Страница 2 из 3
AMAROCK
Ладовод писал(а):

Если бы форсы не держали то потом бы не завёл.


ilya10 писал(а):

последующий запуск происходит после продолжительной прокрутки или после 2 попыток завести на 3 заводиьтся


ilya10 писал(а):

обороты держутся 2000


Абсорбера нет случайно ?
PaWill писал(а):

Слишком раннее зажигание в результате перескакивания зубчатого ремня.


У него не карбюратор. Трамблера нет. Перескок на УОЗ не влияет.
ilya10
AMAROCK писал(а):


Абсорбера нет случайно ?


нет
NAUexx писал(а):


АТок для того, чтоб после выключения зажигания стравилось сразу и всё нужно чтоб дырявость была приличная. А при такой дырявости авто бы жрала как мерин и ехала бы плохо. ТС на это вроде не жалуется...
Короче, надо начать с того, что легче всего проверить.


по трассе при 100км/ч расхот средний получается 5,7 по набору скорости нет притензий, до 100 за 9 сек. с 2000 на 5 спокойно разгоняется.
red_rata писал(а):


АИ что, компрессию не мерил? В цилиндры со светодиодиком (фонариком) не пытался заглянуть, на счёт нагара? Тепловые зазоры клапанов не мерил?


компресия 15; 14,5;14,5; 15, с фонариком не лазил, работает ровно, намного тише новых машин и 16 клаппаников, клапана регулировал в ноябре прошел тыков 15 после регулировки
red_rata
ilya10 писал(а):

компресия 15; 14,5;14,5; 15


Во-о-от!!! Раскоксовывыть! Явно в КС толстый слой нагара
NAUexx писал(а):

6. ЛАВР, вода в помощь

serg_42
Моё ИМХО тут калильное зажигание вообще не при делах.
Скорее всего, напруга тупо "просачивается" мимо замка зажигания либо через закороченный диод цепей возбуждения в приборке, либо через лампочки задницы (плохие массы), либо ещё где-то...
А движок пытается "кудахтать" на пониженном напряжении...
NAUexx
Да уж, с компрессией чой-то перебор, имхо.
Мож компрессометр "плюсует" чрезмерно?
Да и тут как-то не верится:
ilya10 писал(а):

до 100 за 9 сек


Smile
Тюненый двиг то чтоль? НаписАл бы хоть сек. за 11-12 - было б нормально, а так - ещё чуть-чуть и Феррари рвать будешь. 63
Вот мой стоковый сарайчик с таким же движком 100 за свои честные 13 сек. набирает. Я не считаю, что с ним чой-то не так... Pardon
serg_42
Вряд ли "мощьности" "просачивающейся" окльными путями напруги хватит на то, чтоб открыть форсы, причём, все четыре сразу (вряд ли у ТС с таким движком фазированный впрыск). Ведь энтот "окольный" "+" как-то должен попасть на косу форс, чтоб потом быть замкнутым на массу драйвером в ЭБУ.
Mostmajor
serg_42 писал(а):

Моё ИМХО тут калильное зажигание вообще не при делах.
Скорее всего, напруга тупо "просачивается" мимо замка зажигания либо через закороченный диод цепей возбуждения в приборке, либо через лампочки задницы (плохие массы), либо ещё где-то...
А движок пытается "кудахтать" на пониженном напряжении...


До 5В система впрыска все ещё будет пытаться работать. Я тоже проголосую за питалово.
DJ0nny
Цитата:

До 5В система впрыска все ещё будет пытаться работать. Я тоже проголосую за питалово.


тогда надо сооружать какой то тестер , цеплять к форсунке и смотреть когда она закрывается. типа сетодиода
Serg_x
Тогда напруга должна просачиваться через те цепи, которые должен разрывать замок зажигания.
NAUexx
DJ0nny писал(а):

тогда надо сооружать какой то тестер , цеплять к форсунке и смотреть когда она закрывается. типа сетодиода


Ниачом, т.к. "левой" напруги вполне может хватать, чтоб открыть светодиод, а вот чтоб открыть форсу - не факт. Т.е. ток то через неё потечёт, как и через светодиод, но его может не хватить, чтоб её открыть.
Светодиоду то чо надо? Какие-то несчастные 20 мА. Подозреваю, форсе энтого мало.
Включать его последовательно с форсой? Сгорит к еб..м - опять не понятно будет... Pardon
Вот только если после теста проверить сам диод и если он издох (успев моргнуть при этом), то да, можно сделать вывод, что току хватает... 63
Serg_x писал(а):

Тогда напруга должна просачиваться через те цепи, которые должен разрывать замок зажигания.


Не обязательно, ибо "+" в косу форс попадает мимо ЗЗ через ГР, которое после выключения зажигания несколько секунд остаётся в работе.
Serg_x
NAUexx писал(а):

Не обязательно, ибо "+" в косу форс попадает мимо ЗЗ через ГР, которое после выключения зажигания несколько секунд остаётся в работе.


Мозг не должен выдавать импульсы на форсы потому что на ноге "зажигание" напруга должна пропадать.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

NAUexx писал(а):

Светодиоду то чо надо? Какие-то несчастные 20 мА. Подозреваю, форсе энтого мало.


Ток через параллельно включенные элементы делится пропорционально их сопротивлению Wink Так что светодиодом вполне можно смотреть форсунки на предмет наличия напряжения более чем необходимо для свечения светодиода (~2.5В).
NAUexx
Serg_x писал(а):

Мозг не должен выдавать импульсы на форсы потому что на ноге "зажигание" напруга должна пропадать.


Дык а я о чём? Я тоже в версию serg_42 с трудом верю как раз по тем самым соображениям, что даже если предположить, что "+" на косе форс остался после выключения ЗЗ, то его кто-то именно через форсы должен замкнуть на "-"! Это может сделать только драйвер в ЭБУ, а он должен "заснуть" при выключении ЗЗ.

Serg_x писал(а):

Ток через параллельно включенные элементы делится пропорционально их сопротивлению


Да знаю я... Smile Drinks or Beer
Но пойду, ещё Кирхгоффа почитаю... lol1
Ток вот такая фигня из личной практики имеется: если мощность источника тока мала, то при подключении мощной нагрузки происходит просадка напруги. К чему это я?
Имеем форсу (достаточно мощная нагрузка), параллельно ей диод и невесть откуда взявшийся слабый источник тока. Замыкаем форсу на "-" (неважно как), напруга "хилого" источника "проседает" пусть до тех самых 2.5 вольт (кста, диод и от 1.8 может загореться Wink ).
Диод горит, а форса от 2.5 вольт откроется? Думаю нет... Чего таким тестом выясним? Помним, мы ищем "левый" источник напруги. Pardon
DJ0nny
NAUexx
Цитата:

Помним, мы ищем "левый" источник напруги.


чо правда ? может проверяем как мозг отрубает минус всё таки facepalm

то что напруга + , держится секунды 4-5 после выключения сам же сказал-знаешь
!Lnur
serg_42 писал(а):

Моё ИМХО тут калильное зажигание вообще не при делах.
Скорее всего, напруга тупо "просачивается" мимо замка зажигания либо через закороченный диод цепей возбуждения в приборке, либо через лампочки задницы (плохие массы), либо ещё где-то...
А движок пытается "кудахтать" на пониженном напряжении...


Я тоже согласен с этой версией.
+ форсунки ссут после чистки с применением чудо-ультразвука.

А проверить гипотезу просто:
ilya10 создай обычные условия для возникновения калильного зажигания на которое ты жалуешься, но глуши мотор не ключом, а обесточив (выдернув входной разъём) МЗ.
Если двигатель заглохнет сразу значит гипотеза подтвердилась и зажигание не калильное, а работает МЗ даже после глушения ключом.

Можно также сделать эксперимент с глушением двигателя разъёмом общего форсуночного жгута под капотом.

ЗЫ: Кстати старые движки если отрубать только форсунки ещё конвульсируют немного на картерных газах, так что форсунки могут быть и вообще не при делах. supercool
NAUexx
!Lnur писал(а):

Кстати старые движки если отрубать только форсунки ещё конвульсируют немного на картерных газах, так что форсунки могут быть и вообще не при делах.


Есть такое дело. На своей наблюдал, когда спец-приблудой форсы отключал, и даже движок то не такой уж и старый... но тряхает перед остановкой пару-тройку раз.
Фигня какая-то... Если МЗ после выключения ЗЗ работает, значит на пине "зажигание" в ЭБУ есть "+". А раз он есть, то ЭБУ то и "не знает", что зажигание то выключили, а это значит, что двиг будет и дальше работать, а не "колбаситься"... Pardon
Serg_x
NAUexx писал(а):

Диод горит, а форса от 2.5 вольт откроется? Думаю нет...


Диод не должен гореть если все нормально.
Форса может полноценно не открыться, но потечь.
NAUexx писал(а):

Чего таким тестом выясним?


Что на форсе даже 2.5 вольт нет.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

NAUexx писал(а):

Если МЗ после выключения ЗЗ работает, значит на пине "зажигание" в ЭБУ есть "+". А раз он есть, то ЭБУ то и "не знает", что зажигание то выключили, а это значит, что двиг будет и дальше работать, а не "колбаситься"...


В если на эбу приходит не 12 вольт, а 5-6 да еще охрененно меняющиеся от плохого контакта, тогда может? Smile
NAUexx
Serg_x писал(а):

В если на эбу приходит не 12 вольт, а 5-6 да еще охрененно меняющиеся от плохого контакта, тогда может?


Х.з... Тогда уж тут цельный букет. Мало того, что где-то массы плохие, дык ещё и "левый" "плавающий" плюс после ЗЗ на ЭБУ. И весь этот букет оказался странным образом "подаренным" после мытья форс... Связи не прослеживаются?
Mostmajor
В сервис пригнали 14ую с разорванным ресивером, даже после замены его на новый, все равно хлопало в ресивер при включении зажигания, отключали адсорбер, смотрели форсы на протекание, в итоге виновник был найден - причиной был замок зажигания, поменяли прошло хлопанье.

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

NAUexx писал(а):

Serg_x писал(а):

В если на эбу приходит не 12 вольт, а 5-6 да еще охрененно меняющиеся от плохого контакта, тогда может?


Х.з... Тогда уж тут цельный букет. Мало того, что где-то массы плохие, дык ещё и "левый" "плавающий" плюс после ЗЗ на ЭБУ. И весь этот букет оказался странным образом "подаренным" после мытья форс... Связи не прослеживаются?


Проблема у автора вроде ка летом появилась, а мыл он в ноябре.
NAUexx
Mostmajor писал(а):

Проблема у автора вроде ка летом появилась, а мыл он в ноябре.


Ну дык правильно! Сия проблема (текущие форсы) именно с повышением температуры и обостряется. Ты не знал?
!Lnur
Serg_x писал(а):

NAUexx писал(а):

Если МЗ после выключения ЗЗ работает, значит на пине "зажигание" в ЭБУ есть "+". А раз он есть, то ЭБУ то и "не знает", что зажигание то выключили, а это значит, что двиг будет и дальше работать, а не "колбаситься"...


В если на эбу приходит не 12 вольт, а 5-6 да еще охрененно меняющиеся от плохого контакта, тогда может? Smile


+1
МЗ будет терпимо работать и на 6В (L497 тестируется от 4V по даташиту), а вот ЭБУ "не поверит" что зажигание включено.
Обходных путей попадания левой напруги "за" замок - тьма.
serg_42
!Lnur писал(а):

Serg_x писал(а):

NAUexx писал(а):

Если МЗ после выключения ЗЗ работает, значит на пине "зажигание" в ЭБУ есть "+". А раз он есть, то ЭБУ то и "не знает", что зажигание то выключили, а это значит, что двиг будет и дальше работать, а не "колбаситься"...


В если на эбу приходит не 12 вольт, а 5-6 да еще охрененно меняющиеся от плохого контакта, тогда может? Smile


+1
МЗ будет терпимо работать и на 6В (L497 тестируется от 4V по даташиту), а вот ЭБУ "не поверит" что зажигание включено.
Обходных путей попадания левой напруги "за" замок - тьма.



Вот блин, я кашу заварил... Pardon
Щас глянул схему января 5.1. Ему достаточно чуть больше 4 В с замка (27-й пин), чтобы начать работать.



p.s.
Я бы для проверки версии:
1) выдернул бы из черного ящика реле К6,
2) подмотал бы к 85 и 86 ноге К6 два тонких провода
3) воткнул бы К6 на место
4) к этим двум проводам примотал бы щупы мультиметра, в режиме вольтметра, желательно стрелочного.
5) вольтметр должен показывать ноль.
6) завёл бы движок
7) вольтметр покажет 13-14 В
8) глушим движок
9) наблюдаем\либо не наблюдаем отсутствие нуля на тонких проводах в случае калильного зажигания.
10) повторяем п.5-9 с разными вариантами включенных фар, габаритов, подогрева сидений, нажатия на тормоз и т.п.
алекс спб
было такое.мотор масло жрал и свечи горячие были по номеру-к томуже нагар уже-вопщем самовоспламенение масла,особо если дешевое залито
раскоксовка как минимум,можно свечи холоднее и масло получше-пожиже
Mostmajor
В ЗаРулем вообще было написано что завод А14ДВРМ испытывали - т.е. погорячее свечи. У меня в прошлом году такие стояли и никакого калильного зажигания не было, внешних следов прогара свечей нет. А вот А20 - похолоднее, даже не пробовал, но зимой думаю хуже будет.

Добавлено спустя 57 секунд:

+ мотор когда жрёт масло позади нехилый дым сизый пойдёт, думаю автор бы заметил.
!Lnur
Я уже несколько лет езжу на горячих свечах (по классификации аналог А14ДВМ).
Поначалу только на зиму вкручивал, позже стал постоянно.
Никаких проблем со свечами не испытываю, они в отличном состоянии, меняю редко.

Читал когда-то, что во времена проектирования наших нынешних двигателей (30-35 лет назад) конструкторы имели другое представление о процессах, происходящих в камере сгорания, современные представления изменились и по ним для двигателя ВАЗ нужны более "горячие" свечи.

Косвенно об этом можно судить например в сравнении топливной экономичности инжекторного и карбюраторного двигателей одинаковой мощности: меньше топлива горит, меньше разогревается камера сгорания - следовательно меньше вероятность калильного зажигания.
А свечи А17ДВРМ предназначены для старых карбовых движков.
ilya10
масло не берет, но может чуток но глазом не сильно заметно и может находиться в погрешности моих измерений как визуальное, масло хадо летом 10w40? на зиму попробывал заправить 5w 40, разницы не заметил ощутимой. вот фото свечей
ngk 13 это горячие или холодные? до промывки форсунок было все то же самое только зимой глохла сразу и на 92 ездила без проблем, с повышением окружающей температуры 92 уже не заправишь, а летом только 95 и то иногда колбасит если сразу заглушить
!Lnur
ilya10
ngk 13 - это BPR6ES-11, где цифра 6 - эквивалентна цифре 17 в отечественной классификации (А17ДВРМ), т.е. обычные свечи.

По фото кроме ферроцена (хреноватый бензин) другого криминала не вижу.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы