идет недозаряд. На заведенной машине на клемах 12,6 вольта. На заглушенной 12,4 вольта.
купил регулятор напряжения , попробую начать с него.
речь про диодный мост в генераторе.

11. Для проверки положительных диодов через
контрольную лампу к клемме “30” генератора, а
подсоедините “+” аккумуляторной батареи
провод, идущий от “–” аккумуляторной батареи – к
одному из болтов крепления выпрямительного блока.
Если лампа горит, значит есть замыкание в
положительных диодах: блок необходимо заменить.

12. Для проверки отрицательных диодов подсоедините
“+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к
одному из болтов крепления выпрямительного блока, а
провод идущий от “–” аккумуляторной батареи – к
корпусу генератора. Если лампа загорается, то в
отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо
заменить.
Горящая лампа при проверке отрицательных диодов
может указывать также на замыкание обмотки
статора на корпус генератора, однако такая
неисправность встречается гораздо реже, чем
замыкание диодов.

блад фото что-то неполучилась

Или прозвонить мультиком... но имхо это мост, такая просадка тока при пробитых диодах!

http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html

да читал я автопроспект...
наверное заменю и регулятор , потому как исходя из автопроспекта все указывает на него.

в догонку, его, диодный мост , можно поменять не вытаскивая гену ?! Прямо под капотом ?!

Если генератор 94.3701, то без особых проблем

гена 4302.3771
вроде бы...

Ну если мост в нем не впаян, а на болтах, то можно заменить не снимая гену, удобней менять снизу сняв защиту, сверху чуть хуже, тянутся далековато.

У меня недавно очередной мост накрылся (94.3701, продержался ровно 5 месяцев), лампа на приборке _не_ горела, напряжение было 12.7В _максимум_ на >3000 оборотов движка. СтоИт трехуровневый РН. Прозвонка всех диодов стрелочным и цифровым омметром очевидных результатов не далА - всё "звонилось" нормально как в прямом, так и в обратном направлении, даже намека на утечку небыло (в обратном). А под нагрузкой не держит. Замена моста на новый (кстати, очень аккуратно сделан, в отличии от белорусских мостов и последнего "сделано в россии") решило проблему.

Вот, нашел фотку правильного моста: у него пайка силовых и доп.диодов выпонена _аккуратными_ капельками меди, а не контактной сваркой).



Это к вопросу о том, что проверка омметром не всегда даёт правильный результат при дефектовке.

сдается мне, что это защитный проводящий лак, а не медь

Вообще то, это пох, капельками меди или точечной сваркой, главное надежный контакт, который не пропадет от вибраций и температуры.
Это именно медь.

Я это не просто так написал. Понятное дело - лишь бы контакт был хороший. Мост, показанный на фотке (с характерным _качеством_ изготовления), у меня отработал 4 года (стоковый генератор. надо добавить, что один доп. диод в нём всё-таки сгорел на второй год и все три были заменены на импорт UF5408. и только летом 2009, в сильную жару, накрылся один из силовых диодов.), а мосты с "контактной сваркой" (белорусский и предыдущий, якобы российский) накрывались очень быстро.

короче история такая...полез менять , вкорячил новый регулятор , в итоге авто сразу глохнет...пипец. заводится и тут же глохнет.
снял , поставил старый, то же самое...пипец...уже захотел взорвать этот чудоагрегат на куй.

и как мне пришло в голову поставить и снять с сиги. В итоге все ок, проверил напругу на холостом на клемах акб - 13,5 в, тогда как до этих телодвижений было 12,5. При чем клемы с акб скидывал перед танцами с бубном, сига ваще никак себя не показывала(то есть не мигала , не орала, кнопки не дрыгались)...не могу понять , вообще как это происходило ?!

То есть похоже контакт какой-то окислился, а может хреново клема на гену надета была...х.з. Проверял , вроде всё было ок.
Чудеса , мля , да и только.
В итоге запасной регулятор напряжения
Потренировался , мля, полтора часа на 15градусном морозе, ёпта

Это полезно. Опыт , как известно , не пропьешь .

+ Многа

Да замена диодного моста помогает на максимум пол года.Сейчас лампа горит то тускло то ярко.Напряжение после того как завожу двигатель стабилизируется только после перегазовки и держиться в районе 13.8-если все врубить падает до 13.4.-13.5 .Что снова менять ДМ?У меня старого образца ,в магазине был только нового,диоды отрицательные обязательно выкусывать?

salgal
Для начала проверь износ контактных колец и зачисть массу РН.

при исправности реле регулятора и обмоток гены ухудшение зарядки - это окисление и плохой контакт в самом гене
кроме того важную роль играют провода
-масса с АКБ на кузов и двигун
-+провод с гены на АКБ (и в мониажный блок разумеется)

рекомендую "правильно" собирать гену.
-контактные поверхности корпуса гкны и диодного моста чистые и смазаны любой смазкой (не будет окисления - будет нормальное напряжение)
- выводы обмоток - там где кольца - дополнительно подпаяны к диодам через проводок - опять же уйти от проблем ухудшения контакта

Что делать?Периодически стала иногда загораться лампа -напряжение при этом держалось 13.4-13.8,.Подтянул клеммы на ДМ не мигала лампочка дня 2 -и вновь все повторяется.Выкрутил болты (лучше бы не лез)и решил почистить все клеммы,прикрутил обратно и теперь напряжение не больше 11.6,раз десять все перекрутил,перепроверил результата нет.Подкинул новый ДМ и регулятор ,ничего не меняется как было 11.6 так и есть.Потом обратил внимание что на конденсаторе обломился проводок ,вот конденсатора под рукой сейчас нет(завтра заеду куплю),да и что из-за его отсутствия будет падения напряжения?Всегда думал что только для защиты от помех.

salgal
Ну сколько можно? Надо один раз поставить нормальный "умный" РН, при его установке выкусить вечно вылетающие доп. диоды и вообще забыть про гену, получив стабильное и не проседающее от нагрузки напряжение...

Текстолитовые шайбы все на место поставил?
Yurik 999
+1

Конечно -это первое что смотрел.Только на клеммах .ТАм где конденсатор(не сам а проводок с клеммой-) на болт одевается нет шайб или ошибаюсь?,может там последовательность напутал?

На болт (плюсовая шпилька) одевается клемма кондера, потом пластиковая шайба и после этого болт вставляется в подкову.
Это в случае когда клемма кондера с квадратным отверстием.

Если клемма кондера с круглым отверстием, то сборка уже клемма - втулка - гайка на вставленной шпильке.

и