Одинаковы.
Разная циркуляция ОЖ в ГБЦ. Поэтому в прокладках каналы ОЖ блока заглушены в разных местах.

Пропан-бутан творит чудеса.
Заменил газовый редуктор (предыдущий травил газом). Теперь после длинной стоянки опять с первого раза не заводится и после запуска мотор очень шумно работает. При езде чисто на бензе (с перекрытым вентилем газа) такого нет.
Думаю что остатки газа в рампе за время длительного стоянки попадают в цилиндры и либо выдавливают масло из всех щелей где оно должно быть, либо вступают в химическую реакцию с маслом. Других объяснений я не вижу.

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

По поводу сборки временного мотора. Блок достался настолько грязным снаружи, будто его кипятили в масле, а затем закопали в земле на год и поливали. Всю субботу его отмачивал в соляре и шеркал щеткой. С трудом очистил. Вся краска на блоке в виде чешуи.
Была мысль его покрасить, но если красить поверх чешуи, то ерунда какая-то получается. Не наносить же мне на него толстый слой грунтовки для выравнивания и на пескоструй отдавать не хочется.

а надо было нанести чистящий гель для кухонных плит, и всё само слезло бы.

Alex_2114
можно в каустике прокипятить... отвалиться все... будет как у кота яйки

где такую емкость искать только, чтоб блок поместился?))

х123ас
ну мы головку на выходных кипятили))) точнее пока мы с кумом отсыпались после пивного вечера, его пахан взял и прокипятил... говорит типа страшно было что из тазика не гбц доставать будет, а фольгу... но все норм))) можно поискать какую-нить бочку и в ней кипятить... было бы желание

Там нужно было тупо механически колупать. Во всех углах и щелях был толстый слой грязи. Не думаю что гель бы проник на 5мм сквозь эту гадость.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:


Каустик - соль?
Сколько кипятить? Отваливается и краска тоже? А поверхность цилиндров после этого не уничтожается?

Alex_2114
Это наверно каустическая сода. Едкая дрянь. Вряд ли она повредит железу.
Я в дрель щётку зажимаю и в течении 30 минут блок без краски и чисто во всех щелях. Для этого использую торцевую железную щётку, типа кисточки и ту, у которой щетина по кругу. Сначала той, что по кругу прохожу, а во впадинах, типа кисточкой вычищаю. Потом краской термостойкой из балончика крашу, обработав обезжиривателем.

Alex_2114
satmaster правильно сказал... это каустическая сода... на блок никак не влияет... алюминий разъест в два счета... проще тупо щеткой все это сделать...

Alex_2114
Что бы почистить рубашку охлаждения надо найти трубку медную, милиметров 10 в диаметре. Такие при установке кондиционеров используются. Отрубить от тросика 3 мм три кусочка длинной по 4 см и молотком зажать кусочки тросика в трубке, что бы концы торчали на 2-3 см. Получится что то типа кисточки плоской. Этой кисточкой удобно через щели залезть в водяную рубашку двигателя и хорошо там пошоркать. Желательно, что бы там сухо было, потом компрессором выдуть сошкрябанную грязь. Её будет много. Мокрая грязь плохо выдувается.

Маслянные каналы обязателно пройти тросиком и продуть.

satmaster56
Дул кершиком в рубашку, вылетает что-то липа окалины. Еще и куски герметика оттуда вымыл...
Наверное из-за соляры, после мытья рубашки из нее выливается жижа светлого цвета. С фейри что ли рубашку прополоскать

Alex_2114
Грязь в рубашке на дне оседает, на боках её не много. Сухую грязь со дна лучше кисточкой железной поднять и воздухом выдуть

Обзавелся вот таким девайсом

Очень хорошо, у мкня такой же. Продолжаем, цивилизация требует жертв.
1. Часовой измеритель ИЧ-50, а лучше ИЧ-100.
Нужен для вымерения компрессионной высоты поршня и некоторых параметров. поршни делаются с достаточно большим разбросом до 4 десяток в компрессионке. В результате компрессия гуляет в пол очка и даже очко. Мы думаем, что износ колец пошел, а оказывается поршни разной высоты. Это наша действительность суровая.
2. глубиномер для измерения высоты недохода.

Индикаторные глубиномеры б/у или с консервирования не нашел, только микрометрические. За доступную цену микрометрический глубиномер нашел, думаю пока обойдусь и им.

Добавлено спустя 45 секунд:


По твоей наводке и купил

Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:


Разве микрометром не обойтись для измерения компрессионной высоты поршня?

Попробуй. По крайней мере разницу в компрессионе определить можно с помощью стойки с часовым индикатором

Мне не совсем понятно для чего в этом случае нужен ИЧ-50?
При разной компрессионной высоте будет разная глубина до днища поршня в ВМТ, что можно измерить глубиномером.
У шатунов наверное тоже есть допуск на размер между центрами под палец и под шейку колена у шатуна?
Наверное еще и у шатунных шеек коленвала будет в реальности различный ход.

Я всё отдельно готовлю, поэтому поршни привожу к нормальному состоянию ещё до примерки с шатунами. Для этого вымеряю компрессионку и уже потом принимаю решение о торцовке поршней до определённого значения, что бы в конце получить нужную степень сжатия. По этим данным можно сказать, на сколько можно шлифовать блок и ГБЦ по прилегающей.
В идеале нужно иметь ИЧ-100, что бы можно было катнуть высоту шеек колена. После этого если разный недоход, то шатуны под замену однозначно. На пару моторов конечно покупать дорогостоящее оборудование не будешь, постараешься обойтись индикатором и стойкой, но поскольку оно у меня есть , куплено для других целей, то естественно им пользуюсь.
Вместо ИЧ-50 для измерения компрессионки можно использовать контрольную меру, по ней выставить индикаторную стойку.
Вобщем кто во что горазд, главное получить конечный результат

Сделал замеры биения коренных шеек колена 2112. Поставил его на крайние коренные вкладыши в постель блока.
Думал что коленвал во вкладышах будет покачиваться, что даст погрешность при измерениях. В реальности покачивания не было.
Получил следующие результаты:
1 -я шейка: 25мкм
2: 25мкм
3: 40мкм с небольшим...
4: 35мкм
5: 15мкм
Допуск 30мкм. Как быть с 3 и 4 шейкой? Особенно с 3-й. Возможно ли при шлифовке биения на всех шейках сделать в допуске?
Еще заметил, что на 1 и 5 шейке верхнее отклонение биения находится в одной фазе, а на шейках 2, 3, 4 - в противофазе с 1 и 5.

При шлифовке биение уберётся. теперь надо посадить ремонтные вкладыши в блок и вычислить сколько при этом флифовать по каждой щейке. 5 шейка наверно прилично разбита?

satmaster56
Все коренные шейки в бороздах.
Ранее коленвал никогда не отдавал на шлифовку. В договоре указываю требуемые диаметры по всем шейкам, какие-то еще данные указывать надо? Как я понимаю, после шлифовки биение по всем шейкам будет в одной фазе. Величина биения задается в договоре?
Станки под шлифовку как-то классифицируются? Может быть мне поискать какой-нибудь конкретный тип?
Любопытно, если предположить, что колено продольно деформировалось, то после выравнивания биения коренных шеек получу разный ход шатунных шеек и возникновение угла между осью цилиндра и шатуном. Ход можно измерить глубиномером, собрав низ, а угол как измерить?
Т.е. по хорошему надо еще и шатунные шейки перешлифовать, хотя они у меня в хорошем состоянии (по зазорам вкладыш-шейка еще не смотрел)

Alex_2114
Не знаю, как бумажные дела, с мастером обычно лично разговариваю, он промеряет, говорит что не так, я ему говорю сколько плюсом или минусом от нормали надо сделать в сотках, что бы у меня получилось то, что я хочу. по шатунным шейкам та же история. Шатун тоже со временем вытягивается в нижней шейке, идёт выработка во втулке. Поэтому шатунные так же можно промерить, по хорошему перевтулить. для этого покупаю втулки и подбираю палец в поршень. на перевтуливание несу шатун, втулку и палец под который надо развернуть. Если с утра это хозяйство отношу, то часа в 4-5 вечера забираю всё в готовом виде. И колено и шатун.
Перевтулить у нас стоит 600 рублей, шлифовка от 800 рублей, в зависимости от того что хочу получить.
Так же надо обратить внимание на торцевое биение посадочного места маховика. Если какой удар был, то маховик может прилично восьмёркой ходить и всё дело на смарку.
Угловому смещению шеек внимание ещё не удилял, измерить не чем и думаю, что после шлифовки всё более или менее ровняется

Сначала отнеси мастеру на дефектовку, возможно борозды будут более глубокие, чем следующий ремонт, тогда через ремонт скакать придётся.

После шлифовки всегда прошу отполировать. Это лишняя сотня в стоимости и 15 лишних минут работы

Дефектую маслонасос. Добрался до ведущей шестерни, но у нее количество зубьев не четное. Как точно измерить внешний диаметр?


На счет помпы. В комплекте с помпой ТЗА идет прокладка пробковая. При прикручивании помпы пробковая прокладка начинает сильно плющиться и вообще не вызывает доверия. Закручивать помпу с малым моментом как-то не серьезно.
Выкинуть пробковую прокладку и поставить бумажную?

Х.З. Измеришь, расскажешь потом.



Тяни нормально, пусть плющится, я специально пробковую искал, что бы на неё помпу поставить.

КАКАЯ ТЗА!!!! Совсем что ли Калинофорум не читал!? Подари соседу, который тебе больше всего гадит, что бы потом над ним поржать! Пиленга Wp-P 2170 или Hepu P625. У 625 зуб другой, но не критично. Лучше хепу ставь, хотя я на пиленге уже 60 с копейками катаюсь. Пеленгу проверять надо по месту, у неё крыльчатка за блок может задевать, чуть на наждаке снять надо с лопостей по пол милиметра, а может и не задевать.

Для ГРМ приоровского и калиновского самая продвмнутая альтернатива на сегодня:
Комплект ИНА 530 0536 10 . Опорник выкидывается
Вместо опорника ролик TOYOTA 13503-88560 (именно он, а не его аналог) и болтик TOYOTA 90105-10248
Помпа HEPU-Р625
При установке опорника под него подкладывается дистанционная шайба ГРМ 2108 толщиной 7 мм.

Для 124 ГРМ
ремешок Hutchinson 136 HTDP 25 с нетрила
помпа HEPU-Р625
Ролики по вкусу

вы чего хоть народ?!..какие прокладки,да еще и толстые пробковые нужен минимальный зазор между блоком и помпой..потом будете искать куда пропало тепло из печки и почему долго скидывает температуру карлсон летом. Мне чтобы добиться нормального зазора(промеряется пластилином) пришлось дополнительно крыльчатку в сторону блока с вала спрессовывать. Помпу сажал на серый перматекс без прокладок-все пучком Сама помпа хепу...если ставить как было с прокладкой из комплекта-зазор получался более 2х мм,что есть совсем не гуд.