Доброго времени суток, хотелось бы узнать о ПРАВИЛЬНОМ способе оцинковки поврежденных участков.
Обычные рекомендации "кинуть провод с плюса", судя по некоторым источникам приводят к излишне бурной реакции на обрабатываемом участке. сам лично пробовал таким способом - цинковый стержень цеплял к плюсу (выплавил из стаканчика батарейки тип D), обмотал бинтом, смоченным в паяльной кислоте. в итоге получалась именно такая бурная реакция - бинт за пару секунд работы превращался в грязную вату (по другому не назовешь), на участке оставался грязь с этого бинта, цинковое покрытие получалось неустойчивым к механическим воздействиям. в связи с этим вопросы -
- что можно использовать для ограничения тока, чтобы не было такой бурной реакции (и надо ли вообще)?
- что использовать в качестве тряпочки на цинковом стержне?
Заранее спасибо, надеюсь не баян.

Мегабаян
Купи тут http://zincor.narod.ru/index.htm готовый набор, с растворами и электродами

Спасибо за ссылку - посмотрел. Однако не решает первый вопрос- сколько Ампер нужно для нормальной оцинковки и как их регулировать. Есть мнение - для лучшего результата сила тока должна быть меньше - в пределах 0,5-1 А, чтобы цинк более равномерно ложился на поверхность. И чем это регулировать? Подойдет ли подключение не от аккумулятора, а от зарядного устройства 12 В с регулировкой мощности? Да и с тряпочкой на цинковом стержне тоже непонятно - из чего ее сделать. С другой стороны видел отчет человека, который все-таки регулировал силу тока, и тряпочка не обгорала, а просто зеленела со временем - начала зеленеть, меняет на новую. В общем не все так просто. А насчет набора - 300-600-800 (зависит от места покупки) р. за флакон с паяльной кислотой, цинковый стержень и провод - не то что жаба душит, но есть сомнения адекватности цены этому набору.

Пиши подробней что делал???? Очень интересно, паяльная кислота - скорее всего ортофосфорная с пол литра есть, зарядка с регулировкой силы тока есть, цинка могу достать скок угодно. Нужна методика...

Да в принципе основы известны всем.
- зачистка поверхности от ржавчины: механическая (щетка по металлу, щетка-насадка на болгарку, дремель и прочие изыски, кто чем богат) и химическая - применение различных препаратов против ржавчины типа цинкаря (здесь он выступает не как финал типа намазал и покрасил, а - намазал, затем все полностью смыл большим количеством воды, керхер тоже вариант), хотя у кого-то после смывки водой участок сразу начинает ржаветь. лучший вариант обработки - когда не остается и следа от ржавчины, однако как показывает практика (и youtube) можно до такого не доводить и цинковать не очень обработанные поверхности
- сама обработка цинком - на цинковый стержень-палочку наматывается тряпочка, смоченная в паяльной кислоте, к стержню цепляется плюс через регулятор силы тока (в идеале), на обрабатываемый участок - минус, водить стержнем по поверхности до образования цинкового серебристого слоя из принципа - чем больше водим, тем толще слой. тряпочку желательно менять, когда начнет зеленеть.
- а вот дальше кариес - либо просто замазать краской, либо оставить как есть, или пытаться правильно подкрасить, но с последним вариантом даже спецы в покраске все еще воюют - типа нужны специальные грунты и нанотехнологии.
Вот, типа того.
Конечно, хотелось бы держаться подальше от этого геммороя, но... ведь это ВАЗ!

Думаю аккумуляторное зарядное с регулировкой прокатит,вот тока паяльная кислота смущает,мож чего менее хим агрессивное можно использовать......

Вся фишка как раз в этой кислоте паяльной - содержит в себе цинк и благодаря ей и идет процесс гальванизации. А вот если просто цинковым стержнем водить по поверхности то прихода не будет.
Кстати, первым испорченным образцом под эксперименты с оцинковкой стала подвернувшаяся под горячую руку... кувалда получилось вполне неплохо, а вот со второй экспериментальной железкой как-то не сложилось, поэтому и пришел сюда по нужде (кхм, что-то не то пишу).
Граждане, проявите сознательность, может у кого-нибудь есть фотоотчет или просто реальный опыт оцинковки? Почему-то хочется сделать все красиво и надолго, да и синоптики говорят, что скоро будет благоприятное для ремонтов время года - лето (хотя, брешут наверное...)

Маленький совет.
Не используйте липестричество от зарядника\выпрямителя\блока питания. Там все равно будут пульсации. Используйте только заряженый АКБ.

подтверждаю!

Ток зависит от концентрации электролита и площади электрода.Если пользоваться набором "Цинкор-Авто" http://youtu.be/nuoO0YKq438
там это учтено и есть инструкция,если читали там 2 раствора первый для очистки от ржавчины а второй для оцинковки.Состав раствора используемого для очистки
я не знаю,возможно кальцинированная сода или трикальцийфосфат,надо пробовать.
Что касается электролита для цинкования (естественно там не хлорид цинка как тут предполагают) его состав и способ приготовления можно посмотреть к примеру тут: http://www.anytech.narod.ru/eBrush.htm
Использования выпрямителя вместо аккумулятора возможно,пульсации ни на что не влияют.

И еще немного экспериментов в свободное время. Решил сравнить подключение проводов от АКБ "Лось тюменский" 55 Ач и старого советского зарядного устройства. Вместо тряпочки использовался кусочек губки для мытья посуды, которая продержалась гораздо дольше всяких тряпочек и не давала пристающих ошметков на самой поверхности.
Зарядное - пытался выставить 1 А при подключенной АКБ, однако при контакте с поверхностью (когда АКБ была уже отсоединена и работа только через зарядник) стрелка улетала на максимум 4 А, в чем причина не знаю. Однако покрытие было равномерное серебристое. Крупные точки ржавчины оставались.
АКБ - реакция пошла хорошая, много невкусных испарений (не работайте в закрытых непроветриваемых помещениях!). Но блестящего покрытия уже не получалось, сверху образовывался серый налет, о котором предупреждают создатели Цинкора.
Промежуточный итог - от АКБ больше результата, однако надо ограничить силу тока. Может электрики знают, какую приблуду надо впаять в провод, чтобы уменьшить силу тока?
И еще один вопрос электрикам (может кто знает?) - стандартный зарядник для телефона имеет на выходе примерно 4.5 В и 300-500 мА - можно ли его использовать как источник питания для оцинковки, вроде по характеристикам подходит...

электролиз вещь хорошая, и цинк садится. но вот с последним этапом цинкования возникает засада. вы видили оцинкованные болты блестяще белого или желтого цвета, так вот это блогадаря последнему этапу в цинковании, погружение в очень ядовитые реактивы, которые вам хрен кто когда продаст.
без этого стойкость гораздо ниже.

по цинкованию, покупаем соляную бавтарейку, раздербаневаем её стакан, нарезаем ножницами цинковый корпус на квадратики 2х2 см
с одной стороны припаеваем медный пруток из провода 2,5 квадрата.
он будет и контактом и ручкой, очень удобно.
в качестве бинта используем хозяйственную безворсовую салфетку
такие плотненькие продаются в хоз товарах.
чтоб ограничить ток и избежать коротких замыканий, покупаем лампочку от фары но повышенной мощности(100 ватт 12 вольт)
и подключаем её в разрыв провода на плюсовую клемму аккума.
она ограничит ток до нужного значения.
в качестве электролита используем тотже цинкарь, слой получается нормальный! если он рыхлый то ток велик, ставте лампочку на 50 ватт.

после этого тщательно смываем все водой, чтоб остатков кислоты не осталось, и сушим. потом покрываем грунтом по цветным мераллам (стоит немного дороже)
стоять будет нормально.
но это дрочево .
лужение проще и надежнее. флюс зил2 и пос60 плюс 2 паяльника и газовая горелка.

Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:

давно это было, посмотрите на дату съемки (2009 год)
тогда инфы было не очень много, пыталься в кратце изучить процесс, и приспособить для домашних условий.
даже достал растворы с цеха гальваники(кроме самого нужного последнего, так как сильный яд)
нашел старых ржавых железок, и эксперементировал с разными вариантами, к сожалению осталось только 2 фотки
так вот расчерчивал железку(старую пилу) на квадратики и на каждом делал пробник, потом смотрел как ржавеет или нет, в постой и соленой воде.
вообщем самый качественный способ который получился у меня,
это цинковая пластина в салфетке пропитанной цинкарем
при плотности тока около 0.5-0.8 ампера на квадратный сантиметр
и вот фоточка кнопки багажника к которой тупо приложил электрод.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3511/mt-10.0/0_108aa_c6926c5d_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/3702/mt-10.0/0_12616_90301fa6_orig

да было время запаривался этим, но химик из меня не особо.
зато паяю отлично, потому лужение круче!

Кстати, по батарейкам - при переплавке цинкового стаканчика слишком много выплавляется шелухи (по другому не назовешь), которую надо аккуратно убирать, хотя как влияет на оцинковку исходный стаканчик и его переплавленная версия - непонятно, наверное, не стоит на это заморачиваться.

Юрий84
в магазинах торгующих электрикой (не попсовой типа люстр и лампочек с проводами) а для профессионалов где продают все для электромонтажа,
кабели силовый щиты большие рубильники итд итп.
так вот там продаются торированные плавкие вставки в керамические предохранители
http://yakiev.com/images/insertions/photo/b3652.jpg
покупаешь ампер на 400.
они цинковые.

Сам спрашивал про зарядник телефона - сам попробую ответить. в качестве подопытного - зарядник от моторолы с выходным напряжением (Output DC) 4,5 В и 350 мА, белый провод - плюс, черный - минус. Итог - работает, только слабо, видимо сказывается слабый ток, надо хотя бы 500 мА. На цинковый стержень намотал обычную тряпочку, которая (наконец-то!) не расплавилась под воздействием тока и кислоты. Небольшое отступление - тряпочку обмотал вокруг стержня и зафиксировал проводком, которыми скрепляют, допустим, наушники или кабели для гаджетов, очень удобно - хорошо фиксирует, легко поменять грязную тряпочку на новую. В общем, продолжение испытаний зарядников будет, т.к. это удобно - можно с помощью обычного удлинителя дотянуться до любого места, нет проблем с высоким током от АКБ (за совет с лампочкой все-таки благодарен), ничего не надо паять, да и стоимость китайского зарядника в пределах 150 р., хотя, думаю, что у каждого накопились зарядники от старых телефонов. Как-то так.

Юрий84
слишком малый ток не есть айс. да и ток зависит от напряжения и сопротиволения.
напряжение у тебя постоянное, а вот сопротивление зависит от толщины тряпки, и проводимости раствора,
такчто как я вижу это дело, зарядка это только если ткнуть маленьким тонким прутком в скол. не более. если надо обработать например 2 квадратных сантиметров. то лучше искать чтото посолиднее.
а так сам смотри.
к томуже лампочка есть гуд, так как по яркости её свечения можно примерно ориентироваться какой ток идет (вся площадь контачит или нет, протерлась тряпка ии нет, пора ли подлить кислоты, итд.
удобно ориентироваться.

Продолжаем ломать зарядники. Сегодняшний пациент - безымянный китаец с гордой надписью фломастером на коробочке "9 В для радиотелефона". Выходные данные - 9 В, 500 мА - уже получше предыдущего зарядника. Единственный недостаток - вилка не подходит под евро-розетку, по глубине просто не достает до контактов. Вся остальная технология - все, что описывал раньше, только тряпочку заменил опять на кусочек губки, т.к. губка почти не страдает от самого процесса оцинковки и хватает ее надолго.
Итог - зарядник легко справился с оцинковкой губок больших тисков, покрытие получилось прочным и равномерным, губка не плавилась. Наверное, остановлюсь пока на этом варианте. На машине пока не буду пробовать, жду лета, чтобы полностью обработать пороги а также арки после саморезов для локеров.

сегодня скучал, вспомнил молодость.
находим солевые батарейки
http://img-fotki.yandex.ru/get/6440/18721253.6/0_a14c9_ee4acabd_orig
именно солевые!
и дербаним их. нам нужны наружные стаканы
http://img-fotki.yandex.ru/get/6442/18721253.6/0_a14ca_29aa1053_orig
можно их просто полосочками нарезать и припаять к ним ручку.
но они тонкие, и во время работы ильно истончаются.
потому я их расплавил (заодно весь шлак ушел, и ничего не пришлось чистить
http://img-fotki.yandex.ru/get/5631/18721253.6/0_a14cb_457dd68a_orig
а потом припаеваем к этому ляпку медную проволоку чтоб легко держать и можно было плюсовой провод прикрутить
http://img-fotki.yandex.ru/get/6436/18721253.6/0_a14cc_5aaddcd6_orig
чистим пятак цинка от всякой шняги.

дальше берем плотную ткань и обворачиваем цинковый пятак.

к к ручке прикручиваем провод который подключен через 100 ваттную лампочку (12 вольт от противотуманки) на плюс аккумулятора.

подготавливаем поверхность для обработки
макаем цинковый пятак в цинкарь, и к обрабатываемой поверхности.
метал сразу отчищается от легкой ржавчины, и становится матовобелым (на видео видна разница сразу) серый слой это цинк.
слой очень прочный и не стирается, держится очень хорошо.
http://www.youtube.com/watch?v=T5qm9hjczVs&feature=share&list=UUIRRb6X04BnwA4dUEL95UWA

ну и сразу скажу, не стоит раскатывать губу и считать это полноценной оцинковкой (так как для её типа закрепления нужна очень ядовитая штука) и цинк образовав гальванопару первый будет вступать в реакцию, но как только кончится цинк так очередь дойдет до металла. потому следует это закрашивать. грунт должен быть по цинку!(цветному металлу) там есть какаято разница.

если кому поможет пользуйтесь.


хотя что по мне, мне больше нравится средство холодного цинкования
типа http://avto-emali.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=avtoemali_flypage.tpl&product_id=1123&category_id=66&manufacturer_id=420&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=71
не путать препарат с фигней типа грунт с цинком, это развод для лохов! а тут именно цинковое покрытие.
правда закончился холодный цинк, вот и зацинковал так,

Видимо, что-то не совсем правильно сделал при оцинковке низа двери изнутри - через неделю все покрылось равномерным коричневым слоем ржи, то ли не вовремя менял губку с кислотой (хотя потом все протирал ацетоном), то ли после оцинковки надо было сразу грунтовать и красить (чего не было сделано вообще). Доверие к цинку немного подорвано, с другой стороны - ничем не закрытый таким же образом оцинкованный участок на внешней стороне двери остается без изменений, никакой ржи. В чем подвох, ведь технология была одна?

Юрий84
подвох в хреновой технологии!
цинк сам по себе менее корозиоустойчив чем металл.
он именно этим и защищает металл, так как он первый вступает в реакцию, но как только цинк кончится дойдет время до металла.
для того чтоб цинк не окислялся и защищал метал, есть такой процесс как пассивизация цинка, часто называемая хромотированием.
без этого цинк не будет долго сопротивляться рже. и требует обязательного покрытия защитными материалами (грунт краска)
в домашних условиях реальная защита от ржи это лужение, но лужение это высокая температура, портится ЛКП с обратной стороны!
чудес не бывает! даже не надейся!
к томуже кислоту промывают щелочью (например вода с содой)
но не ацетоном.

Вот такая штука ещё есть...

http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=43654



Тот же самый Maston.... Только в Москве можно найти...

Прежде всего нужен электролит правильного состава.,и чистый без посторонних примесей. (ссылку на состав я давал выше,и тут ещё можно посмотреть http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=92670&st=30 ) Важно!медные провода подходящие к цинковому электроду не должны смачиваться электролитом.
Если очень надо, можно приобрести готовую установку с блоком питания электролитом и электродами http://www.zzz-zincor.ru/service/index.html

Спасибо всем за ответы и рекомендации, буду дорабатывать ...ммм.. технологию.