Привет форуму!

Редко сюда получается заходить, но вот хочу поделиться с вами отчетом по ремонту двигателя и замены сцепы.

Машинке уже исполнилось 10 лет, и старые хозяева ее так, скажем не особо жалели! вот проездив на ней 3 года, понимал что надо готовиться к ремонту силового агрегата.

Симптомы: машина стала подкушивать масло, разгон на 3-ей 4-ой уже шел чуть ли не в натяг, хотя сам садился в карбовую 8-ку (у меня инж) она едет быстрее, чем моя! да и зима выдалась очень снежная, метеоритная! раза три я буксовал в снегу, причем очень жестоко. пришлось крутить двиг аж до 5-5,5 тыс обор.
стал уходить тосол, куда я знал! тек радиатор с левого бачка, и под обивку (коврополы салона) естественно, подливал его!
перед ремонтом изучались темы, форумы, сайт Drive2 (kkursor - отдельное спасибо тебе за твой БЖ).

Подкупались потихоньку запчасти: масляный насос ВАЗ и к нему сальник БРТ (сейчас в маслонасосы ставят реновский сальник) (бывало такое что на хх могла моргнуть лампа масла-что крайне неприемлемо!!!! ) радик ДААЗ, комплект патрубков, прокладочки-только из тонкого паронита! прокладка поддона БРТ, фильтр масла САЛЮТ. новая клапанная крышка с резьбой в маслозаливной горловине. (на старой поменял крышек уже штук 6 и без толку ) прокладка и грибки РОСТЕКО. Термос METAL-INKAR, Dranik, спасибо за совет! владимирский клинанул на малом круге!

Ждал тепла, как только стало более менее тепло, тут же в гараж! сделал всю систему охлаждения! пришлось даже снимать панель приборов, чтобы добраться до салонных патрубков (кран ДААЗ я выкинул, у меня там стоят красно-медные трубки от кондиционера, у знакомого кондиционерщика взял). был заменен топливный насос, стоял СЭПО, он уже плохо качал давление в рампу, я даже пережимал обратку, давление на обратку было 2,5 очка, сетка была в приемлемом состоянии, но и она пошла под замену. после замены насоса, давление на обратку он держит аж до 4-х очков топливный фильтр-это само собой меняется (15000 пробега, тем более с нашим бензином) 1 и 2 мая машинка ездила на шашлыки и на дачу).

Итак, дальше! Еду значит в городе, температура двигла ползет аж до 98...105 градусам, волосы дыбом, тут же к обочине, принудительно включил вентилятор! да он и так работал, скорее под капот! шланги все аж горячущие! радиатор почему теплый, и печка еле греет! обычно при такой температуре она жарит так, что мама не горюй! , что делать, пришлось потихоньку на 1-2й передаче ехать до гаража. Полез на автоладу, t808 спасибо за совет (прогар прокладки ГБЦ, да я и сам к нему склонялся) подготовил все к разборке, сделал уборку в гараже( по фен-шую, по кайдзнеу). С утрева пришел разбирать мотор, как он разбирается, думаю уже в 115 местах написано, для откручивания болтов ГБЦ заранее купил FORC-овскую головку, когда начал откручивать болты ГБЦ, то обнаружил что на одном из болтов сбиты шлицы под головку (он находиться ближе к железной защитной крышке ремня ГРМ) что делать, руки опускаются вспомнил, что в габажнике лежит болгарка! аккуратно отпилил головку этого болта огрызок вывинтился пассатижами "кобра" с откручиванием "штанов" к коллектору проблем не вызвало, в том году менял их, и гайки поставил от классики латунь! ИТАК ВОТ, этот момент! снимаем голову и что видим! прокладку пробило в трех местах каналы под тосол-антифриз были просто забиты грязью! жуть! И КАК ТО ОНО ЕЗДИЛО ТРИ ГОДА! дальше лучше: разбираем голову: нужна большая аккуратность: толкатели кладем с 1 по 8 клапан, сухарики кладем все друг к дружке , я рассухарил, не потерял ни одного, подстелил под головку газетку) пружинки и тарелочки тоже ( о боги, они все были в копоти и шламе )
МС-колпачки просто уже задубели на втулках, снимал плоскогубцами, резина была как КОСТЬ! вынул клапана, меня постиг ДИКИЙ УЖАС! фаска на них была вся обгоревшая, стежни клапанов во 2-м и 3-м цилиндрах болтались в направляющих как г%^&о в проруби понятно, почему был такой расход масла. проверил плоскостность головки, поведена в районе 1 и 2 цилиндра на 0,26мм((((
Все внутренние полости головки были в маслянисто-шламовых коксовых отложениях
Я назвал себя М!@#$*ом на букву М, что не следил за движкой вовремя, даже не менял полгода масло со дня покупки ее в 2010 году

Перешел к БЦ: днище поршня в 1-ом цилиндре было отбелено, так и есть поступал тосол, остальные поршня были в нагаре, он был очищен с днищ поршней. поршня в цилиндрах не болтаются, провернул колено, стенки цилиндров чистые без задиров, даже немного видна хонинговальная сетка на стенках уффф, порадовало, скинул картер (был менян в прошлом году, в нем было до полна грязи и был замят, менян вкупе с маслоприемником и колечком). Ради интереса, отвернул крышку 2-й коренной шейки, вкладыш был чистый без задиров!, поставил назад, понятно дело, затянув требуемым моментом. на 2-й шатунной шейке проделал тоже самое, все хорошо, тоже тянем предписанным моментом (динамо-ключик я взял во временное пользование). скинул старый маслонасос, установив при этом новый, не забыв поменять прокладку и сальник в нем. ставим маслоприемник не забыв заменить на нем колечко, никакого герметика, просто обмакиваем его в моторное масло, очистил до блеска картер, чтобы блестело сами знаете как ^^^^ у кота. Вопросик по запрессовке сальника, ничего страшного, что я запрессова его немного поглубже от фаски на корпусе маслонасоса? ставлю картер, не забыв помазать герметиком стыки где маслонасос и держатель заднего сальника КВ. Прокладку прихватил ниточкой через отверстия, для удобства монтажа. Болты тянем от центра к краям крест-накрест моментом 1 кг.

Пока ГБЦ снял, сделал ревизию трубке помпы, очистил все от грязи, старой прокладки, посадил новую, паронитовую на герметик (белый, казанский)

Думал что делать с ГБЦ. тем более она не новая, 10 лет. поразмыслив и взвесив все за и против, решил покупать новую ГБЦ и клапана. а все внутренности (пружины, тарелки, сухари, толкатели и РВ снять со старой).

Короче закупился:

ГБЦ ВАЗ 21083-8900 р.
клапана TRW Колбденшмидт-1100 р.
МСК GOETZE - 120 р ,
Прокладка ГБЦ Фритекс - 150 р,
Прокладки ресивера и коллекторов, приемной трубы.
шпильки, неохота было сворачивать со старой головы.

Вот настал день сборки ГБЦ! Поехали, поставил клапана в направляйки не люфтят не капли. не забыл проверить плоскость новой ГБЦ, даже щуп 0,02 не пролазит. напрессовывал МС-колпачки, не забыв снять с них пружинки, промазал стержни клапанов маслом (Shell 10W-40п/с) ставлю клапана, засухариваю, Литол-24 и маленькая отвертка рулит (для установки сухарей) простучал через бронзовую оправку по торцам клапанов, дабы сухари встали на место! ввернул шпильки, установил коллектора, все гайки протянул по заданному в мурзиле моменту, не забыв при этом установить подводящий патрубок рубашки охлаждения!

Перед сборкой тщательно очень острым ножом(не порежьтесь!) очистил БЦ от грязи, болты оставил старые, они не вытянулись, просто искупал их и шайбы в бензине! купил один болт (т.к у родного была срезана шляпке при разборе. болты были затянуты крепко!), кладем головку на БЦ, не забыв про установочные втулки в блоке. из отверстий предварительно удалил всю грязь и мало и тосол посредством тряпочных жгутиков.

БОЛТЫ ТЯНУЛ СТРОГО ТРЕБУЕМЫМ МОМЕНТОМ И ПО МАНУАЛУ И В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

Потом ставлю толкатели, смазав их маслом, РВ (мажем маслом шейки и опоры, тяну по моменту и в определенной последовательности, вот только сальник РВ плохо запрессовал и сейчас левая сторона двигателя "потеет". Про герметик в крайних зонах опор я не забыл, излишки после затяжки крышек РВ удалил. Про регулировку клопиков, замену масла и подключение всего навесного можно не писать.

После сборки покрутил двигатель без свечек, ввернул свечи, подключение питание инжа, ключ на старт, ЗАВЕЛАСЬ!
полчаса на ХХ, температура двигателя поднялась до 89 град сработал термос, на 95 включился вентилятор! делаю пробный выезд. РЕБЯТА, ЭТО ЧТО-то

Вибрация на руле вообще пропала! раньше он ХХ в руках дрожал.
машина просто прекрасно откликается на педаль газа, на 4-й передаче и теперь чувствуется неслабый разгон. на след день поехал за город:
если раньше чтобы обогнать фуру я долго выжидал большой дорожный просвет и до упора вдавив педаль в пол, обгонял ее, то теперь обгон идет с легкостью и на 4-й!

Вот я в одного осуществил такой ремонт! сколь было вычитано инфы на форумах, выжато информации из механиков, AUTOLADA тоже рулит! а на всякие уговоры типа продай ведро и купи ино-косо-руль 90-х я даже не поддаюсь или нексию! Фотоотчет будет, я сегодня забыл фотик в гараже, но две три фото выложу!



Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

Свечки после 250км пробега. цвет боковых электродов нормальный?)

по свечам похоже на бедную смесь.

рановато диагноз ставить

Лешка-электрик
За много букв
пригодится кому нить всёравно.

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:


зимой да,
летом 250км можно сделать вывод .

Добавлено спустя 51 минуту 55 секунд:


да вроде криминала не видно.

Беловатые шибко, не? Видать беднит маленько.

вроде как и есть но в тоже время вроде и норм нагар, тут опять же ещё и от бенза зависит.
а так да три свечки нагар ближе к норме а на первой чуть кажется белее.

На первой и должен быть чуть белее, там же шланг ваккумника висит, только 250 км пробега - не показатель...

Пробег други 250 какие в опу свечи.

Да эт пофиг, мне кажется. Он же к ресиверу подключен и влияет одинаково на все цилиндры. То что стоит напротив первого цилиндра - непринципиально, диаметр и объем ресивера много больше диаметра шланга ВУТа, хотя не утверждаю.

О как! Польщён А за что конкретно спасибо-то?

Рад, что кому-то пригодилось.

За то что подробно описывал в БЖ как ты чертыхался с машиной, я тоже думал по поводу плохой работы двигателя обращаться в сервис. Как то менял убитую внутреннюю гранату у чур на СТО, все комплектующие дал им, так они мне поставили какую-то левую ступичную гайку, пришлось обращаться к их администратору. все решилось нормально!

скоро предстоит регулировать клапана и замена масла. вот заметил что по левой стороне двигателя (где ремень ГРМ и Шкивы масляное отпотевание) может оно быть из-за косячно запрессованого сальника РВ?)

стала вылазить какая-то неизвестная ошибка ЭБУ P2020 и P5353, посредстовм БК скидываю ее, но потом она все равно появляется в чем причина и клемму скидывал, а без толку

по поводу бедной смеси-внимательно просмотрю весь тракт впуска от ДМРВ, хобот, ДУ, как писал курсор в своем БЖ, что причина подсоса воздуха может быть в поролоновом кольце ДПДЗ.

а как его косячно можно запресовать ? обмазал по кругу герметиком и одел на вал вот и вся запресовка.

я не обмазывал, хотя даже в советской мурзилке ремонт ВАЗ СПУТНИК 2108-2109 ничего не сказано про герметик, смазываем кромку сальника моторным маслом и запрессовываем до упора

Лешка-электрик
про герметик под "черепашек" читал?

помаж и отпотевать не будет.

нанес в обязательном порядке и в зоне левой и правой крышек, где бока ГБЦ, тщатетельно остатки выдавленного герметоса. теперь, где заглушка РВ все девственно сухо, где ремешок ГРМ, читайте выше)

Легко

.kkursor
Подтверждаю

скоро перепрессую! я вот тут и сцепление меняю, нарвался я на подделку ВИС, 10000 км и пушной зверек купил VALEO, завтра основательно отпишусь и добавлю фотографии!

может и от туда, а может и из под углов клапанной крышки или из под постелей.

в первые слышу чтоб поролоновое кольцо служило уплотнением
оно тама стоит чтоб быль не лелетал туда не более, тама сосать воздух не может в этом месте.
а вот через РХХ запросто может идти подсос .


ага какая то секретная ошибка
но вот тут
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=40232&st=360
что Р2020 что это обрыв цепи 2ой форсунки, хз верить или нет.

вот ещё нашёл
Р0202 - обрыв цепи управления форсунки № 2.
p5353 -такого кода не существует,возможно выбран на БК неправильный блок управления.попробуйте выбрать в ручную бош7.9.7 или январь7.2. Чаще всего с первой ошибкой вылазит вот эта:P0153 -Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
от сюда
http://otvet.mail.ru/question/88689604
может и правду эти ошибки и лезут к бедной смеси?
хотя не сказал бы что смесь бедная, может и есть чутка и то только первая свечка может дать сомнения, на отсальных ничего криминального не вижу


проверено лично и не на одном авто, почему то если заперсовать сальник не обмазаный герметиком начинает сопливить по наружней части сальника(видать место посадки прослаблено) мажем тонким слоем наружку сальника даём подсохнуть и запресовываем и всё сухо, тоже у себя с нова с этим парился но победил.

Лешка-электрик
Вынь старый сальник, но не выкидывай.
Новый сальник только БРТ, когда будешь сажать новый - предварительно смажь его внутреннюю кромку маслом и осаживай его через старый сальник, как через прокладку...
Обрати внимание на шейку РВ, на ней может быть выработка в месте контакта с сальником, тогда если новый сальник будет немного смещен, он попадет на край выработки и будет потеть. Герметик не нужен.

почему только?
щас сальники есть как и вся продукция резино техника намного лучшего качества чем БРТ,
щас БРТ уже не лидер, своё лидерство они профукали

Не знаю, последний раз меняли сальник другу на 99 позапрошлым летом, ставили БРТ - полет нормальный.
Лешка-электрик
Или кромку сальника надорвал или у него кромка на край выработки РВ попала, причем скорее 2-е, т.к. руки у него не из ... растут, ну или сальник г... попался.
Герметик на посадочном месте не нужен, если конечно когда старый вытаскивали - борозд не понаделали.

ну это же не говорит что только БРТ
я ставил Ростеко ходит без проблем.

в теории да , но когда начинает потеть с наружней части сальника то понимаешь что тут не твоя вина а вина завода который прослабил посадочное место.

Это только в случае с потением на новом авто, когда начинает потеть после замены - причины другие