Что менять и главное как?
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 1 из 2
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Aнджей
# 18 Апреля 2006 13:46
Сильно начал потеть сальник редуктора, весь кожух в свежем масле, вроде не капает, но напрягает. Тяжело менять? Одному можно?
Kirgudu
# 18 Апреля 2006 13:52
Анджей писал(а):

Сильно начал потеть сальник редуктора, весь кожух в свежем масле, вроде не капает, но напрягает. Тяжело менять? Одному можно?



Э-эх. Дохлый номер. Для начала проверь сапун или как его там. Стоит сверху моста, воздушный обмен осуществляет. Если он забит - давит масло из сальника. Выкрути, продуй. Если все еще будет капать - выдергивай полуоси, выкручивай редуктор и неси к мастеру ХОРОШЕМУ. Не дай бог после замены сальника перетянуть редуктор - пипец будет ему. Это точная работа.
Aнджей
# 18 Апреля 2006 13:58
Kirgudu писал(а):

Э-эх. Дохлый номер. Для начала проверь сапун или как его там. Стоит сверху моста, воздушный обмен осуществляет. Если он забит - давит масло из сальника. Выкрути, продуй. Если все еще будет капать - выдергивай полуоси, выкручивай редуктор и неси к мастеру ХОРОШЕМУ. Не дай бог после замены сальника перетянуть редуктор - пипец будет ему. Это точная работа.


Сенк. Сапун проверю вечером.
Владимирыч
# 18 Апреля 2006 14:51
Kirgudu писал(а):

выдергивай полуоси, выкручивай редуктор и неси к мастеру ХОРОШЕМУ.


Можно к мастеру не носить, а сделать самому. Цитата из мурзилки:
Цитата:

Сальник заменяйте новым при обнаружении течи масла.
Вам потребуются
ключи "на 13", "на 24"
отвертка
монтажная лопатка
динамометрические ключи
динамометр
штангенциркуль
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях.
2. Проверьте уровень масла в картере моста и доведите до нормы при
необходимости. Не забудьте завернуть пробку маслоналивного отверстия.
3. Если вы работаете на смотровой канаве, вывесите задний мост и поставьте его на
опоры.
4. Пустите двигатель, включите прямую (IV) передачу и при установившемся
показании спидометра 90-100 км/ч дайте мосту поработать не менее 15 мин для
прогрева масла (температура масла должна быть 80-90 °С).
5. При включенной прямой передаче и показании
спидометра 100 км/ч определите количество
вытекающего масла. Если за 15 мин вытекает более 5
капель масла, сальник подлежит замене.
Замена сальника
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проверку и замену сальника выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
6. Опустите вниз до упора рычаг стояночного тормоза.
7. Слейте масло из картера заднего моста. Не забудьте завернуть пробку маслосливного отверстия.
8. Выньте обе полуоси из балки заднего моста.
9. Удерживая монтажной лопаткой карданный вал от проворачивания, отверните четыре гайки болтов крепления фланца карданного шарнира к фланцу ведущей шестерни. Снимите болты.
10. С помощью отвертки разъедините фланцы.
11. Намотайте на фланец ведущей шестерни несколько оборотов
прочного шнура и, сматывая его, проверьте динамометром момент
сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. Запомните его
значение.
Пояснение к операции 11
Момент сопротивления проворачиванию определяется как произведение показаний динамометра (в кгс) на плечо приложения силы (в см).
Рекомендация к операции 11
Момент сопротивления проворачиванию можно определить
непосредственно в кгс·см с помощью динамометрического ключа
с диапазоном измерения до 147 Н·см (15 кгс·см).
12. Удерживая специальным ключом (показан стрелкой) фланец
ведущей шестерни, отверните гайку крепления фланца и снимите плоскую шайбу.
Рекомендация к операции 12
Ключ для удержания фланца можно изготовить самостоятельно из отрезка трубы и двух болтов с гайками.
13. Снимите фланец ведущей шестерни.
14. Снимите сальник ведущей шестерни, поддев его отверткой.
15. Смажьте рабочие поверхности нового сальника смазкой Литол-24.
16. Установите сальник на место и легкими ударами молотка через оправку запрессуйте его в картер редуктора...
Рекомендация к операции 16
В качестве оправки можно использовать неисправный подшипник (кольцо подшипника) или отрезок трубы подходящего диаметра.
17. ...на глубину 1,7-2 мм от торца картера редуктора.
18. Установите фланец ведущей шестерни, затем шайбу.
19. Удерживая специальным ключом фланец ведущей шестерни,
заверните гайку крепления фланца (см. пояснения и предупреждение)
Пояснения к операции 19
Момент затяжки гайки должен быть 117-254 Н·м (12-26 кгс·м) в зависимости от момента сопротивления проворачиванию ведущей шестерни. При затягивании гайки начинайте с меньшего момента и периодически проверяйте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни (операция 11).
Если первоначальный момент сопротивления был 58,8 Н·см (6 кгс·см) и выше, то момент затяжки должен быть на 9,8-19,6 Н·см (1-2 кгс·см) больше первоначального.
Если первоначальный момент сопротивления был меньше 58,8 Н·см (6 кгс·см), то гайку крепления фланца затяните до получения нужного момента сопротивления 58,8-88,2 Н·см (6-9 кгс·см).
Предупреждение к операции 19
Если в результате затягивания гайки крепления фланца нормированным моментом (12-16 кгс·м) вы обнаружите, что момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни будет превышен, то это свидетельствует о недопустимой деформации распорной втулки, установленной между подшипниками. Втулку необходимо заменить.
Такая замена связана с разборкой редуктора и последующей регулировкой зацепления шестерен главной передачи. Эта работа требует высокой квалификации и применения специальных приспособлений. Не рекомендуем проводить ее самостоятельно -
обратитесь в специализированную мастерскую, располагающую соответствующим оборудованием.
20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.



Ещё зайди: сюда

Последний раз редактировалось: Владимирыч (18 Апреля 2006 16:51), всего редактировалось 1 раз
Lednik
# 18 Апреля 2006 15:23
Владимирыч
там есть пара хороших фраз:
Цитата:


Если в результате затягивания гайки крепления фланца нормированным моментом (12-16 кгс·м) вы обнаружите, что момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни будет превышен, то это свидетельствует о недопустимой деформации распорной втулки, установленной между подшипниками. Втулку необходимо заменить.
Такая замена связана с разборкой редуктора и последующей регулировкой зацепления шестерен главной передачи. Эта работа требует высокой квалификации и применения специальных приспособлений. Не рекомендуем проводить ее самостоятельно -
обратитесь в специализированную мастерскую, располагающую соответствующим оборудованием.



и
Цитата:

20. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.


у самого потеет этот грёбаный сальник.
Мужики, где я чинюсь сказали, что нихрена его менять не будут, ищи типа ХОРОШЕГО мастера, который занимается ИМЕННО этим.
А так мы тебе затянем гайку эту, только никаких гарантий, что всё будет ОК, короче - забей и езди, только масло подливать не забывай.
А когда сцепу меняли, скинули кардан, оказалось, что эта гайка вообще открутилась и просто можно было рукой крутить. Искали по 5 книжкам момент затяжки, нихера нет, там везде пляшется от момента откручивания гайки, а у меня просто незакручена была, т.е. никаких исходных данных :ooo:
короче прикрутили "на глазок" и всё. так и езжу. :ooo: :ooo:
8-)
Lednik
# 18 Апреля 2006 15:26
Владимирыч
блин отредактируй ссылку в своём посте, а то читать неудобно :-(
сделай [урл=адрес ссылки] текст ссылки [/урл]
Aнджей
# 18 Апреля 2006 15:59
Вообще действительно похоже что сапун не фурычит. Вспомнил когда трансмиссионку неделю назад подливал, отрутил заливной болт, а оттуда воздух стравил. И еще интересно, что начало протеть, когда осенью масло в мосту поменял, тоже небось повляло.
OldStudent
# 18 Апреля 2006 16:01
Цитата:

Если в результате затягивания гайки крепления фланца нормированным моментом (12-16 кгс·м) вы обнаружите, что момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни будет превышен, то это свидетельствует о недопустимой деформации распорной втулки, установленной между подшипниками. Втулку необходимо заменить.
Такая замена связана с разборкой редуктора и последующей регулировкой зацепления шестерен главной передачи. Эта работа требует высокой квалификации и применения специальных приспособлений. Не рекомендуем проводить ее самостоятельно -
обратитесь в специализированную мастерскую, располагающую соответствующим оборудованием.


Сдается мне, с разборкой редуктора и регулировкой зацепления шестерен они немного пошутили Smile. Втулка нужна только для регулировки преднатяга в роликовых конических подшипниках. Если подшипники не меняются и износ невелик, никакой регулировки зацепления не требуется. Просто снимается фланец, сальник, внутренняя часть наружного подшипника или весь подшипник, потом втулка меняется на новую. Подшипник ставится обратно, запрессовывается сальник, ставится фланец, а гайку тянем до получения предписанного момента проворачивания ведущей шестерни.
Засада в том, что нужен динамометрический ключ и динамометр, иначе при перетяжке - каюк подшипникам.
Rezo
# 18 Апреля 2006 16:54
Kirgudu писал(а):

Э-эх. Дохлый номер. ...выдергивай полуоси, выкручивай редуктор и неси к мастеру ХОРОШЕМУ. Не дай бог после замены сальника перетянуть редуктор - пипец будет ему. Это точная работа.

М-да-а-а.....
Стоило только "Kirgudu" в столицу перебраться (если судить по профилю), сразу азарт к "классике" потерял.
Неужели такое действие столица оказывает?
Вот так и "слуги народа" в лице депутатов и прочих.......
Ну...... это "лирическое отступление".
Шутка! :-D Или как там........ в "Кавказской пленнице".
Lednik писал(а):

....А когда сцепу меняли, скинули кардан, оказалось, что эта гайка вообще открутилась и просто можно было рукой крутить. Искали по 5 книжкам момент затяжки, нихера нет, ... т.е. никаких исходных данных
короче прикрутили "на глазок" и всё. так и езжу

Мужики, какие сложности?
Если редуктор разбирать тогда да, а здесь-то?......
Значит так!
Откидываем кардан.
Откручиваем гайку хвостовика.
Снимаем фланец и заодно проверяем поверхность, которая соприкасается с нашим сальником.
Любым крючком вырываем сальник. Здесь скорее всего придётся вспомнить всех матерей и прочих сопутствующих слов и потерять часть времени, т.к. вытаскиваем без приспособлений.
Берём новый сальник (только не перепутайте с сальниками от ВАЗ-2121, различаются направление винтовых насечек), снимаем надфилем острые кромки (посадочные металлические, а не кромки резины), слегка смазываем герметиком и без перекосов запрессовываем.
Здесь тоже нужна будет некоторая аккуратность, т.к. не так просто и легко сальник пойдёт.
Теперь немножко внимания!
Выдернуть полуоси.
И вовсе не обязательно совсем. Главное выдернуть их из зацепления в редукторе.
Устанавливаете фланец и только "наживить" гайку хвостовика.
Теперь проворачивая фланец, запомнить величину сопротивления (силу) проворачивания.
Это будет "нулевая" величина! (В последствии к ней прибавим контролируемую величину).
Теперь постепенно затягиваем гайку (фланец удерживаем монтировкой, через ввёрнутые временно 2 болта) моментом 12-26 кгс.
Но сначала 12 и смотрим какое теперь сопротивление оказывает проворачивание хвостовика, относительно первоночальной "нулевой" величины и т.д.
Общий смысл прост!
Попеременно затягиваем гайку хвостовика начиная от 10-12 кгс и конторируем величину сопротивления вращения.
Величина сопротивления вращения хвостовика должна быть 4-6 кгс/м ("чистая" величина) при затяжке гайки моментом от 12 до 26 кгс/м.
Вот и всё!
В нашем случае (после замены сальника) эта самая величина силы вращения будет складываться из "нулевой" величины при не затянутой гайке, плюс эти самые "чистые" 4-6 кгс/м, т.е
X кгс/м плюс 4-6кгс/м.
Если эта контролируемая величина вращения будет получаться при затягивании гайки меньшем 12 или большем 26 кгс/м моментом, значит увы!
Вам не повезло, нужно менять распорную втулку.
А это уже частичная разборка редуктора.
Lednik писал(а):

....там везде пляшется от момента откручивания гайки,...

Правильно, а как ты иначе контролируемую величину ловить будешь?
Что за исходную точку отчёта брать?
Между-прочим хороший новый сальник сам по себе оказывает сопротивление вращению порядка 2-4 кгс/м.
Это же учитывать нужно.
Владимирыч
# 18 Апреля 2006 16:56
Lednik писал(а):

блин отредактируй ссылку в своём посте, а то читать неудобно


Теперь удобно? :grin: Спасибо за подсказку - не знал, как это делается :cool:
OldStudent писал(а):

Если подшипники не меняются и износ невелик, никакой регулировки зацепления не требуется.


Сам втулку не менял, но сосед менял, не разбирая редуктор и не снимая его с машины. Так что, ты прав!
Lednik
# 18 Апреля 2006 17:10
Владимирыч
удобно! тебе спасиб, а то этот скролл в сторону надоедает.
а подсказку можно увидеть если писать ответ не в "быстрой форме ответа", а нажать внизу на кнопочку "ответить" и в появившейся форме наводишь на кнопи ИМГ или УРЛ или ещё какие и высвечивается подсказка. Или если нажать "Предв. просмотр" потом точно также подсказки появляются.
8-)
Lednik
# 18 Апреля 2006 17:11
Rezo писал(а):

Устанавливаете фланец и только "наживить" гайку хвостовика.
Теперь проворачивая фланец, запомнить величину сопротивления (силу) проворачивания.
Это будет "нулевая" величина!


Вот этого то ни в одной книжке и не нашли.
Спасибо за совет! :cool:
8-)
Kirgudu
# 18 Апреля 2006 17:49
Rezo писал(а):

М-да-а-а.....
Стоило только "Kirgudu" в столицу перебраться (если судить по профилю), сразу азарт к "классике" потерял.
Неужели такое действие столица оказывает?
Вот так и "слуги народа" в лице депутатов и прочих.......
Ну...... это "лирическое отступление".
Шутка! :-D Или как там........ в "Кавказской пленнице".



Блин, хреново, но понятие тут о жизни меняется совершенно. :-(

На самом деле в редуктор не лазил у себя уже на 22-х летней шахе и не полезу на новой. Знаю что там просто накосячу. Максимум что с ним делал - снимал и относил к народу. Wink
Мой дядька слесарь, столяр, токарь, автомеханик с 30-ти летнем стажем, тоже туда не лазит. Носит к своему знакомому делать редуктора.
OldStudent
# 18 Апреля 2006 18:56
OldStudent писал(а):

Цитата:

Если в результате затягивания гайки крепления фланца нормированным моментом (12-16 кгс·м) вы обнаружите, что момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни будет превышен, то это свидетельствует о недопустимой деформации распорной втулки, установленной между подшипниками. Втулку необходимо заменить.
Такая замена связана с разборкой редуктора и последующей регулировкой зацепления шестерен главной передачи. Эта работа требует высокой квалификации и применения специальных приспособлений. Не рекомендуем проводить ее самостоятельно -
обратитесь в специализированную мастерскую, располагающую соответствующим оборудованием.


Сдается мне, с разборкой редуктора и регулировкой зацепления шестерен они немного пошутили Smile. Втулка нужна только для регулировки преднатяга в роликовых конических подшипниках. Если подшипники не меняются и износ невелик, никакой регулировки зацепления не требуется. Просто снимается фланец, сальник, внутренняя часть наружного подшипника или весь подшипник, потом втулка меняется на новую. Подшипник ставится обратно, запрессовывается сальник, ставится фланец, а гайку тянем до получения предписанного момента проворачивания ведущей шестерни.
Засада в том, что нужен динамометрический ключ и динамометр, иначе при перетяжке - каюк подшипникам.



На счет "вытаскивания" подшипника - это я, конечно дал маху. Хрен его оттуда выковырнешь. А сальник можно смело менять.
Владимирыч
# 19 Апреля 2006 08:02
Кстати, а полуоси обязательно выдёргивать? Я не выдёргивал, а просто вывешивал колёса и в таком положении определял момент до отворачивания гайки и при её затягивании. Величины уже не помню, но во втором случае было немного больше.
Rezo
# 19 Апреля 2006 11:51
Владимирыч писал(а):

Кстати, а полуоси обязательно выдёргивать? Я не выдёргивал, а просто вывешивал колёса и в таком положении определял момент до отворачивания гайки и при её затягивании. Величины уже не помню, но во втором случае было немного больше.

Да, обязательно!
Суть вот в чём.
"Чистая" величина контролируемого сопротивления вращения хвостовика (фланца) - это величина именно преднатяга подшипников за счёт усилия затягивания зайки и влияния распорной втулки.
И всё!
Только сами узлы редуктора (а ещё точнее - узел подшипников), без каких-либо прочих сторонних усилий.
Грубо говоря - редуктор в руках (на монтажно-регулировочном столе) только с узлом подшипников, хвостовика и распорной втулки.
Практически же принимается с ведомой шестерней и дифференциалом, потому как они заметного усилия не оказывают.
Вот это и принимается за "чистую" величину.
Но на практике мы ещё имеем сальник и полуоси, которые вносят значительные дополнительные усилия (особенно полуоси) для проворачивания, плюс сальники полуоси...
Вот на эту величину и нужно делать поправку.
Если регулировать момент затяжки зайки хвостовика и контролировать усилие вращения бех сальника хвостовика не представляется возможным, то выдернуть их зацепления полуоси можно легко.
Потому так и поступают.
----------
В принципе можно и не выдёргивать полуоси и найти первоначальное усилие с ними (гайка хвостовика ослаблена), а потом эту величину учитывать, но получается очень и очень не "твёрдые" результаты.
А так как контролируемый момент и без того весьма небольшой (4-6кгс/м), то очень большая вероятность "промахнуться".
Ведь контролируемый момент проворачивания хвостовика считается не срыв с нуля (сила начала проворачивания), а именно величина стабильного проворачивания.
Это очень важно!
Ну и о каком стабильном усилии проворачивания может идти речь с инерционностью полуосей да ещё с колёсами?
Чтобы это исключить и выдёргивают полуоси, а влияние сальника хвостовика очень легко и просто учитывается.
В итоге получается необходимая точность контроля!
Владимирыч
# 19 Апреля 2006 12:17
Согласен, конечно. Однако я не искал АБСОЛЮТНУЮ величину, а просто сравнивал усилия до замены сальника (гайка не овёрнута) и после, в процессе затяжки гайки. Ну, точности большой достичь в таком случае не удастся... Тысяч 20 проехал после замены, никаких плохих последствий не отмечено. Видать, повезло :grin:
GenKos
# 19 Апреля 2006 13:41
менял этот сальник 2 раза на сто, второй раз вместе с фланцем - толку ноль, сказали надо редуктор разбирать.
Потом сам закрутил получше гайки сливного и заливного отверстий и перестало потеть 8-)

кстати где сапун должен быть? сверху не нашел никаких отверстий :(

одно смущает на сто затягивали гайку простым ключом, полуоси не отсоединяли колеса не вывешивали... то есть получается лотерея либо повезло и они на глаз правильно затянули или не стоит ждать проблем и перетянуть где-нибуть на нормальной СТО гайку как положено? проехал уже тык 5-6 после первого раза.
Владимирыч
# 19 Апреля 2006 15:50
GenKos писал(а):

кстати где сапун должен быть? сверху не нашел никаких отверстий


Должно быть отверстие с резьбой, в которое ввёрнут сапун (на грибок похожий с шляпкой). Ищи сверху... может, отломился, а отверстие грязью заросло?
Rezo
# 19 Апреля 2006 18:12
Владимирыч писал(а):

Однако я не искал АБСОЛЮТНУЮ величину, а просто сравнивал усилия до замены сальника (гайка не овёрнута) и после, в процессе затяжки гайки. Ну, точности большой достичь в таком случае не удастся...

Если считать (а лучше точно знать это), что до замены сальника весь редуктор в норме (все усилия и преднатяги), тогда ты должен был попасть в регламентируемый допуск.
Вполне возможно!
Просто редуктор такая вещь, что...... во время любой работы с ним, лучше лишний раз проконтролировать преднатяг подшипников хвостовика (о подшипниках дифференциала сейчас не говорим - это несколько другое).
Обрати внимание, какой большой диапазон усилий (12-26 кгс/м) даётся для затягивания гайки хвостовика при контролируемом моменте вращения в узком пределе (4-6 кгс/м)!
Диапазон усилий гайки составляет 14 кг,
а контролируемый диапазон вращения всего 2кг.
И это не спроста.
Поэтому доверяться и брать за основу предыдущую силу (момент) затяжки гайки не совсем правильно.
Ведь подшипники прирабатываются, прирабатывается распорная втулка, со временем меняет свою упругость сжимаясь или растягиваясь (раскатываясь) при этом и прочее, прочее.......
И получается, что при прежнем моменте затягивания гайки, контролируемый момент может выйти за необходимые пределы.
А этого допускать нельзя.
Тогда ваш редуктор вряд ли загудит пройдя 200 и более тыс.км. при наличии нормального масла конечно и не забитом сапуне.
Немало случаев, когда редуктор ходит до 500 т.км. и за исключением замены сальника и контроля силовых моментов, ничего с ним больше всё это время не делают.
Правда!........ сейчас комплектующие детали такого качества, что в это поверить уже не просто.
Aнджей
# 20 Апреля 2006 16:13
Расскажите плз. как сапун с редуктора снимается и чем и как его прочистить. На яму еще не становился, времени нет, распыляю масло по дороге :ooo:
Владимирыч
# 21 Апреля 2006 08:09
Анджей писал(а):

Расскажите плз. как сапун с редуктора снимается и чем и как его прочистить.

Вот из мурзилки:
Цитата:

Сверху в балку ввернут сапун 19 с подпружиненным клапаном. Через сапун полость балки сообщается с атмосферой, что исключает повышение давления в полости балки и попадание в задний мост воды и грязи при преодолении водных преград.


Находится сверху, правее центра. Отворачивается ключом на... не помню (12, 13?), прочистить снятый можно, но проще (советую) купить новый - стоит копейки. А если отломился... Вообще, отломиться может, бывает такое, но резьбовая часть остаётся обычно с шестигранником под ключ - ищи и отворачивай.
maxim_ov
# 19 Декабря 2006 23:45
В мурзилке написано:
При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16?20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы ? безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22?25 мм) безмен должен показать 7?9 кг для новых подшипников и 2?3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.

Так мне на прокручивание какую цифру ловить X кгс/м плюс 4-6кгс/м или как они пишут 2-3 (я имею ввиду если просто пока закручивать гайку без замены) или не имеет значения - т.е. 4-6кгс/м и ни-ни?

И еще маленький вопросик:
как на прокручивании замерять этот момент, покупать ключ, или как описано выше... и еще - 4...6кгс - на бизмене и будут 6...9кг?? (извините за дублированный вопрос, хочу услышать разные мнения...)
r898ny
# 20 Декабря 2006 00:06
А сапун на у всех есть, чета я у себя так и не нашел. Подозреваю, что редуктор копеечный.
Yuri101
# 20 Декабря 2006 23:39
Кстати, читал где то в faq-ах, что при замене сальника в заднем мосту, чтобы не перетянуть втулку, делают насечку(2 метки на гайке и сопряженной детальке). После замены сальника не парясь заворачивают гайку до этой метки. Клянутся что все было нормуль после.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •