И это не совсем верно. Еще раз - у меня, например, масса ЭБУ берется с двигателя и никак не контачит с корпусом ЭБУ!!! Причем тут кронштейн? Причем корпус ЭБУ?

Вот МаксимS выдвинул реальную проблему в отечественных, а думаю, и не только, автомобилях проблему, описал ее и показал как с ней бороться. Вот я сегодня добавил кондеры и также записал видео до https://dl.dropboxusercontent.com/u/60200716/video-2015-07-27-15-36-28.mp4 и после https://dl.dropboxusercontent.com/u/60200716/video-2015-07-28-09-50-49.mp4 Немного, на радостях и из-за нехватки времени забыл "засинхронизировать" изображение, но суть должна быть ясна. В момент накопления энергии получается провал напряжения на 3,2 В (по настройкам 1 клеточка = 1 Вольт, видно, как оно проседает на 3,2 клетки вниз). После добавления конденсаторов напряжения проседало на 1,8 клетки = 1,8 В. В результате уменьшилось плавание оборотов, значительно уменьшились "удары", особенно в руль на ХХ (считай пропуски воспламенения). Дальше переделаю питание согласно статье по предыдущей ссылке, уверен, результат не заставит себя ждать. Также прошу заметить, что у автора добавление кондеров уменьшило провалы напряжения в 3 раза, у меня менее, чем в 2, без осциллографа не увидеть "до" и "после".

Добавлю на сколько это важно. Прикрепил скрин из прошивки. Из него видно, что при 14 В время накопления, которое "организует" ЭБУ составляет 2,8 мс, если же напряжение составляет 11 В (та самая просадка на 3 В), то время должно быть 4,6 мс, что в 1,65 раза больше по времени (конечно без учета переходных процессов, ведь напряжение не все время на 3 В ниже, а и на 1 В и на 2 В, и на промежуточные значения), но ЭБУ не знает, что оно просело, ведь видит напругу почти как на аккуме.

P. S. Если видео не открывает, то нажимаем правой кнопкой мыши, сохранить ссылку как...

Мне кажеться вообще надо смотреть в сторону подачи топлива а не электрику. (врней в прошивку)
Потому как стоит газ отпустить клевок. Чуть чуть нажмешь подрыв. А на определённых оборотах при постоянном педалировании это входит в резонанс.
Нет плавности как на карбе. Там постоянно топливо льёт во всех режимах. А здесь при тапке в 0 получаем 0 и по топливу. И дросель 0
Вот реализовать бы чуток горючки при отпущеной тапке. И моё имхо рывки бы пропали.
А вообще это возможно на инже.

Ну если не "смитреть" на явные пропуски искрообразования, причем по моим оценками их доля не менее 11-12% - можно долго копать, тоопливная ДМРВ, ДК и далее по списку, ШПГ.....
Есть реальная причина заниженной "энергии накопления" в катушке - все остальное - припарки и гадание на кофейной гущи. Проблемы топливной и прошивки - это отдельный пласт никак не связанный с описанным выше.
Методологию и схемотехнику построения импульсных преобразователей еще никто не отменял.
А катушка зажигания - самое то!
Есть эффективный и простой способ решения. К тому же действенный, судя по отзывам на drive2

А не писал о посте выше. А о теме в целом.

А вот прикинь прикол.
ДМРВ-новый
ШПГ-новое
ГБЦ-новая
ВВ-новые
Можно сказать что мотор вообще другой поставил а трабл остался. И даже прошивку менял. Стоит сдвоенная катушка от 1.6

Особенно если ВВ новые-хреновые , модные-брендовые с офигенным сопротивлением на провод (типа супер-силикон).
Что на катушке, на свече??? Смотрели??
Нет. А нужно.
В том числе и косвенными методами - индуктивным и емкостным датчиками, ну и обычный классический щуп к осциллографу - с него начинать. Это все зовётся - диагностика системы зажигания.
И экран осциллографа о многом расскажет такого, что не видно на мультиметре!!!

не зацикливайся на себе...у следуещего поколения эбу :-я7.2, бош 797.

массы идут иначе и берутся не с мотора а с консоли около эбу !

Обычные заводские для 16 кл Сопротивление в пределах 5 на всех.

Свечи идеального цвета. Мотор после капиталки 10 т. км.
Вот с осцилографом не заморачивался. И катушку не менял с 2007 года как с авто шла.

У меня тоже свечи в идеале были, чистые, без налетов масла. А пропусков было не мерено. Минус 10% по расходу это стабильно получил.


Сопротивление в пределах 5 на всех" 5 кОм ???? это еще кое-как....

на моих проводах написано 1.5 кОм,типа не подходят мне они что ли?

Хорошо если так. Есть сомнения.
Я написанному не доверяю,а проверяю. Особенно когда в красивой упаковке
Мультиметр сейчас не в диковинку
Потому всегда с собой, в бардачке как минимум, ну и в сумке изредка

Сталкивался, когда через месяц эксплуатации по 30 кОм оказывалось....
И на всех по разному, причем вопреки длине......
Зато тренировка по метанию проводов в мусорный бак

Как вариант…По поводу подёргивания.. бывало иногда потом при пуске пару раз двигатель подтраивал. Поменял В.В провода и свечи не помогло. Когда в очередной раз при запуске двигатель затроил .Обнаружил ,если пошевелить проводок к форсунке 4 цилиндра двигатель начинает работать штатно!!.Надо снимать рампу и пропаивать все разъемы .

Да не я рампу менял и форсы.

Кто следующий на установку конденсаторов в питание катушек/модуля? А то заинтриговали до жути

Я с приоры новой 4 ИКЗ ставил, дерготня не изменилась...
И мне тоже кажется, что к электрике это не относится...

Надо в цепь питания ИКЗ ставить конденсаторы. Прочитай пару последних страниц.

Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:



Стабильная скорость - 3-я передача - обороты 1700-1800 - газ в одном положении (немного нажат) - авто едет ритмичными рывками.
Еду на подъем (под горку) - 1-я передача - обороты 2000 - авто едет толчками. Поддаю оборотов до 2500 - едет плавно.
То есть в диапазоне оборотов (примерно ) от 1600 до 2200 авто едет ритмичными толчками.

Да у всех так кто в этой теме.
А с обычной сдвоенной катушкой можно что то замутить?

Чтобы исключить зажигание как проблему - желательно детально на него глянуть, как минимум осциллографом, еще лучше спецаилизированным авто
Гадать меняя катушки бестолку.

тоже есть желание попробовать))

у меня только когда едешь в гору около 1500- 1600 с чуть нажатой педалью. стоит нажать педаль сильнее и нет никаких рывков. да и рывки то еле заметны. не напрягает.

Ровно то же самое что и с индивидуальными катушками. Цвета проводов только могут отличаться. Суть остается прежняя

Ещё раз, для тех кто в танке:
Масса - это электрический проводник нулевого потенциала (минус, относительно которого все остальные измеряемые потенциалы в автомобиле - положительные). Корпус ЭБУ может быть сделан хоть их бумаги - это не суть важно. Если он сделан из металла и соединён с массовым проводником внутри ЭБУ то ЭТО ТОЛЬКО РАДИ ЭКРАНИРОВАНИЯ ОТ ПОМЕХ!!!

дальше буду орать:
ПОДСОЕДИНЯТЬ ДОП.МАССУ К КОРПУСУ ЭБУ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ!!!

Дополнительную массу следует подсоединять к кронштейну, на котором закреплён ЭБУ - причина проста: кронштейн имеет плохой контакт с кузовом из-за ШВИ и пластиковых дистанционных втулок. Есть простое решение - заменить пластиковые втулки на металлические или на простые гайки.

Электрическое соединение самого кронштейна с эл.схемой ЭБУ произвёл уже сам завод-изготовитель несколькими черными проводниками, прикрученными одним концом к кронштейну ЭБУ, а другим концом уходящими в недра ЭБУ через его разъемы.


Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

Теперь про конденсаторы:

Эл. ток течёт как по + проводу, ТАК И ПО МИНУСОВОМУ!!!

Если масса хреновая, а плюс хороший и вы вешаете конденсатор на конец цепи, то благодаря его емкости напряжение на конце цепи будет да, более стабильным, но потенциал на конденсаторе будет скакать относительно массы (подразумевается масса источника тока - генератора). А этот потенциал очень важен для датчиков ЭСУД.

Поэтому делать нужно так:
1. Исправить все возможные и "невозможные" (по вашему мнению) косяки массы.
2. Обвешаться конденсаторами (если ещё сохранится желание).

Дополнение: АКБ - это огромный электролитический конденсатор с бешенной ёмкостью и если у вас с проводкой (и плюсовыми и минусовыми цепями) всё в идеале, то никакие дополнительные конденсаторы не нужны. По такому принципу машина, сходящая с конвеера работает без ваших "подёргиваний".

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

ЗЫ: Всё, задолбало, больше я в этой теме не пишу, дёргайтесь и дальше хоть до посинения.

Желающие исправить баг уже давно всё сделали.
Желающие поп.3деть пусть и дальше п.3дят!

!Lnur, успокойся, кофейку хлебни и загляни сюда... отсюда "ноги растут", ток ТОЭ вначале перечитай.

Gordan
На моей тоже в районе 1500-1600 дергания (на 3 передаче частенько) есть на не прогретый двигатель и малом дросселе, стоит приоткрыть как дергания пропадают.

Ильнур тут не причем. ТОЭ он всем нам может при желании вычитать.

Четкие, обоснованные и технически грамотные комментарии.
Объяснять азбучные истины по нескольку раз и не быть услышанным - это перебор.
Я его прекрасно понимаю - переливание из пустого в порожнее достает.
А нормальная техническая полемика на этом сайте - штука редкая.

Аналогичная ситуация здесь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=359492&start=25

Конструктива почти нет

Круг замкнулся.

Вот и добавился ещё один "конденсаторщик" - 2 по 2200mF,25v, 105°. Установка проходила вместе с удлинением проводов МЗ (с косы эсуд БОШ7.0), конденсаторы висят на уровне МЗ в сторону КПП и закрыты гофрированной трубкой - все соединения пропаяны.
Скажу сразу минус для МЗ давно с кронштейна модуля берется, а не с косы общей. Питание "замок +12В" давно переключен на реле отдельное которое берет питание с блока предохранителей.
Теперь результат - Порше не получился, но в разгон стала веселее идти. Режим ПХХ стал более резким (это не то чтобы плюс). Запуск на ощущение стал плавнее и быстрее, при сбросе газа обороты не проседают до 750об/мин, а плавно опускаются до 900об/мин. И глохнет мотор теперь через ~0.5сек после выключения зажигания.
Сегодня же установили конденсаторы на 124ый одногруппнику - ощущения заметил такие же, только у него глохнет сразу, в отличие от моей