В заводской проводке нет ничего выдающегося чтоб её держать в нетронутом виде - особенно с Я7.2 - массы слабые, экран датчиков неправильный, нет защиты ИКЗ в случае замыкания. Так что от добавления кондеров ничего страшного не будет. У меня от штатной проводки много изменений - ничего негативного нет, запуск в -38гр легкий, расход для авто начала 90х годов считаю отличным - думаю во многом заслуга переделок.
Плавности набора оборотов с ХХ ищите не ищите не получите на Январе 5/7 - программно не особо реализовано.

Полностью согласен. Многие моменты с электрооборудованием реализованы не очень корректно, если сказать мягко, без грубостей.

Действительно - массы, блокировка стартера, перегруженная контактная группа замка, зато бестолку стоящее реле ЭСП.
Питание катушек - вообще финиш. Как показалии отзывы - во всей 10-й серии, с МЗ, ИКЗ, сдвоенными катушками
Список можно долго продолжать.
Да и сечение проводки -оно далеко за гранью разумного
Все это один раз приводится в порядок и дальше можно просто спокойно ездить.

А как устроен экран проводки датчиков?

По поводу "масс" в ЭБУ

Про массы и борьбу за них написано много.
Садить на массу корпус ЭБУ или нет???
Как соединены массы внутри ЭБУ?

По результатам "ревизии" своего Я7.2+ (21124-1411020-32)
расскажу следующее. Для тех кто не вскрывал, не видел внутренности.


ВСЕ выводы масс в ЭБУ объединены внутри двухсторонним ( а может и более слоев) печатным монтажом.
Т.е по контуру платы - широкая замкнутая дорожка с обеих сторон.
Выводы "массы" ключей катушек, датчиков, самого ЭБУ объединены.

Контакт с металлическим корпусом - по всему периметру платы, и особенно, в местах крепления крышки ЭБУ четырьмя винтами М5.

Таким образом в споре "стоит / не стоит" кидать дополнительную массу на корпус ЭБУ например медной косичкой со шпилек кузова могу с уверенностью сказать - СТОИТ!

Ну а правильное разведение масс в жгуте всегда остается в силе!

Зачем тогда корпус ЭБУ так сильно изолирован от массы?

К "разработчикам" электрооборудования ВАЗ вопросец адресуйте.
И не только этот один.
Например почему нужно жгут ЭБУ доводить до ума, раскидывая сигнальные массы датчиков и силовых исполнительных цепей??
Любому здравомыслящему разработчику понятно, что так не делают.
Кроме ВАЗо-конструкторов!
Даже разработчики ЭБУ заложили отдельные пины в разъеме под это.
Испаганить просто, восстанавливать долго.

Несколько страниц "О массах" доходчиво и с фотками на chiptuner.ru для разных модификаций ЭБУ.
Можно целый список косяков по электрооборудованию при желании составить.

А как проверить что на ЭБУ идёт 100% масса и не надо кидать доп.массу?

100% не бывает в принципе, только при глубокой заморозке, ближе к -273 градС (сверхпроводимость зовется)

Элементарно. Посмотреть пульсации между кузовом и корпусом ЭБУ (т.к он изолирован)
Будет четкая картинка с напряжениями.

Вечером буду устанавливать ЭБУ на место -гляну

Вот всю жизнь живу в Сибири. И не могу понять как!!!???? может быть запуск, да ещё и легкий в -38. Если только с котлом, тогда. согласен

Посмотрел.
Измерения на ХХ и до 2000 об/мин
Точка измерения : корпус ЭБУ - кузов машины.
Осциллограф С1-65А

60 мВ максимум, в основном просадку дают импульсы на катушки зажигания. Работа Форсунок -практически незаметна.
Общий шум не более 10 мВ что соизмеримо с помехами

Считаю - результат хороший и не требует дальнейшего вмешательства.
Таким образом сопротивление "линии массы" всего около 8-9 мОм. (милли- Ом, не путать с Мега-)

Пульсации по питанию (кл.87 реле ЭБУ) 0,25В
Пульсации по питанию (+Uпит Катушки) 0,35В

Для сравнения - до доработки с конденсаторами
Пульсации по питанию (+Uпит Катушки) 2,5 В !!!!

"Сам в шоке" - естественно не без шишек обошлось (сидел с ноутом в -20гр редактируя калибровки прошивки), автозапуска нет, авто стоит на стоянке в 7мин ходьбы от дома. Машина к таким морозам у меня готовиться ещё с конца лета (летом в основном по кузову, ходовке, стартер, генератор, ГРМ, печка, ревизия проводки которая вызывает сомнения и т.д.,), осенью в октябре до морозов приходит время системы впрыска - проверяя параметры со своим эталоном (АЦП ДМРВ должен четко быть 0.996В, ДПДЗ не прыгая), чистка дросселя, РХХ (+смазка), замена свечей зажигания на горячие (с А20ДМВ на А17ДМРВ или аналоги), замер давления топлива, проверяются ВВ-провода, замена всех фильтров вне зависимости от пробега (если летом это любой фирмы, то на зимнее время стараюсь только Салютовские), добавление влагоудаляющих жидкостей (например спирт 97-99%), ну и профилактика АКБ (доведение уровня электролита до нормы, чистка корпуса содой и заряд малым током). Может ещё чтото упустил, но думаю смысл понятен - с таким придиранием к авто - заведется у каждого.
У меня 41ый в -40гр заводился - даже несмотря на то, что стоял до запуска около 5 дней без движения.

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

Забыл упомянуть в нашем городе есть местный бензин - на котором запуск отличный, но расход высоковат (его стараюсь заливать перед морозами). Есть "БАШКИРКА" - расход норма, запуск средне (основной бензин). Дома 2ой год лежит флакон с "Быстрым стартом" - но пока не подвернулся случай его испытать. Ещё перед приездом на стоянку мотор проработал менее 10мин, делаю "прожиг" свечей - около 20сек держу 2000-2300об/мин.

Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:

На счёт того что на корпус не подводиться масса - на Янв5.1 и его аналогах думаю это опасно было бы - допустим отвалиться основная масса с движка (что под термостатом) или кузова, тогда эта потерянная масса пойдёт через массовые провода что на головке блока (2корричневых провода) далее через контроллер и на кузов - как минимум сгорит дорожка что под выводами разъёма на плате. Для тех кто заглядывает под капот реже 2 раз в год - думаю не стоит думать кидать массу на корпус ЭБУ. На моей масса "кузов - двигатель" в 3х точках. Не должна масса на ИМ или датчики идти или добавляться в случае "недостачи" через корпус ЭБУ (который служит по большей части как экран для электронной начинки от других "помех" - реле/магнитола/сига и т.п.).

А чем несколько параллельных проводов штатной массы ЭБУ на кузов отличаются от еще одного провода с корпуса ЭБУ на кузов?
По моему, ни чем!
Просто еще один параллельный провод между теми же точками.
Обрыв массы двигателя - вроде никик не задевает ни датчики ни ИМ

Ну провиснет малость двигатель, ЭБУ то на кузове все равно сидит

10ка попадалась однажды с Январем 5ым, масса кузова окрутилась (от руки крутилась гайка), ЭБУ лежал на металлическом кронштейне без пластмаски проставки. Авто не заводилось, а если и завелась, то держала только около 1300об/мин тарахтя - АЦП ДПДЗ 4.9х В, ДМРВ 4.9х. Итог сгорела дорожка (и ДМРВ - в сервисе в поисках причин поменяли разъём ДМРВ (неправильно) - итог сгоревший ДМРВ - выхода сигнала не было после исправления массы в ЭБУ). Как я подумал - результат сгорания дорожки было почти отсутствие массы на кузов и лежащий ЭБУ на кузове (кронштейн под ЭБУ металлический) - через него масса пошла с двигателя на кузов. ДМРВ ему нашёл 116ый со 1.16х В в покое, промыл, перешил под него с корректировкой, дорожку в ЭБУ "восстановил" проводом (благо дорожки не особо тонкие чтоб обычным паяльником добраться, восстановил правильность подсоединения разъёма ДМРВ с пропайкой а не скруткой).

Только что катался, выехал из дома - дерганья были, потом исчезли - машинка разгонялась плавно и эластично. После остановки (поход в магазин) дерганья снова появились.
Почему они то появляются, то пропадают?

Уж очень на проводку ЭСУД похоже. Разъемов много, они окисляются, жесткость уходит.

Либо не ходить больше в этот магазин

Когда-то давно при снятии и проклейке панели в её недра был внедрён конденсатор 22 000 мкФ, правда не конкретно на цепи питания ЭБУ, а просто на постоянный силовой плюс.

Это конечно классно. И лишним не будет. Для аудио, например
Но проблемка скрывалась в самом ЭБУ, по опорному напряжению АЦП. ИОН язык не поворачивается сказать (ни схемно, ни фактически)
В принципе, незначительная мелочь

22 000 это еще гуманно, а вот 0,33Ф со стартовым подключением через лампочку, чтоб провода не испарились в первую секунду..
На drive2 видел в машинке 2104

От куда начинать проверять проводку ЭСУД?

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

И ещё, замечал (но не уверен 100%) что иногда, если завожу двигатель не дождавшись отключения бензонасоса, то вроде бы дерганья пропадают, а если дождаться отключения и потом заводить, то дерганья есть.

Массы ЭБУ. Про них уже писалось много. И переступать через этот шаг нельзя.
Доп. масса (косичка) с генератора на кузов.
Разъемы форсунок, МЗ, датчиков для начала.

А по уму - смотреть софтом когда дергается.
Например самый простой способ - добиться включения вентилятора (софтом или отключением датчика температуры) и померять падение между кузовом и ЭБУ. Сравнить результат.

Ну и контактную группу замка глянуть - почистить не помешает

Это сделаю 100%. Как только куплю всё что надо (провода, клеммы).


Разъемы датчиков и ИКЗ передёргивал. А вот до разъемов форсунок не добраться не сняв впускной коллектор.



Чем и как смотреть?
У меня масса вентилятора уже перенесена отдельно на кузов.


Вот про это тоже думал. Но без разборки замок наверно не почистить. Может WD-40 пшикнуть?

Не люблю я WD-40 для контактов, т.к. постоянно пользуюсь Контакт-60, -61. Замечательные аэрозоли. Очищают и восстанавливают нормальный контакт на УРА!
Разъемы периодически ими обрабатываю.

(На прошлой неделе повороты начали сбоить - 2-3 моргания и все. Кнопка аварийки оказалась виновной. Не разбирая промыл 60м, потом пробрызгал 61м и установил на место. Все работает. )

А как померить падение между кузовом и ЭБУ? Мультиметром можно?

В статике можно, но это не информативно. Импульсные падения мультиметром не увидеть.
Осциллограф в этих случаях выручает.

А как именно проверить мультиметром?

МаксимS, есть ли смысл снять катушки зажигания и почистить внутри контакты (там где пружинка)?

И на счёт очистки контактной группы замка зажигания - если я побрызгаю внутрь личинки ВДшкой или средством для контактов, то до контактов дойдёт или я только личинку смажу?