Отчётик решил сделать отдельной темой, т.к. найденная родственная тема про похожий вакуумник всё таки про зубилы, а их устройство от 10-х тазиков немного отличается. Надеюсь, никто не возражает?

Итак. Эту машину я приобрёл в уже далёком 2007-м году в состоянии "полный завод". И по всей видимости при ее сборке использовались не самые качественные компоненты, потому что немного покатавшись и, главное, потормозив, я принял твёрдое решение - с этими тормозами надо что-то делать. И пофигу что их придумал трус .
Тогда был приобретен "переходной комплект" - вакуумник 1118 + егойный ГТЦ. И тогда же под них модернизированы трубки: выточены 2 переходника-ввертыша в цилиндр и поставлены тройники. Поэтому в рассказе ниже не уделено внимание этим делам и подразумевается, что оно уже сделано. В крайнем случае описаний как "распараллелить" магистрали здесь предостаточно.

Поехали. Наблюдаем полный развал:

установку вакуумника я совмещал с заменой печного радика, поэтому печка тоже разобрана.

Далее из 3 мм листа железяки был изготовлен "пристыковочный модуль" и из куска профиля 60х60 сделаны боковушки. Это дело сварено и прикручено к усилителю:

Длина боковушек подбиралась опытным путём, основываясь на длине штатного штока ВУТа. Не хотелось мне с ним что-то делать. Да и положение с ним получается вполне себе подходящее.

Затем был сделан еще один "пристыковочный модуль" и сварена съемная проставка. Первоначально я хотел сварить "удлинитель" с кронштейном, но попрыгав с примерками к машине таки решил, что пускай он лучше будет съемный. Так как проставка должна быть герметичная, все лишние отверстия в ней заварены с использованием подходящих железячек, на этот раз тонких. Вот примерно так получилось:

В штатный тазокронштейн я с целью уменьшения головняков вварил болтики.


По-хорошему проставку надо протравить и покрасить, а собирать на герметике. Но так как время на работы слегка ограничено, пока покатаюсь так, а затем окультурю. Попутно может какие косяки если вылезут - то поправлю.

Едем дальше:




И тут на тебе попадалово , тормозной бачок, гомосексуалист нехороший, не подходит. В него упирается капот, что, впрочем, некритично, а вот пароотвод расширительного бачка - это нехорошо совсем. Благо я в курсе, что на ГТЦ подходит бачок от Калины/Вшивонивы, поэтому чтоб не прыгать по магазинам в поисках, лучше купить его заранее .

Вот, совсем другое дело. При замене бачка, ясное дело, тормозушка слегка разбежалась и ейные следы я слегка помыл.

Жёлтая растяжка теперь встала как ей положено. Правда потребовалось ее чуток подпилить чтоб не упиралась в бачок, но это несущественные мелочи.
Вот примерно так оно получилось:


Компоненты:
1) Усилитель вакуумный TRW PSA 526. Продаётся без пыльника и по каталогу отдельно пыльника нет. Выходим из положения либо используя старый пыльник, который от тазоусилителей подходит, либо ищем новый тазовский.
2) Тормозной цилиндр. Подходит калиноприоровский, или нивский от 21214. Но лично я предпочитаю человеческие детали нормальных фирм, а не поделки рукожопых умельцев из всяких кооперативов. ГТЦ этот у меня давно (он подкодит к ДААЗовскому ВУТу 1118), Girling 4007482. Аналогов много, искать по номеру 05 58 059, на любой вкус и кошелёк.
3) Жидкость тормозная. B000750M3.
4) Железо. Профиль 60х60, продаётся метражом по ~150 р. метр. ~80 см у меня осталось . Толстая жесть 3 мм взята у знакомых металлистов, тонкая 0,8 - у них же.

Впечатления.
Сравнение произвожу со своим предыдущим набором 1 (ВУТ ДААЗ 1118 в состоянии "смерть почти наступила, передние тормоза штатные R14, ЗДТ 13" TRW) и 2 обычной 21124 с барабашками.
1) Чувствуется МОЩЩЩЬ . В обычном режиме движения разница незначительная (процентов 20), а вот если надо оттормозиться поэффективнее - тут новый усилитель лучше раза в 2. Оттормозить в юзы колёсья Michelin Energy (не самые паласмасовые) не составляет никаких проблем. Ход педали тоже покороче, но это я связываю с тем, что на ДААЗовском усе шток я не регулировал, а с завода он видимо не в самом оптимальном положении.
2) Здесь сразу бросается в глаза разница в ходе педали. На обычной тазовской системе ход - аццкий ад.
Длину тормозного пути не измерял, да и смысла не вижу . Усилитель нужен для комфортного торможения, а чтоб сократить тормозной путь на пару десятков метров - нужны другие методы тюнинга .

Зачёт за отчёт, и от меня лично благодарность. Добавлю в фак

-Viewer-
класс. Но есть мнение, что такое удлинение конструкции влечет за собой большее гуляние вута при нажатие.

Да не за что .

Установочный процесс вышел даже проще, чем ожидалось. Я опасался, что привалочные плоскости у проставки-удлинителя придётся делать под углом, во избежание отклонения от горизонта тормозного бачка, которое нехорошо скажется на уровне ТЖ. Оказалось же, что эти плоскости нужны параллельные и никакого геморроя с подпиливанием боковин для придания этого самого угла нет.

И еще забыл упомянуть, что отверстия в задней (которая крепится на штатный кронштейн) площадке я сделал 12 мм (а не 9 как в передней). Сделано это на тот случай, чтоб ВУТ можно было немного повернуть, опять же для того, чтоб бачок стоЯл ровно, а не сикось-наперекось .

Также стОит упомянуть, что отверстие под ось в вилке на конце штока у ТРВшного уся большое. Под нее надо рассверливать педаль и что самое неприятное - делать новую ось. Штатная опелёвская стОит что-то около 500 р., что как бы ващще грабёж и нафиг надо, поэтому ось я сделаю вот из такого болта (М10, твёрдость 12,9):

за 20 р., подогнав его по длине и обточив хвост так, чтоб подходил штатный стопор (под ось М8), ну или найду стопор под М10.

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:


Об этом можно вообще не переживать . Конструкция спокойно держит удар кувалдой (специально проверил так ее на прочность), т.к. толщина профиля 2 мм, площадок 3 мм, вставок 0,8 и всё это сварено сплошными швами. Это ж не заводской нивский кронштейн из миллиметровки с дырками, который "дышит" .

А длина штока вута 1118 и этого одинаковая? На калиновский кронштейн должен встать, или тоже надо пересверливать?

Нет. У 1118-го шток точно такой же, как и у 2110-го, отсюда для его установки надо только 2 отверстия в кронштейне просверлить.
У ТРВшного шток длиннее на ~10 см, для чего проставка-удлинитель и нужна. Заодно решаются проблемы "упирается в печку", "упирается в жабу", "перетирает жгут печных проводов".

Калины в этой части ломать не доводилось, поэтому как там устроен кронштейн и получится ли вогнать туда большой усь - не могу сказать. Крепежные шпильки ТРВшного усилителя точно такие же как у калинодааза, т.е. если по размерам (диаметр калиновского 23 см, ТРВшного - 28) он зайдёт, то после укорачивания штока на кронштейн он сядет штатно.

Проще шток переварить тогда. Спасибо.

Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:

Во, нашел еще отчетец



Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:

У нас тоже уже ставили этот вут

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=283642

Serg_x
А я нигде и не говорил, что переделка супермегаэксклюзивная . И конечно же местные отчёты проглядывал.
Но. Мне очень не нравился описываемый там способ монтажа. В особенности из за того, что даже 1118-й усь, с которым я уже прыгал, лезет с горем пополам. А такой здоровенный чёрный дурак - ну никак по-нормальному в 10-й Таз не встанет. Греть-мять печку в моём случае не вариант, т.к. я всё таки надеюсь рано или поздно приобреть штатную приоровскую кондейную, а ее конструкция может оказаться такой, что доработать нельзя. "Закривлять" педаль - убожество, а проставка, наподобие той, коию ушлые граждане продают в комплекте "усь от шевинивы" - полумеры.
Поэтому самоизобрёлся вариант с длинной проставкой. Он тоже не беспроблемен (впускная гофра нехорошо изогнута + шумку надо допиливать и дошивать), но эти проблемы скорее досадные мелочи, чем серьёзные головняки.