FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

Спроси это у того,кто его туда вкорячил.

На самые первые Я-5 то же ставили 004.

Kuban Dangerous,
т808, nikolja 1201, парни, если хотите потрындеть за ДМРВ, то гоу сюда, Kuban Dangerous туда уже пришёл.
Оставьте уже в покое тему про гену.

Да без вопросов.

алекс спб
По второй моей ссылке из магазина "Дракон", написано что производитель коллектора КЗАТЭ, вероятно они и продолжают снабжать магазины ЗИПом. По артикулу ЦБ-00029438 можно поискать поставщиков и поближе к Питеру.

Нет свои. Представь загнать авто,то есть занять место на какое то время,снять,разобрать гену,заменить кольца и сказать что цена вопроса 100р кольца +плюс 500р работа? Оно им надо? Ответят,если такой рукодельный,то иди и не мешай нам зарабатывать.

КЗАТЭ не производит коллекторные кольца в запчасти.
Исключение лишь для древних "копеек".

Ну, с работой за 500 р. ты явно погорячился. Гену нужно снять - 300-500 рублей; Разобрать, сменить кольца, собрать, натянуть ремень - 500-1000 рублей. Итого - от 800 до 1500 рублей, всё зависит от наглости.

600 рублей снятие установка гены и 600 рублей диагностика и ремонт.
Все комплектующие за отдельную плату по их ценникам. Мой 302 подшипник Koyo у них стоит 500 руб. в нормальном магазине 250 руб.
Коллектор они предлагали по цене от 500 до 800 руб, при его стоимости 130 руб. Так и живут.

Так я ж по самому минимальному МРОТ посчитал.
А по другому он хрен себе даже на сигареты заработает. Всё хозяину отходит.

торантино

Контора крупная, с филиалами с соседних городах, дилеры тюменских аккумуляторных заводов, шины, диски, автохимия. Он (мастер) гену скинул без подъемника и ямы минут за 20, я смотрел по камерам на телеке в клиентской зоне.
Всё хорошо, быстро, цивильно, но наворачивать так не запчастях и разводить на ненужные улучшения это неприемлемо имхо.
Все боксы, а их 6 штук, заняты, без работы не сидят, еще народ несет снятое самостоятельно, роторы, генераторы при мне принесли человек 5.

Дык он на твоём моторе именно за 20 минут и скидывается... и именно без ямы. А если сопли не жевать, то и за 10 минут можно уложиться.

Так на то он и мастер. Мог бы и пол дня возиться,кому от этого будет лучше?
Я думаю тебе бы легче было если бы он тупо сказал что ремонт будет стоить 1.5 косаря и без всяких там тех.подробностей.
Значит мастера работают.
А по закону Архимеда,,сам начнёшь и часа не хватит. Чё нибудь ещё потеряешь или отломишь. Руки есть,делай сам. Нет рук,что делать,плати тем у кого они есть.

торантино

Так когда я туда звонил первый раз месяц назад, они мне насчитали 3500 с их запчастями.
А три дня назад резко ценник вдруг упал, до 1200 руб. за работу.
Даже если они впаривают за 1000 руб. два подшипника, то кольца коллектора никак не тянут на 1300 руб.

KIF62, торантино, от вы "сошлись" из-за ерунды.
Что сделано, то сделано, чо уж теперь ножонками то сучить?
Тем более, что все сошлись на мысли, что 1700 р. - вполне себе вменяемая цена за исправного гену при том, что сам даже руки не запачкал, а сидел в клиентской зоне, кофей попивал, да кино про свой ремонт смотрел.

Как грится "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал".
Вчера прямо на ходу МК заверещал и лампочка зарядки загорелась, 12,2 В.
Гарантия была месяц, прошло немногим меньше двух.
Доехал до дома переоделся, взял мультиметр (прошло минут 20), завожу зарядка есть, тронулся поехал-пропала.
Первая мысль отвалилась щетка которую меняли при ремонте. Снял щетки - на вид целые, прозвонил, контакт есть как в нажатом положении, так и в других промежуточных (сверил со старым запасным регулятором из багажника).
Новые кольца (коллектор ротора) на КЗ и обрыв не звонятся. Собрал назад, завожу-зарядка есть. Обратил внимание что без потребителей на аккумуляторе мультиметр показывает 13,8 -13,9В на холостом ходу, при включении ближнего света 14,1 В, как будто обратная связь появилась. Помолотил, погазовал минут 10 с нагрузкой и без, больше пока не пропадала.
Напомню стоковый гена КЗАТЭ 9402 3701, РН 67.3702-02 трехрежимное, Энергомаш, Калуга.
Какие будут ваши мысли по дальнейшей диагностики в случае пропажи зарядки вновь?

Проверь затяжку силовой шпильки с генератора у её основания. Там часто греется и ослабевает.

Наиболее вероятно трехуровневик виноват.
Одна из причин - плохой контакт подложки регулятора с массой.

торантино
Если речь о В+, то там все было затянуто нормально, провода я зачищал еще до ремонта, когда снимал диодный мост?

т808
Регулятору лет 10 уже, всё может быть. Прикручен в моторном отсеке справа по ходу движения на шпильке адсорбера, которого у меня нет.
Контакт с массой проверил, как и другие места, методом просадки напряжения. Плюсовой щуп мультиметра на плюс аккумулятора, а минусовой на подозрительные массы, сравнивая с эталоном - минусом АКБ. Разница на массе регулятора одна десятая доля вольта.
Была такая мысль, воткнуть старый регулятор, он хоть и недозаряжал, но не совсем мертвый, видимо что бы исключить его придется так сделать, если снова пропадет зарядка.

Речь не о проводах, которые прикручиваются на эту шпильку, а о самом контакте этой шпильки с мостом.
Вот чот я тоже к этому варианту склоняюсь.

Поддерживаю. Тем более, что трехуровневые под нагрузкой обычно просаживают напругу.

Как скажете, полагаю взамен надо брать Винницкий BTH 9111.3702 с обратной связью, без тумблеров и прочих плясок или есть другие достойные альтернативы?

http://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833

Я их рекомендую, но есть и другие достойные варианты.