у нас тоже 12км от Уралмаша
Alex_2114
надо было тебе у меня забирать приорошпг и не париться сейчас

Может быть кто знает, на сколько можно безболезненно углубить цековки на 124-х поршнях?
Звоню по сервисам, интересуюсь где могут углубить. В одном из сервисов высказали мнение, что после углубления прогорят поршни.

1 милиметр смело, ничего не прогорает. Углублял уже и Автраматовские и ТДМК. Всё нормально. Там мяса много.
2112 двигателя так на приоропрокладку ставят, углубив цековки на 1 мм, что бы и безвтык получить со 124 поршнем и СЖ не потерять. Только вытеснитель после этого надо вымерять под головку, что бы касания поршня и ГБЦ не было.

Какой должен быть минимальный зазор между вытеснителем и ГБЦ при комнатной температуре?
satmaster56 посоветуй мягкий пластилин, чтобы он не дубел при температуре около 0С.
В прошлый раз так толком и не выяснил втык/не втык из-за задубевшего пластилина.

0.5 на сжатой приоро прокладке.

Как показывает практика, нифига пластилином втык-невтык не выяснишь, надо мерить ход клапана.
Липучка строительная на холоде не сильно дубеет, как то не задавался таким вопросом, поэтому х.з.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

Можно по приоропрокладке сориентироваться. Если поршни без прокладки до ГБЦ не достают, то с прокладкой при работе всё должно быть ровно.

Почему это пластилином не выяснишь? Самый точный метод. Налепил пластилин напоршень, накинул голову, прокрутил валы, разобрал, померял зазор.

Установил шатунные вкладыши (+0,50) в шатуны. Продольно получилось 47,40мм, поперечно (со смещением относительно стыка вкладышей) - 47,43мм.
Какой размер брать за истину? Среднеарифметическое?
Может быть надо перед замерами одеть шатун на колено и покрутить? Тогда как быть с шейками, которые будут точиться?
При замерах нутромером слегка царапаются вкладыши. Если поднимать подпружиненную гильзу во время установки, то царапин меньше. Как с минимальными травмами для вкладышей производить измерения?
В процессе установки нутромера выяснилось, что микрометр 25-50мм был сдвинут на 0,5мм, следовательно шатунные шейки ранее не шлифовались и зря я покупал ремонтные вкладыши.

Добавлено спустя 49 минут 52 секунды:

Вырезал из бумажки квадрат с дыркой под шток нутромера. Теперь пружинящие центрирующие кольца (по обе стороны от перемещающегося штока) не царапают вкладыши.

Alex_2114
Форма постели коленвала должна быть овальная. Сделано для того, что бы придать направление сбегающему потоку маслянного клина для лучшей смазки колена. В идеале размер к замкам не должен привышать плюсом в соточку в каждую сторону. Размером считается вертикальная линия блока.

Может быть подойдет кусок швеллера вместо пластины толщиной 20мм?

Чудеса. Пришел в магазин с микрометром промерить диаметры пальцев в Костромском наборе поршни+кольца+пальцы. Пальцы были помечены красным цветом, т.е. 3-й класс, но замер показал 21,97мм, что соответствует первому классу. Ошибка в маркировке?
Других наборов у них не было, отдельно пальцев тоже не было. Буду искать...
На старых пальцах в месте, где отсутствует износ диаметр около 81,975мм, что соответствует второму классу. Такой же класс выбит и на шатуне. Эти пальцы легко входят в шатун. Есть надежда, что пальцы 3-го класса подойдут. Речь идет о шатунах с родного мотора Калины.
Хотел заказать через инет-магазин с завода в Костроме. Возник вопрос по классу отверстия в поршне под поршневой палец. Т.е. делают ли они разных классов отверстия и как заказать нужного мне класса. Звоню на завод, а мне отвечают люди, которые поршень в глаза не видели... Поговорил с одним, с другим - тоже самое.

Надо пробовать. Пикрутить блок к коробке и прикрутить швеллер к блоку, посмотреть разницу в изменении размеров. Если кусок швеллера может симетировать деформацию от коробки, то может и пойдёт.



Лучше будет всё же плясать от поршня нормального качества, а Кострома нареканий не имеет. По любому в шатуне есть выработка. Наилучшим вариантом будет перевтуливание шатуна с последующим разворачиванием втулки под палец.

Так и сделал
Покрашенный низ радует глаз

Alex_2114
Залил ты его конкретно. Теперь пусть в тепле отстоится, что бы краска хорошо села, а то если сечас гвоздиком слегка надавить, то слазиет как живая. Я после того как высохнет пробки внутри щёткой прохожу, тогда точно смотрится как новый.
Далее можно поискать, где нижню базовую плоскость приведут в параллель к постели колена, что бы при расточке всё было тютя в тютю. (Отмечу, что несоответствие плоскостей постели и нижней базовой - десятка, а то и две, явление повсеместное) Расточку от скалки у нас, например, никогда не делали, и что бы получить правильные параметры блока, я отдаю блок на завод, где его вывешивают на скалку и шлифуют по нижней базовой. Проверяется плоскость прилегания КПП, при необходимости тоже флифуется в ноль. После этого прикручиваю плиты и на расточку. После расточки плита ГБЦ убирается и расточник флифует блок по верхней прилегающей до чистого состояния не снимая плиты КПП. (Кривизна верхней прилегающей поверхности меньше десятки практически не бывает, что не очень хорошо при установке и на железную прокладку и на паранитовую. Притяжкой ГБЦ неровность компенсируется дополнительной деформацией ГБЦ и блока. Хорошего в этом мало) В конце этих действий можно надеяться, что блок максимально приближен к идеальному.и выглядит очень аппетитно.

satmaster56
Прошу поподробнее про нижнюю базовую и про скалку.

У нас стандартно блок растачивают от нижней базовой поверхности, где поддон крепится. Ставят на станину, закрепляют и растачивают. А нижняя базовая плоскость далеко не идеальна. Поэтому имеет место расточка не строго перпендикулярно коленвалу, а с наклоном. При чём наклон не както строго опредлён, а может плясать во всех направлениях. Такова точность нашего производства. Появляются дополнительные ненужные нагрузки. Особенно вредные для тонкой шейки 84 колена. (Как одна из причин, почему колена лопаются) Увидеть это можно по диагональному износу вкладышей, непонятной волнообразной и ямообразной выработке в цилинрах. Особый вред этого проявляется на двигателях со стабилизацией шатуна по поршню, где шатун имеет возможность передвигаться неограниченно по колену, как на Приородвигателях. (излишние нагрузки влияют на износ юбки поршня и как правило жор масла) Результат - капиталка не пройдя и 50 т.к.
Поэтому продвинутые расточники делают расточку от скалки, т.е. от вала (некая имитация колена) закреплённого на станине строго перендикулярно инструменту, на который постелью коленвала ложиться блок. Наклон блока выставляется центроискателем и идёт правильная строго перпендикулярная расточка.
В нашем случае, расточника, который имеет данные приспособления и будет с этим гемороится, не найти. Значит надо обеспечить расточнику идеальную базовую плоскость, что бы тот растачивал как обычно.
На наше счастье есть на производствах координатные станки и квалифицированные люди, работа которых строится на точности обработки. На производстве выставляют постель колена в ноль по отношению к станку и шлифуют нижнюю базовую поверхность в соответсявие к плоскости колена, после чего правильная расточка идёт в штатном режиме. Так же имеет смысл шлифовать плоскость прилегания КПП. неровность плоскости под КПП на блоке от 3 до 7 соток, хотя на глаз она обсолютно ровная. Это может оказать существенное влияние на деформацию 4 цилиндра после притяжки КПП. На данный момент отдал блок на шлифовку, заранее измерив деформацию цилиндра от затяжки фальш плиты КПП. Посмотрим как изменится деформация после шлифовки поверхности прилегания КПП

satmaster56
Тебе пора книги писать, реально. Ценная информация, спасибо!
Я думаю мне для мотора на 124-х поршнях пока можно так не заморачиваться - эффекта не почувствую, да и мотор временный.

Alex_2114
Спасибо за оценку, рад был оказаться полезным. Вобще на форум пришел поднабраться информации и ознакомится с чужим опытом, что бы не делать ошибок. Но наши гуру скупы на информацию, или информация суха и не аргументирована, и не спешат особо учавствовать в обсуждениях. Жаль.
Хотелось бы определиться с прижимной силой корзины на двигатель 1,8.
Как я понимаю, корзина в стоке имеет прижимное усилие около 3 килограмм. Ещё есть корзины с прижимным усилием около 5 килограмм и около 7 килограмм.
Хватит ли стоковой корзины на конфиг суперавто с валами 8,9? Или надо подумать о чём то более существенном. Конфиг на каждый день и покатушки выходного дня?

Мои наблюдения по поводу приоро-корзины (с диском сцепления) LUK.
Недавно товарищ попросил отбуксировать его старую трахому, простоявшую несколько лет неподвижно. С трудом срываю с места, полностью отпускаю педаль сцепления, тяну и чувствую горит сцепление...

если до выходных подождёте, то я вам отвечу, выдержала ли сцепа sachs 2108 100+ сил моего 8вэ
Может и раньше отвечу, если 30 метров до ямы преодолею быстро

Приоросцепа держит даже овощные турбо, ваши моторы переварит тем более...

Inf1nity21093
Спасибо, будет интересно узнать. Спешки особой нет.

х123ас
Значит считаешь, что не за чем усиливать корзину, если не планируется ставить керамику?

нафига тебе керамика?
сил до 150 приороцепа выдержит 100%, а дальше можно поколхозить с шестеркодиском.
На околостоковый мотор керамика нафиг не сдалась

Inf1nity21093
Да я в общем то и не упёрся в керамику, наоборот хочу что бы и держала нормально и помягче была

Я думаю здесь речь немного о другом, satmaster56-а интересует, есть ли у кого-нибудь документы нормирующие максимальный крутящий момент (кратковременный/продолжительный) для различных корзин.
На отечественные корзины есть технические условия (ТУ). ТУ можно запросить/купить у предприятия изготовителя. На буржуйские корзины должна быть спецификация, частично повторяющая ТУ.

приоро люк+диск с хундая-тож хорошее сочетание. Вроде Серж и будет ставить на турбо(могу и ошибаться)