Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.

нашли в магазине от орбиты по моему 844,3702 поставили все работает
напряжение радует, посмотрим на сколько хватит

Конечно на свою 21099 то же хочу такой)) Но не охота снимать щиток для удаления резистора, она и так дребезжит а лишняя разборка только усугубит это...кстати генератор мы снимали, пришлось вытащить болт передней опоры и опустить двигатель на домкрате, иначе болт не вытащить... Потому скажите его резистор этот обязательно удалить? если лампа будет светится в полнакала, для меня это не проблема пусть так, лишь бы он не начал греться выше разумного

Заодно устранишь это "дребезжание" - наиболее просто,это по периметру накладки посадить ее на двусторонний скотч.

приобрел реле от АО (орбита) 844,3702 скоро буду ставить.. придется искать круглые клеммы на 6 мм и 8 мм поскольку у того что купил там клеммы мама.. оно я так понял от приоры, а у нее другой диодный мост без доп диодов.. менять свой рабочий я так думаю)) не вижу смысла.. вообщем придется повозиться, да и гену снимать на 99 не легко, придется не снимая делать.. резистор пока не хочу удалять, не охота мне высокую панель разбирать..

Итак по установке возникли вопросы. Первое на купленном РН были клеммы мама, а нужны круглые под болт м6 и фазный винт..я их откусил и обжал круглые.Вроде бы не плохо, но нужно ли их пропаять? Вообще расскажите коротко о его принципе работы? с какой клеммы он питает ротор?Я так понимаю с клеммы болты м6 , а через лампу идет начальное возбуждление. ведь доп диодов не будет их нужно удалить...

Если нормально обжаты - не нужно.


Данный РН выполнен на базе микросхемы MC33099 или ее аналогов...
http://pdf.eicom.ru/datasheets/freescale_semi/mc33099/mc33099.pdf

понятно клеммы наверно пропаяю для надежности, а вот ссылка на английском... ну да ладно.. кстати на этом форуме я читал что мой выбор не самый лучший, мол при прогреве напряжение сильно падает на 0,6 вольта.
но выбора нет , то что продают у нас.. всяко лучше стокового
кстати резистор удалять не буду.. разбирать высокую панель сомнительное удовольствие...

Весьма зря... Вредная вещь, при худшем раскладе он может проплавить приборку, вне зависимости от типа РН.

думаю это маловероятно. в стоковом варианте он и то не навредил вроде, а с реле нового образца тем более не должен...

короче народ.. я про то что сверху красным написано, что прежде чем гнать на гену надо мультиметром на клеммах померить..мол бортовой комп врет прилично особенно при нагрузках в сети...но у нас так не бывает мол проще кинуть косой взгляд на комп в панели.. а он при ближнем свете кажит 12,8-13,0 но что то мне сегодня вдохновило взять мультиметр и открыть капот замерить на клеммах акб при ближнем свете... а там 13,6 ахренеть комп врет на 0,7-0,8 еще заметил при включении ближнего света фар двигатель ощущает нагрузку обороты чуть проседают потом выравниваются. значит гена работает все таки ....а причина постепенной разрядки простои авто по 2-4 дня и короткие пробеги по городу... решил пока не мешать машине работать, акб зарядить... кстати вопросик при зарядке на авто нужно ли снимать клемму с акб? зарядное заводское завод орион Питерский..

Для того это КРАСНЫМ И ВЫДЕЛЕНО!!!
Если "чукча" не читатель,то это его проблемы!

Хозяин- барин!
Но потом не жалуйся!!!

Если ЗУ-автомат(читай его мануал до какого напряжения он заряжает- допустимо до 14,5-14,8),то клемму можно не снимать.

У Ориона ЗУ более двух десятков моделей.
Читай его мануал.

Отчёт после года испытаний.

В Ноябре 2017 г. штатная таблетка генератора была заменена на
РН ВТН 9111.3702.
В разрыв измерительной цепи регулятора был установлен диод SR5100
с целью повысить напряжение генератора.
Так как прямое падение напряжения на диоде зависит от температуры его кристалла,
суммарный ТКН регулятора увеличился с -4,5 до -10 мВ/градус.
Ток измерительной цепи РН стабильный, составляет 0,13 мА при напряжении 14,5 В.
Диод установлен вне генератора, чтобы нагрев самого генератора не влиял на параметры диода.
Подбором типа диода можно изменять напряжение генератора в небольших пределах.

Питание БК подключено непосредственно к плюсовой клемме АКБ.
Погрешность измерения напряжения по БК составляет минус 0,1 В.
АКБ Akom Ca/Ca 55 Ач 460 А, изготовлен в Декабре 2011 г.

Получилось следующее:

Жара под +40 градусов, долгое стояние в пробках -
напряжение на АКБ 14,1-14,2 В.
При холодном запуске:
+20 градусов: 14,6 В,
0 градусов: 14,8 В,
прошлой зимой у нас пару раз тепература опускалась под
-20 градусов: 15,0 В.

При включённых БС, ПТФ, вентилятор печки 3 скорость, обогрев заднего стекла падение напряжения:
на клеммах АКБ: 0,14 В,
шпилька B+ генератора - +АКБ: 0,037 В,
корпус генератора - -АКБ: 0,14 В,
кузов - -АКБ: 0,047 в.

Зависимость напряжения генератора от подкапотной температуры получилась как у
генератоа 9402,3701-03 с термокомпенсированным РН 7931.3702И4.
В самом генераторе никаких доработок делать не нужно.

Все привет. Генератор 3202.3771 завода БАТЭ. Начала загораться лампочка на панели на низких оборотах. Проверил диоды, обмотки на отсутствие замыкания на корпус, наличие контакта между ими, поменял РН нового образца 9111.3702И2 - ВТН, напряжение не сильно и обрадовало - около 14 В на 2000 оборотах, при включении нагрузки просаживалось. Вообщем махнул рукой и поехал - хоть зарядка появилась. Спустя 2 недельки опять эта же лампочка начала загораться на низких. В какую сторону теперь рыть?

При каком точно количестве оборотов загорается лампочка (смотреть по БК)
В полный накал,или еле светится?
Какая приборка на авто?

Нужно знать точное напряжение на клеммах АКБ и шпильке В+ генератора при ХХ:
1. Без нагрузки
2.Только с габаритами
3.С габаритами и фарами
4.С габаритами,фарами,обогревом стекла и вентилятором печки в 3-м положении.

Машина по факту приора. Зарядки не было вообще ни на каких оборотах, поэтому было принято решение все таки снимать гену (еще тот танец с бубнами). Сразу был выявлен оторванный кусок щетки, а за ним и глубокая раковина в одном месте на кольце (такое как щетка стала резко под углом и вырваала кусок кольца). Вообщем кто виноват - РН или недосмотренное повреждение / несостыковка нового РН со старыми кольцами разбираться было поздно. Заменил кольца, подшипники и РН взял в 3 раза дороже от предыдущего ВТН - Орбита 845.3702. Откусил 3 доп. диода, переклепал круглые клемы под B+ и W, на радостях все собрал. Но радость была не долгой.

К вечеру комары загоняли, а в этой машине и до шпильки попробуй доберись + газовые форсунки стоят, поэтому успел произвести замеру только на аккуме, которые не обрадовали:
1) 13,8 без нагрузки;
3) 13.75 - свет c габаритами;
4) 13.3 - со всеми прибамбасами.

Аккумулятор до этого заряжал полностью, проехал только километров 10. Вообщем подрастроен. Начинать с напряжения на шпильке?

С проверки на падение напряжения в проводах АКБ-гена и массы АКБ-ДВС. Торцы втулки на клемме В+ гены зачищенны?

С проверки мультиметра.

Мультиметр хороший - UNI-T. Вообщем при включении света, печки и обогрева зеркал и стекла и:
- установке щупов на гену и B+ напряжение остаётся в пределах 14.2 В+;
- 14.1 - между B+ и аккум-;
- 13.5 - между клеммами аккума.

Радует, что найдена исправимая относительно легко проблема)) Как я понимаю, то основной виновник - провод от B+ до аккум+, ну или его клеммы?

Совсем не обязательно потери по плюсу,хоть и более вероятно.
Для проверки этого нужно мерить напряжение между В+ генератора и клеммой +АКБ,а не ее минусом.

Мерял между плюсами - падение до 0.6 В ( свет, противотуманки, обогревы, печка)

Исходя из вышеописанного сделан вывод, что падения при переносе щупа с массы гены на минус аккума даёт падение 0.1 В, сответственно остальное падение должно приходиться на плюс

Это мог бы и не включать.
Нагрузка в данной цепи никакого значения не имеет.

Именно это и важно!!!
Падение слишком большое!
Наиболее вероятно оно в запрессовке клемм этого РОЗОВОГО провода.
Можешь просто убедиться:
1.Цепляешь мультиметр к клеммам АКБ и видишь те самые 13,5-13,6 вольт
2.Берешь метр провода,зачищенного на концах и ими касаешься шпильки В+ генератора и клеммы +АКБ.
На мультиметре напряжение поднимется до 14,0-14,1 вольта.

А если щупами врезаешься непосредственно в жилы этого розового провода на самих клемах и все равно видишь падение - проблема все так же в запрессовке?

Проверь дополнительным проводом,как выше описано - узнаешь.

Дополнительный провод решает проблему. От генератора идет 2 провода через 2 предохранителя на 60 А. Пробовать решать вопрос с запресовками или бросать дополнительный провод через предохранитель?

Что за самопал?
Схему в студию.