FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

А куда же он денется?

Ну уже неплохо.

Появилась проблема.Машина постояла 2 дня и не завелась:разрядилась АКБ.Завел с помощью зарядно-пускового устройства.В авто установлен бортовой компьютер.Вольтметр(откалиброван) показывает напряжение при работающем двигателе 14в.Зарядка есть.На следующий день машина опять не завелась:АКБ разряжен.
На незаведенном авто измерил ток потребления.Амперметр показал 0,8 ампер!
Предполагаю,что проблема в диодном мосту.Покупал его недавно,но учитывая нынешнее качество изготовления ,виновен в разряде скорее всего он

Million, продолжайте наблюдение.

Как можно раньше заряди его ПОЛНОСТЬЮ от внешнего ЗУ!!!

Ты же сам видишь,что это ОЧЕНЬ много!
Двери не забыл перед этим закрыть?Плафон на потолке погас?В багажнике тоже?

Крайне маловероятно!
Но ты это легко проверишь за 5 минут - достаточно с шпильки В+ снять обе клеммы,скрутить их между собой болтиком
(НЕ ЗАМКНИ СЛУЧАЙНО их НА МАССУ!!!),а потом снова померить ток утечки АКБ.


Из магнитолы разъем питания вытащи и снова померь ток утечки АКБ.

Отсоединил генератор-ток стал 0,12а.Подключенными остались магнитола,борт.комп.
Прозвонил диоды тестером.В обратном направлении диоды показывают утечку

И этого очень много!

Поочередным их отключением найдешь и этого вампира.

При этом отключал фазы статора от моста и снимал РН?

Снял РН,отсоединил обмотки-диоды звонятся нормально.Но откуда такой жор? Генератор потребляет 0,7А на неработающем двигателе.На включенном заряд идет

Видимо это РН жрет.
Можешь проверить -
При установленном на генератор РН сначала открути резьбовую втулку и сделай так,чтобы клемма от РН не касалась шпильки В+.
Теперь через мультиметр дай на эту клемму РН "плюс".
Если увидишь те самые 0,7 ампера,значит РН-вампир обнаружен.

Иначе говоря,надо замерить ток между В+ и круглой клеммой РН на установленном на авто генераторе?

С В+ ты клеммы снимешь,чтобы втулку открутить и освободить клемму РН,
поэтому замерять можно взяв плюс с этих снятых с В+ клемм,соединенных вместе,
или сразу с вывода + АКБ.

Можно и по другому:
1.Снять РН с генератора
2.Замкнуть между собой обе щетки отрезком провода.
3.Массовую клемму РН соединить с "минусом" АКБ,
4.а на клемму,соединяемую с шпилькой В+ дать через мультиметр плюс с + АКБ.

Толком не "въехал", но... Разряд? Гена под подозрением?
Снимаем провод с клеммы "D" возбуда... Разряжается? Снимаем РН... Разряжается? Тогда косяк в мосту.
Чо тут мудрить то... Или я не прав и опять не одуплил траблы ?

Прошу помощи. КЗАТЭ 2170-3701010-10, 115 А.

Предыстория. На холостых заряд шел, поехал, минут через 5 загорелась лампа, подгазнул до 1500 об. заряд пошел. В таком дроч режиме добрался домой. Уже перед домом горка, зарядки нет, раскрутил двиг на подъеме до 4т. зарядки от самовозбуждения не появилось. Скинул обороты, газнул до 1,5т, оп есть зарядка. Ремень натянут. ХЗ вобщем.

Махнул регулятор, при прозвонке моста один диод немного отличался по падению напряжения, сменил мост. Ротор прозвонил около 3 ом. Статорные катушки не в обрыве, на массу не звонятся. Собрал, завел заряд есть 13,7в на акуме, на гене 14,2(ближний,дальний,обогрев зад.стекла включил). хорошо. Дал оборотов до 4т. зарядки нет, 12,3в. Постояла, завожу заряд пошел, газнул пропала. Куда посмотреть, что это может так глючить?

Хоть ты и поменял всё, но мне таки на РН грешится.
Кольца контактные как поживают?

Т.е. "пропала" это значит лампа батарейки загорелась? Или просто напряжение упало?
Если именно загорелась, то может от вибрации провод возбуда на массу где замыкает?
Если просто напруга падает, то наоборот, пропадает контакт этого провода с "D+" гены, например, в колодке преда F12, см. схему.

Косяк нашел. Поставил без крышки, когда пропадала зарядка на кольцах напряжение есть. Померил сопротивление колец - обрыв, Постучал по гене - 3 ома. Кольца полтора года(15тк) назад менял, в прекрасном состоянии. Вскрытие покажет что там отвалилось.

Доброго вечера! Был дикий недозаряд, на холостых 13,5 без нагрузки, с нагрузкой просаживалось 13,0-12,9. Поменял РН на "винницкий", стало на холостых 14,1-14,3 , с нагрузкой 13,9-14,0. Прикол в том, что машина полетела!!! Может ли просадка напряжения влиять на работу форсунок, бензонасоса. Бензин тот-же, больше никуда не лазил!

Прям вот сразу и полетела? Мож таки спустя какое-то время, пока разряженный аккум зарядился?
Но, если таки прям сразу, то есть у тебя косяки в питалове сдвоенной катушки зажигания или форсунок.

Не может, а именно влияет. Но, тут нужно отделить мух от котлет. Просадка, это когда гена выдаёт пусть те же 13 вольт, а до потребителя доходит 10. А когда занижено общее бортовое напряжение, выдаваемое геной - это несколько другие воротА. Если имеет место второй случай, то на форсунках это скажется в меньшей степени, ибо в прошиве есть коррекция длительности впрыска в зависимости от бортового напряжения. А вот если есть просадка в цепи форсунок, вот тут уже никакая коррекция не спасёт, ибо ЭБУ про эту просадку ничего не "знает".

Мину заложил я сам когда менял кольца. Провод припаял в стык ламели, соплёй припоя, и оно вылезло... Напая 1см провода, часть на ламель, часть на вывод обмотки, залил клеем, надеюсь не отвалится.

Вообще, в подобных местах (вибрации, большие центробежные нагрузки, резкие перепады температуры) пайка не рекомендуется. Либо сварка, либо под обжим (собсна, как и выполнено в заводском варианте).

Падение напряжения между шпилькой и предохранителями на 60А (также и клеммой +АКБ) под нагрузкой (свет, печка, подогрев) составляет 0,3В. Реально ли на существующих проводах устранить падение напряжения или бросить доп. провод через доп. предохранитель?

Имха: если речь именно о вольтах, то чот многовато... А это значит, что где-то реальный косяк в переходных сопротивлениях. А это, в свою очередь, означает, что вполне себе реально найти и устранить косяк в существующих соединениях. Обжимки проводов в клеммах, обжим контактов в клеммах разъёмов, в колодках ЧЯ и предов, переключаемые контакты в ЗЗ - не паханное поле деятельности!

Было вообще 0.6 В, пока не вытащил / вставил предохранители по 60 А.. Вообщем на выходных займусь...

Всем доброго времени суток!
Ребята, помогайте
Ехал домой - загорелась лампочка аккумулятора.
Сегодня скинул пластмаску с гены - отвалился провод от вторички на диодный мост
В итоге оказалось мост меняный (выпуск сентября 2018), а прикрутили его плохо. Итог - один провод отгорел, пластик даже мальца поплавился.
Я обрадовался, что проблему нашёл - колечко обжал, запаял, все соединения почистил, собрал, поставил, завёл - лампочка горит, зарядки нет
Скинул пластмаску, снял мост, регулятор.
В мосту каждый диод прозвонил отдельно (и возбуд) - всё ок.
На массу регулятора подал (-) с аккумулятора, на контакт куда возбуждение приходит подал (+) с аккумулятора - на щётках напруга есть, значит живой.
На проводе возбуждения +12 при включении зажигания есть.
3 вывода обмотки звонятся друг с другом (на корпус нет). Якорь тоже норм звонится (на корпус нет).
Куда дальше копать не знаю, помогите

Это ты на снятом РН так проверял?

Чем мерил?Тестером что-ли?
А нужно было лампочку на щетки подключить.

Ты это замерил на снятой с D фишке?
Неправильно!

Сначала необходимо знать полную модель генератора,в частности есть ли доп.диоды в его мосте,а затем тип установленного РН.
Ну и что имеем на данный момент при заведенном двигателе.

На возбуждение надо не просто +12, а ток не менее какой-то величины, не помню. Заведи и газани. Если зарядка пошла, значит надо увеличить ток.

Ага

Ага, тестером
Ага, а как правильно? но вообще после подачи на D +12 В проводом генератор все равно не возбудился, так что, мне кажется, вряд ли дело в этом..

Гена вроде как КЗАТЭ 9402.3701, завтра точно скажу.
Доп диоды - это те что для питания щёток? Есть.
РН К1216ЕН1
При заведённом двигле уже менее около 12 В

И газонуть пробовал и на возбуд подать прям с плюсовой клеммы - результат отрицательный
Правда когда на возбуд подавал напрямую проводом с (+), то звук странный был (как будто машине тяжелее) и напряжение проседало. То ли из-за потребления геной напряжение проседало и обороты падали, то ли гена нагрузку давал (на холодной машине делал) и обороты немного падали