Согласен. Такое проявлялось при неисправности бензонасоса.(возможно сетки или фильтра, рдт?).

Посмотрел в сети видео - стрелка манометра стоит четко на одном месте при заведенном моторе, в моем случае часто долбится от 3,6 до 3,8.

Кирилл С
Попроси у кого-нить модуль целиком на пробу. Сравнишь, если беда уйдёт, значит будешь уже рыть в нём (РДТ ли, обратный клапан, сам насос).

Если фильтра новые, то меняй бензонасос . не пожалеешь. Даже расход меньше станет. Стрелка не падает ниже 3.8.
Если подходит BOCSH, бери его. Нашего мне хватило не 3 месяца.

Если стрелка дрожит в этом интервале, то ещё не всё так плохо, возможно просто какой то резонанс связанный с оборотами и манометром. Попробуй немного поднять обороты и дрожание должно пропасть. Можно ещё резко погазовать, вот тут провалов быть не должно, хотя у меня, например, на 0,1 всё же падает, но при этом в стенку около 6-ти давит - сетка и фильтр при этом чистые.

Gennadiy K
Спасибо!

Друзья, вот и мой автомобиль, ВАЗ 2111 8 клап., 1,5 литра, инжекторный стал плохо заводиться. Заводится только со второго раза, особенно, когда постоит неделю около дома. Если ездишь, - то с первого раза.
Постоит ночью автомобиль, - со второго раза заводится. Почитал форум, пишут, что из-за давления низкого в топливной рампе может быть. Решил померить. Изготовил шланг с манометром воздушным, присоединил к штуцеру , зажал хомутами. При включении зажигания, до пуска двигателя, включается бензонасос и давление сразу прыгает на 2,8, но тут же падает до 2,4. Пуск двигателя происходит при давлении 2, 4 и затем давление снижается до 2,2. И так и остается. Если увеличить обороты до 3000, - давление не увеличивается. Если снять вакуумный шланг, идущий на РДТ, - давление поднимается до 3,0.
Если пережать обратку, - давление повышается свыше 5. Пережимал не пассатижами, а пальцами, боюсь шланг повредить он старенький, еще с завода, ни разу не менял.
Вообщем, машина так и ездит с давлением в рампе 2,2. Если заглушишь мотор,- давление спадает с 2 до 0,5 в течение 3-4- часов.
Вообщем, ездит то нормально, не глохнет, приёмисто. В принципе, как ездит, - меня устраивает, но вот давление в рампе не в рекомендуемых пределах и заводится автомобиль со второго раза.
Фильтр топливный давно уже не менял. Может быть в нем причина?Фильтр поменяю, но если не поможет? Пробег 143000. Машине 18 лет. Ранее(лет 5-7 назад) уже менял и топливную рампу с РДТ, и бензонасос, и бензобак, и ДМРВ, и ДПДЗ, и ДПХХ, свечи несколько раз. ДПКВ вот не менял ни разу.
Вопрос, - почему у меня давление падает с 2,8 до 2,4 до начала пуска двигателя? Это нормально, у всех так или нет? Читал где-то? - что это форсунки могут травить давление или РДТ неисправен?
Что делать посоветуете, что менять, с чего начать. Или это нормально(по давлению) , так и ездить, а причина пуска со второго раза может быть в чем-то другом? После зимы, когда я не ездил месяца 3, автомобиль в этом году вообще не хотел заводиться в течение получаса(АКБ я зимой дома храню), пришлось исполнять танец с бубном(заводить с нажатой педалью газа и не один раз). В итоге, мотор как-то почихал и завелся, но вот теперь уже 3 месяца пускается движок в основном со второго раза.

На заведённой не должно падать ниже 2.3.
Потому, что если не заводить, то через несколько секунд БН выключается до начала прокрутки, вот давка и падает.

А при медленном увеличении оно и не должно увеличиваться, наоборот, может слегка и упасть.
Вот если резко прогазовывать, то в момент этого резкого открытия дросселя давление с рабочего (на ХХ от 2.3 до 2.6) должно подскакивать к 3.0.

Само по себе 5 очков это неплохо, но, важно ещё то, как быстро. Т.е. если пережимать обратку резко, то стрелка должна буквально "метнуться" к 5-ти очкам. Если она это делает медленно, да ещё и на прогазовках к 3-м очкам не подпрыгивает, то меняй фильтр и/или сеточку в баке.
Короче, в твоем случае, учитывая вот это

я бы именно с него и начал. Не поможет - в бак, сеточку менять. Оно может и не поможет, но и хуже от этого точно не станет да и не так дорого всё это стОит.
Далее будем тумкать по результатам. Может оказаться, что и магистраль от бака до рампы сранью уже забита... машин то древняя, имет право.
Попробуй так: включи зажигание, но не заводи, дождись, когда отработает (выключится БН). Выключи зажигание. Снова включи и уже заводи. Завелась? Тогда скорей всего таки фильтры, следующий по вероятности и простоте замены РДТ, затем - БН.
Можно еще попробовать так: одень на обратку хомут или какую-нит струбцинку сваргань, заведи авту и на ХХ затягивай хомут/струбцину до тех пор, пока давка с твоих 2.2 не поднимется хотя бы до 2,4.
Оставь так хомут, проверяй нормальность пуска после простоя.
Если будет заводиться с первого раза - РДТ под замену.

Ажур
На моём Ситраёне тоже падает давление в рампе, после запуска.
Вакуум ведь сосёт мембрану РДТ, вот он и сильней приоткрывает клапан.

Спасибо, буду пробовать. Тяжелей всего магистраль, наверное, менять.
А надо ли менять топливные шланги прямой и обратный под капотом, которые идут от металлических магистралей к рампе? Я их ни разу не менял, стоят заводские, им уже 18 лет. В сервисе не советовали менять, типа в магазинах продаются некачественные, пусть стоят на весь срок службы и пр. Но срок то и время идет, эти шланги не могут подвести, лопнуть на ходу? Какой у них срок службы?
Вокруг бензобака я все заводские топливные шланги поменял, а эти - опасаюсь.
При лазании в бензонасос для замены или проверки сетки, при замене РДТ прокладки надо на новые заменять?
А не могут это давление форсунки травить, сбрасывать? Или может неисправный ДМРВ их неправильно приоткрывает?

Если в магистралях и рампе обнаружиться срань, то могут запросто, т.к. эта же срань есть и в форсунках и может и не давать им полностью закрываться. Свечи то какого цвета?

Да чтоб не думалось, лучше и поменять, дело то копеешное.

Не лез бы ты пока в дебри то. Есть признаки дохлости ДМРВ? Дергается на малых дросселях, жрёт, тупит, свечи мокрые, АЦП завышен? ДМРВ не так просто диагнозить.

Свечи, к сожалению в этот раз сфоткал уже слегка помытыми, так как меня удивило то, что им всего год(гарантия наверное), а они уже покрылись ржавчиной. Прошлые Бошевские свечи у меня тоже были сверху все ржавые, но они отходили лет 7-8 и более. Ну а цвет - черный подкопченый слегка на электроде и на керамическом штыре, а сверху резьбы - какое-то жирное масло(я думаю, что из под клапанной крышки и крышки маслоналивной горловины масло подтекает в свечные колодцы, пора прокладки менять).
Признаков, что дергается, жрёт, тупит нет. А что значит, что свечи мокрые? Как посмотреть или как выглядят? В следующий раз, когда буду с двигателем возиться и фильтр топливный менять, свечи еще раз выкручу, сфоткаю, выложу, что получится. Чистил их недели 2 назад.
А что насчет шлангов топливных под капотом, - трогать их или нет, пусть стоят?

Правильно тебе в сервисе сказали - оставь эти!
Новые могут в первый же год потрескаться.

У 8-ми клапанников нет свечных колодцев,а резьба в масле скорее всего из-за износа маслоотражательных колпачков на втулках клапанов.

По описанию насос у тебя нормальный,а вот свечи для пробы я бы заменил.
Можно взять недорогие наши.

А подробней можно описать процесс попадания масла через МСК на резьбовую часть свечи? Резьба ведь в камеру сгорания не выступает.
Если имеешь в виду, что масло по "ниткам" резьбы запрессовывается поршнем... дык и бенз также туда должен запрессовываться и вымывать оттуда масло. Кроме того, оно должно там выгорать, а при вывёртывании свечи эта гарь должна "счищаться" в горшок и на свече ни следа!
А вот если оно попадает снаружи, то при вывёртывании свечи запросто может смазывать резьбу. Да, полноценных свечных колодцев на 8-ми клапаннике нет, но и в тех, что есть масла, при неухоженном моторе, очень часто скапливается до дури. При выворачивании свечи оно нормально так "мажет" резьбу.

Спасибо за советы. Свечи наши отечественные у меня всегда в запасе лежат в машине, да и прошлые Боши тоже. Попробую, как с ними. Но начну с топливного фильтра. А форсунки не надо вытащить из рампы, промыть? Или это не так просто сделать(в смысле промыть)?

Да, промыть их не так просто.
А вот вытащить их лучше из впускного коллектора, а в рампе оставить. Носики их вытереть насухо, включить БН и смотреть, не начнут ли они мокнуть. Если не начали - гуд.

Ещё можно на обратку рампы - надеть прозрачный шланчик и глянуть, будет идти бензин или нет.

Процесс объяснению не подлежит,но это аксиома.

Перед каждым откручиванием свечей необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО продувать эти места компрессором.
Скопившееся масло там не так страшно,а вот обязательное присутствие песка.......

Не сложно,но довольно хлопотно,а скорее всего тебе это не требуется.
По аналогии:
http://chozen.ru/?page_id=271

Не верная! Навеянная баснями гаражных кулибиных.
Если масло в горшках через МСК, то это чёрный маслянистый нагар на электродах, изоляторе и на самом низу юбки (вокруг центрального электрода) свечи! Никак не на резьбе!
К тому же,
"Сверху резьбы"!

Можно .
Текущее сверху масло ползёт по стенкам довольно толстым слоем. А в свечную резьбу его забивает рабочее давление в цилиндрах при работе и чем сильнее раздолбана резьба, тем лучше диагностируется косяк колпачков (на самом деле не только их, направляющие и сработанные стержни тоже такую фигню дают).

Но! Туда же, тем же рабочим давлением запрессовывается и смесь, которая частично вымывает масло, а то, что вымыть не успела то превращает в кокс после такта сгорания. Сей кокс слетает с резьбы в момент выворачивания свечи. Писал уже выше. Если не слетает, то резьба уже не в п.зду, не в Красную Армию... такой горшок к работе не пригоден!

Ничего оттуда не вымывается и не выгорает: найди любой драндулет с убитой башкой - с вывернутой свечки аж течёт, при том что нагар на электродах вполне в допустимых пределах, то есть не надо чистить чтоб увидеть электроды .


Свечки уплотняются либо шайбами, либо конусами, поэтому состояние резьб допускается любое, лишь бы не сорванная .

Даж искать не надо.
В одном гараже рядом стоит, 21043 из профиля. По ней давно уже чермет плачет, потому на неё и забили, так... доезживаем "кобылку" пока не помрёт. Подымливает сизым на перегазовках, "маслёнка" на ХХ мигает. Если по городу долго кататься, то электроды и низ юбки в маслянистой блестящей черноте. 5-10 минут по трассе - свечи классического песочного цвета, хоть как эталон выставляй.
На резьбе масла нет!
Масло Лук 15W40, минералка.

NAUexx
А ты на 146% уверен, что поддымливает из за колпачков? Такую же хрень запросто даёт выброс масла в вентиляцию (что отчасти подтверждается наличием черноты при низкооборотных поездках и очистка оной при высокооборотных, когда картерных газов поменьше) и иногда даже уложенные кольца. Тем более классический относительно холодный мотор, где "выжечь" колпачки довольно проблематично.

Особенно красивое облачко выдаёт после того, как долго тормозишься двигателем, а потом нажимаешь на тапку.
Если б были кольца, дымила бы постоянно.
Но, таки да, масла из картера в кастрюле хватает... ничо не попишешь - пенсия.