Год назад заменил карданчик на приоровский, передачи стали включаться четко, но через некоторое время стала очень туго вставляться рукоятка в положение первой передачи, - надо очень сильно прижимать рукоятку к себе перед тем, как двинуть ее вперед. Как будто она во что-то стала упираться.
Сами передачи включаются легко, в положение второй, третьей и прочие рукоятка переключения вставляется легко.
Что надо посмотреть, - положение карданчика, либо порегулировать пластину около рукоятки переключения КПП, или что-то еще?
Когда редко включаешь первую передачу(на трассе), то жить можно, но в пробках это сильно утомляет.

Сам себе ответил + возможен износ диска сцепления , посмотри положение педали , не изменилось ли .

Не факт, что ответил, сколько автолюбителей, столько и мнений, возможны еще какие-то причины, которые я не знаю?
Диск сцепления менял уже раза четыре(часто вожу груженый прицеп). Обычно, когда он изнашивается, - просто педаль начинает выше брать, приходится регулировать ее положение тросиком.
Но на втыкание рукоятки КПП это не сказывается. так как сцепление в момент вставления рукоятки выжато, рассоединено с маховиком.

было так же, помогла замена сцепы

А задняя как включается?В смысле есть проблемы или нет?

+1
такая же история была, пока не заменил сцепу проблема не ушла.
вскрытие показало что диск сцепы плохо перемищался по валу из-за забитости вала следами износа феродо да и сам вал был явно ржавый

Еще один плюс.

-1

Т.е. если к примеру взять жену болгарина и отрезать нафиг мешающий блокиратор ЗХ от кузова (как в самарах), то первая будет включаться нормально?

Вот если бы рукоятку пришлось давить вперёд, то это означало бы что сцепа ведёт, а так тебе нужно просто заново отрегулировать положение тяги выбора передач.

Ох уж эти хирурги, все бы им резать.
У нас он на болтах крепится.
Можно просто поднять кожух кпп и посмотреть во что упирается.

хирург сказал в морг значит в морг

У меня было то же самое когда заменил так же как и ты, но как оказалось ослаб болт крепления крепления карданчика к штоку коробки, он кстати по мурзилке должен крепиться вместе с фиксатором резьбы, и немного перескочил на несколько зубьев (на штоке коробке) и в итоге плохо включалась первая.

Резать и откручивать ничего не надо, это было сказано к примеру - чтобы понять что бы было если бы его не было.

Задняя передача у меня тоже стала включаться немного туговато, причем иногда приходится пару раз нажать на педаль сцепления, чтобы она встала без хруста.
Похоже действительно сдвинулась тяга относительно карданчика на пару зубьев насечки.
Как лучше его вернуть назад, - воткнуть первую, ослабить болт на хомуте тяги около карданчика и повернуть рукоятку КПП немного по часовой стрелке вправо?
Или лучше это делать на задней передаче?
Если все получится, то дело было не в износе сцепления.

Воткнуть заднюю, ослабить хомут и тяга практически сама встанет на место (ну или помочь ей немного).

Всегда считал это конструктивной особенностью ВАЗовских коробок.
Да ты счястливый обладатель нормально включавшейзя задней.

ставлю 100% на сцепу

не стоит так категорично
после установки новой сцепы задняя стала залетать едва нажав педаль даже без какой либо выдержки и это при том что синхронов тут нет.
до замены сцепы ни первая ни задняя не втыкалась без матов и силы приложеной к рычагу КПП.

Тута тоже приплюсую.

тебе ещё одна посказка в ту сторону что это сцепа.
тоесть с первого раза КПП не тормозится(хотя должна при исправном сцеплении) ты ещё раз сцепу и вот передача вошла, или ещё что то не ясно тут.

На тросовом приводе 2 раза выжимать сцепу смысла нет - хоть 100 раз выжимай педаль диски сильнее не разойдутся, это не гидравлика.

Вместо второго нажатия выжди паузу, равную по длительности второму нажатию и втыкай заднюю.


Всё, других причин здесь нет - тупо механизм разрегулирован и не достаёт до положения, когда передача воткнётся "как по маслу".
Замена сцепы помогает, ага, только не потому что сцепа была плохая, а потому что КПП при этом надо снимать, а потом заново ставить с регулировкой тяги переключения.

я и так пробывал, холодная норм, только прогрелась до 90гр авто всё хоть 5 минут держал толку ноль задняя с диким скрежетом тоесть КПП тормозил я втыкая передачу в крутящуюся КПП а не сцепа мене остановила КПП.

объясни вот это как ты представялешь что регулировка тяги поможет вот от этого

причёт регулировка привода КПП?
если КПП не томрозится при выжиме педали.

Скорее всего это сцепа!Если рычит задняя это первый признак умирающего сцепления.И,насколько я знаю,так называемый двойной выжим делается вне зависимости от типа привода сцепления.Он делался раньше на грузовых отеч.авто в виду несовершенной синхронизации включения скоростей.То есть первый выжим выключаем скорость,отпускаем сцепление,обороты валов выравниваются,второй выжим-включаем скорость.И по собственному опыту знаю что регулировка сцепления на вазовском пер.приврде почти не дает толку.Совсем чуть чуть и не надолго,и то это скорее всего самоуспокоение.Можно отрегулировать момент когда схватывает или отпускает,но если начало пробуксовывать или плохо включаться,то не поможет.

Гидравлическое сцепление увеличивает объём перекачиваемой жидкости при втором выжиме, что позволяет сильнее раздвинуть диски, а тросовое что меняет-то? Н_и_ч_е_г_о


После отпускания сцепления обороты первичного вала опять равны двигателю, чем это может помочь при трогании? Это нужно только на ходу и при условии исправной гидравлике сцепления (что всегда было редкостью на отечественных грузовиках) только при понижении передачи, чтобы поднять обороты первичного вала КПП (с перегазовкой). Если гидравлика течёт, в ней воздух то да, нужны будут два, а то и три выжима, чтоб прокачать её.


Если начало буксовать, значит ведомый диск износился, если тросик до этого был натянут так что хватало в самом верху, то достаточно ослабить тросик.
Если наоборот, тросик был отрегулирован так чтоб хватало в самом низу (например я так лю) и начался хруст задней, то достаточно немного его подтянуть.
При обратной ситуации: педаль на полу и сцепа буксует, или педаль задрана, но хрустит - сцепа под замену!

Шестерни поменяют свое положение, а т.к. синхронов на заднюю у нас нет то иногда помогает включить заднюю. (Про двойное нажатие)
А по причине плохого включения первой и задней, регулируй кулису, тем более при наличии ямы или эстакады это займет пол часа с перекуром.
А вот уж если не поможет , то тогда и думать дальше.

тимыч 2111
Вот машина стоит, вторичный вал КПП стоит, первичный крутится с частотой двигателя, так?

Ты нажимаешь на сцепление, первичный вал останавливается, так?

Ты отпускаешь сцепление (чтобы нажать второй раз), первичный вал опять крутится с частотой двигателя.

Ты второй раз нажимаешь сцепление, первичный вал останавливается...

Что изменилось в сравнении с первым выжимом сцепления?
Какие шестерни поменяли своё положение??????

Хватит уже приписывать мистические свойства двойному выжиму сцепления!!!
Просто дождитесь пока первичный вал остановится!

Всем привет и спасибо за советы.
На выходных поэкспериментировал с регулировкой кулисы.
Поставил рукоятку в положение задней передачи, как советовал !Lnur.
Ослабил хомут на тяге(ничего там кстати не разболталось, все стоит мертво). И тяга сама ни на какое место вставать не захотела, как я ей не помогал.
Попробовал в положении 1-й передачи, - то же самое, когда карданчик уже стоит в положении какой-то передачи, поправить рукоятку с ослабленным хомутом практически невозможно.
Снял защитный чехол рукоятки КПП в салоне, подтянул три гайки М6, крепящие пластину, смазал литолом.
Повтыкал рукоятку во все положения при выключенном двигателе, - вроде все хорошо, полегче стала втыкаться и первая, и задняя.
Когда поехал, сначала тоже все нормально.
Но как только постоял в автопробке, двигатель нагрелся, циклически заработал карлсон, начались проблемы с включением 1-й передачи, да еще и добавились новые.
Опять первая передача включается с трудом, - надо с большой силой прижимать рукоятку КПП к себе, к ноге и только потом двигать ручку вперед, чтобы включилась первая передача.
Легкость включения первой передачи куда-то пропала.
А если чуть послабее прижмешь к себе и двинешь ручку вперед, - включается третья передача. Но ощущение такое, что включил ты первую передачу! Потому что ты не просто двинул ручку вперед, как при включении 3-й передачи, в прижимал ручку к себе.
Пытаешься тронуться, - даешь газ, отпускаешь сцепление доверху, двигатель ревет, а машина не едет. Стоит на месте. Полное ощущение, что сдохло сцепление!
Переключаешься на вторую передачу, - поехала, со второй передачи уже легче включить первую и т.п.
Или переключаешь в нейтраль, посильнее прижмешь рукоятку и вот оно, - вдруг первая включилась, машина наконец-то едет.
Все это очень достало, сзади то ведь сигналят, что дистанцию не держишь, это же движение в потоке автопробки.
В итоге приходилось временами в пробках двигаться с постоянно включенной первой-второй передачей, манипулируя выжимом сцепления во время остановок.
Если первую выключишь, то потом через раз включается вместо первой, - третья передача, не можешь тронуться.
Ну собственно и вопрос, - что бы это значило, - то ли действительно сцепление пора опять менять, как писал Dranik, то ли надо ослаблять хомут и переставлять тягу относительно карданчика в нейтральном положении, а потом проверять, что получилось с первой и задней передачами, то ли это в коробке передач что-то барахлит, какое нибудь там устройство выбора передач при нагреве и пр.?
Какие будут еще мысли, может были случаи из собственной практики?
Коробку мне перебирали 2 года назад, это устройство выбора передач в ней меняли на новое, сцепление тоже меняли 2 года назад одновременно с ремонтом коробки, в итоге, как перегрев двигателя в пробке, - так проблемы с включением 1-й передачи.
Задняя передача, кстати, по-прежнему включается нечетко, с трудом, иногда с хрустом.
Или, как писал pleschner, - все это особенность нормальных Вазовских коробок?
Плюс умелость мастеров автосервиса в области ремонта коробок, замены сцепления и регулировки кулисы?
Хотя заметить этот дефект в автосервисе в данной ситуации невозможно. Там машину поднимут на подъемник, проверят на холодном движке, - все передачи нормально включаются, разогревать двигатель его до циклического включения карлсона никто специально не будет.