Столкнулся с неожиданной проблемой У меня на ВАЗ-21120 (г/в 2001) с "родным" генератором выгорает третий диодный мост за полгода. В чем тут может быть "засада"? Замена диодных мостов процесс не дешевый. Может это быть как-то связано с производителем мостов? Можно ли их ремонтировать (перепаивать диоды)? Короче SOS!

перепаивать можно, но это дело очень геморное в плане вытаскивания страрых-вставления новы диодов

это может быть из-за проблем с электрикой. в общем-то самых разных

еще бывает такое, когда прикуривать дают от своей машины с заведенным двиглом. Чаще всего от резких больших скачков напруги, н-р что-то коротит

200рэ это дорого? Неприятно - это согласен, но никак не дорого.

диодные мосты гавно .но может ещё кароткозамкнутые витки на статоре

Мост стоит около 400 рублей + снять/установить генератор (где-то столько же)... Вот и считай...
Но все равно спасибо за участие.

Прикуривал наверно с трансформатора ... или с заведённой машины ...

Не прикуривал ни разу вообще

Вообще диоды выгарают от обратного тока.
Может регулятор неисправный ...
Или одна (из трёх) обмотки на генераторе сдохли...
Аккумулятор себя как ведёт? Если быстро разрежается, то смотри (ищи) плохой контакт (или К.З.). А Если Ок, то обмотка на генераторе (или регулятор напряжения, а может и то и другое).

Аккумулятор разряжается часто. Но я грешил на сам аккумулятор. А что за регулятор (неисправный) имеется ввиду? Регулятор напряжения? Я недавно менял его.

Раз аккумулятор часто разряжается, езжай в сервис, пусть ищут неисправность в электропроводке. (Плохие контакты, короткие замыкания, заодно генератор пусть проверят).
1. Проверь напряжение на АКБ, при выключенном двигателе, но вкл. зажигании. Должно быть не мение 13.5V
2. Проверь ток потребления с АКБ, при выключенном двигателе, но вкл. зажигании. Должно не более 1А.
3. Проверь датчик заднего хода, при выключенном двигателе, при включенном зажигании, горят ли огни заднего хода.

Если напряжение низкое и большой ток потребления - то где-то затаился "коротыш" (короткое замыкание, возможно где то около датчика заднего хода, как вариант).


Последствия:
1. Горят выпрямительные диоды у генератора. (К.З.)
2. Разряжается аккумулятор. (Низкое напряжение бортовой сети, коротит где-то - т.е. низкоомная нагрузка с большой мощностью рассеивания)

Регулятор - естественно напряжения, я же так и писал ...

КЗ в генераторе никак не влиют. Можешь отбросить сразу.
Горят из-за:
1. Большой частоты тока - т.е. больших оборотах двигателя, но т.к. ты наврядли крутишь в 8 и выше т.об/мин этот пункт смело выбрось.
2. Большое напряжение генератора, неисправен регулятор - тогда-бы велезле сразу другие проблемы, лампочки горели бы, эбу и т.п. - можно выкинуть этот пункт.
3. Некачественные диоды - вполне.
4. Слишком большая нагрузка, к.з. в боротовой сети.

Ёмкость АКБ какая?Если 75-ка тогда они будут гореть.

А вот кто может помочь советом. 21102 генератор родной. На холодную если завести двигатель - лампочка зарядки горит и не тухнет, пока не газонешь этак до 3000 тыс. оборотов. Все!!! Лампочка после этого тухнет. комп показывает нормальное напряжение зарядки и так до следущего старта....
Помогите.
Не могу из-за этой гадости реализовать автоматичесский пуск двигателя с сигнализации......

у меня такая же ерундовина была... поменял диодный мост и регулятор напряжения, теперь все ок.
там еще когда на старом диод/м и регуляторе газуешь - то щелчок какой-то (как будто релюшка какая-то щелкнула) и все ок, напряжение в норме. у меня еще от прогретости двигателя это как-то зависело на холодную под 3000 газовать надо было, а на горячую около 1500.... смотрел как работают 2 девятки у друзей - одна нормально, а другая (2500км ей кстати) - такая же урунда... ИМХО даже с завода такие шутки бывают...

Обрати внимание на болтики, которые крепят обмотки на подкове, они часто откручиваются и начинают коротить, вызывая недозаряд АКБ и перегорание самой подковы. Я подтягиваю каждый месяц... теперь
Столько подков поменял, пока разобрался, из-за чего горят. 8-)

Вряд ли! Эта батарейка просто штатным генератором не зарядится никогда до номинала и все.
Или диоды говно или вернее скорее всего где то проводочка хреновя.
Малейшая херня с контактами (окисление, разбалтывание) вызывает скачки тока в разы. А диоды как раз скачков и не любят. 8-)

Не понял. Откуда столько?

Бред ...


Что бы не мучиться:
1. Замена генератора (в сборе).
2. Замена регулятора напряжения (лучше 3-х уровневый).
3. Если не помогло, то помежет только ревизия всей электропроводки (делать лучше в сервисе).


Из аккумулятора Тринадцать с половиной вольт - это норма.

Да, все верно. ... и релюшка щелкает, и от времени года зависят обороты включения. Регулятор менял. Значит остается Мост!!! А ведь все контакты чистил, диоды прибором проверял. думаю - характеристики дополнительных маленьких диодиков разползлись...
Где-то в форумах мелькало, что они должны быть идеально равны по сопротивлению PN-перехода, и уж естественно без утечек, почему правда не совсем понимаю.....
... у меня Mutlu_Ca_75Ah .. может регулятор его не тянет каким-то образом???

Кстати, насколько я понял, регулятор можно сделать и 10-и уровневам, в разрыв вывода "B" последовательно 1,2,3... диода Шотки помочнее впаять и комутировать их кол-во, так сказать плавно-пошаговая регулировка бортсети, Особенно зимой или тем у кого аккумулятор "Ca"/

Только включ. зажигание около 12,6. Когда еду - 13,9v

Это мало.
При твоём аккумуляторе должнобыть порядка 14.5v
Проверь регулятор напряжения, он должен срабатывать при 14.9v (в твоём случии).
Ты не пробовал просто генератор поменять на новый?

Вот я тоже знаю, что мало, но с чего лечение начинать - генератор заводской 80а (... а какая есть альтернатива?). Реле зарядки, чтобы давало 14,5v у нас в магазинах и не знает никто, что такие бывают (все продавцы уверены, что в машине 12 и точка!!!)

Прийдется че то мутить, сдвигать порог обмотки возбуждения, чтобы добиться желаемого, причем я очень надеюсь почему-то, что все-таки мой генератор сможет зарядить 75-ку если не на 100% то близко к тому. Просто мне кажется, что заниженной зарядкой я убью свой новый кумулятор....

Проверка регулятора напряжения

Рабата регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении тока в обмотке возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение на выходе генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15?30 В, класса точности не ниже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних частотах вращения при включенных фарах замеряют напряжение между клеммой и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6?14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Регулятор напряжения лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу мощностью 1 ? 3 Вт, 12 В. К выводам присоедините ?+? ?Б?, ?В? а к массе регулятора ??? источника питания сначала напряжением 12 В, а затем 15? 16В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором ? нет.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.



ГЕНЕРАТОР


Правила проверки и эксплуатации генератора

? При эксплуатации, обслуживании и ремонте генератора следует соблюдать нижеприведенные правила, нарушение которых может привести к повреждению регулятора напряжения или диодов (вентилей) выпрямителя:

? вывод ?минус? аккумуляторной батареи всегда должен соединять-ся с корпусом, а ?плюс? ? подключаться к полюсу генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока (вентили) генератора и отказ их в работе;

? не допускается работа генератора с отсоединенной от зажима аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на полюсе генератора, которые могут повредить регулятор напряжения и электронные устройства в бортовой сети автомобиля;

? запрещается проверка работоспособности генератора ?на искру? даже кратковременным соединением полюса генератора с корпусом. При этом через диоды протекает значительный ток и они пробиваются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра;

? диоды генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание);

? проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от диодов выводами фазных обмоток;

? запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора;

? при электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Контрольные проверки генератора
Проверка генератора на стенде

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения. Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 об/мин. Дают генератору доработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют ток генератора. У исправного генератора он должен быть не менее 55 А.

Если ток генератора меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин. Реостатом установите ток от генератора 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1 ?0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25 ? 10 °С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от диодов выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить. Затем проверьте специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка диодов выпрямительного блока

Исправный диод пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из диодов выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание диодов можно проверить без снятия генератора с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Также отсоединяются вывод ?Б? регулятора напряжения от клеммы генератора и провод от вывода ?В? регулятора напряжения. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1 ?5 Вт, 12 В) и аккумуляторной батареи.

С целью упрощения крепления деталей выпрямителя три диода имеют на корпусе плюс выпрямленного тока (это сборка диодов прямой полярности ? положительная). Они запрессованы в одну пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом генератора. Другие три диода (отрицательная сборка) имеют на корпусе минус выпрямленного тока. Они запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с массой.

Сначала проверьте, нет ли замыканий одновременно в положительных и отрицательных сборках. Для этого плюс батареи через лампу подсоедините к зажиму генератора, а минус ? к корпусу генератора. Если лампа горит, то и отрицательная, и положительная сборка имеют короткое замыкание.

Проверить короткое замыкание отрицательных сборок можно, соединив ?плюс? батареи через лампу с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а минус ? с корпусом генератора. Горение лампы означает короткое замыкание в отрицательной сборке одного или нескольких диодов. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается реже, чем короткое замыкание диодов.

Для проверки короткого замыкания в положительной сборке ?плюс? батареи через лампу соедините с зажимом генератора, а ?минус? батареи ? с одним из болтов крепления выпрямительной сборки. Горение лампы укажет на короткое замыкание в положительной сборке одного или нескольких диодов.

Без разборки генератора обрыв в диодах можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20?30%) тока от генератора по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в диодах нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв цепи в диодах.

Проверка дополнительных диодов

Короткое замыкание дополнительных диодов можно установить без снятия и разборки генератора, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода ?В? регулятора напряжения.

?Плюс? батареи через лампу (1 ?3 Вт, 12 В) присоедините к выводу генератора, а ?минус? батареи ? к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере, а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере при средней частоте вращения ротора генератора.

т.е. даже если у меня генератор будет идеальный, я рискую диодный мост спалить своей 75-й?? А у меня музыки много!... Как тогда быть?