Уважаемые коллеги!
Мне вот видится решение данного вопроса таким образом:
1. качественное масло и своевременная его замена
2. избегать движение при котором двигатель работает менее 2000 об/мин, т.к. наслышан что он не переваривает в принципе работу в натяг
3. избегать перегрева
4. протирать пыль


вышесказанное верняк?
есть что-то еще...[/b]

Еще можно нормальный (хороший, в смысле) бензин лить )

Надо еще колеса пинать и стекла протирать

Мне кажется обороты меньше 2000 и работа в натяг ? это все-таки разные вещи и их надо различать. Когда ты едешь по плохой дороге на первой и обороты не больше 1500 я думаю тут ни чего криминального нет, а вот тошнить на третьей передаче при скорость меньше 20 км/ч вот это не есть хорошо.

а вот чё интересно.....
у многих ли после залития в двигатель п/синт или синтетики сальники текут???
Ходит мнение что наши резинку не переваривают такие масла, как в КПП так и в двигателе????

У меня не текут.

Обычные немецкие сальники прекрасно держат любую синтетику.

5. Реже заводить в мороз. Или вообще в покое оставить при -25.

= Реже заводить в мороз. =

Пишу, потому что знаю тему. Лить хорошее масло и чаще его менять - не катит. Один мотор у меня уже накрылся после таких рекомендаций, больше не хочу. Нашел способ сделать двигатель неубиваемым и манеру езды менять не нужно.

А причем здесь мороз??? Я тоже так думал, пока случайно не попал на своем опыте. Всем показываю как работает на машине трения (МТ) хорошее масло и оно с добавкой. И вот один раз мне пришлось демонстрировать на улице. Был минус 1 градус и лед стоял на лужах. Я как обычно запустил МТ и получил выработку. Объясняю, что получим на чистом масле 6 мм, а реально получил 2! Это почему? Не сразу понял, ведь всегда демонстрировал при комнатной температуре. Потом понял, температура трущейся пары была ниже 0 градусов. И после этого зимой на улице я не показываю. Так что после такого опыта кручу стартер на морозе пока не заведется или не надоест. А вот летом или если горячий мотор не заводится - тогда лучше не крутить зря, теплый металл дает от трения большую выработку, да и масло горячее меньше пользы приносит, чем холодное.

Эта тема, из моего опята, интересна процентам 10 автовладельцев. Кому интересно, готов общаться.

мотор, и как убили движок сменой масла?

надо снять движок с машины и поставить его в ТЕПЛЫЙ гараж,тогда он точно переживет хозяина .а тема ерунда.надо регулярно менять масло и не парится.

Да очень просто. Купил старый М2140, дешево, чтоб дом строить. Прежний хозяин сказал, что на 30000 тебе его хватит и как в воду глядел! Тянул его ресурс как мог, менял масло через 1000 км, лил наш спектрол. Мотор внутри был грязный, видно масло прежний лил "хорошее". После 1000 пробега масло выливал черное, свежее масло хоть как-то мыло двигатель. И вот 8 марта 2003 года около магазина один мужик мне сказал, что у меня мотор стучит. Я не поверил и поехал домой. Через километров 40 мотор действительно начал стучать, а через 80 вообще заглох на светофоре. Завести уже не смог, стартер не прокручивал, да и на третьей передаче уже еле тянул. Бросил я его, потом отвез обратно в деревню, а летом продал за 1000 рублей. Мужики мотор восстановили, а осадок у меня остался капитальный. Прежний владелец тоже считал, что льет только хорошее масло, и я лил тоже хорошее, из дешовых, что мне посоветовали. Теперь эту сказку про хорошее масло слушаю с улыбкой. После того как на МТ трения увидел, как работают масла различных марок. Самое хреновое оказалось М8, из мной проверяемых, а самой лучшее по параметру "износ" Мобил полусинтетика. На нем и катаюсь. А после того как ввел добавку, масло с добавкой и чистое масло вообще сравнивать нельзя. Это не я говорю, это железо говорит.

Сейчас у меня ОКА. Хорошая тележка. Я не оговорился - именно тележка, сиденье снял и вези что хочешь. Чтобы выпендриваться на дороге она, конечно, не годится, да и задачи у меня такой нет. Езжу 25-30 тысяч в год. К мотору претензий нет, электрика дрянь, кузов тоже ржа заела. На днях мне ее всю проварили и облили три раза. Теперь как новая. Если бы не мотор, вкладывать деньги в это чудо автопрома я бы не стал.

При том, что основной ресурс двигатель тратит при работе на холодную. А так как тепловые зазоры расчитаны на работу при 90 градусов == -30 для него это пипец как плохо.


Основные рекомендации...
1. Масло менять во время.
2. Не крутить больше 5-6 тысяч
3. Не давать нагрузок, во время переключать передачи.
4. Не дергать авто двигателем без нужды.

= При том, что основной ресурс двигатель тратит при работе на холодную. А так как масляные зазоры расчитаны на работу при 90 градусов == -30 для него это пипец как плохо. =

70-80% ресурса двигателя - холодные пуски. Это известно, теоретически. И я так, как попугай, в своих статьях повторял и "пугал" всех тем, что на хорошем масле двигатель при пуске гробим, а с добавкой нет. Сервовитную пленку она дает на парах трения, что наблюдаю на МТ и это можно показать, а не теоретизировать. Из теории, да и практики известно, что масло разогретое, пусть до 90 градусов, по норме мотора, уступает в качестве холодному. Теплое масло более текучее и смазывает хуже, и даже закусывает.

------------------------------------

Отступление. Я художник и работаю с вальцами и фильерами. Остро стоит вопрос смазки вальцов, т.к. без смазки вообще не прокрутишь, и фтулки латунные быстро изнашиваются. Всю сознательную жизнь смазывал их подсолнечным маслом. Оно густеет, и получается то, что надо. И разбирать вальцы не надо, чтобы смазать, подсолнечное масло протекает куда надо. А вот моторное масло полная фигня. Смазал один раз и вообще не прокрутить. В фильеру пихаю проволоку смазанную мылом или свечкой парафиновой. Моторным маслом нельзя, закусывает, быстро тянуть тоже нельзя, парафин плавится и превращается в "воду" и тоже закусывает. Это я к тому, что всякая смазка хороша при своих режимах.

Еще один опыт, который мне нанес материальный ущерб. Я сделал сам бетономешалку. Там был редуктор. При переборке я его вымыл и купил бутылку подсолнечного масла, залил. Сосед узнал это, наорал на меня и принес отработку. Поскольку он бывший моторист, я ему поверил и заменил масло. После нескольких дней эксплуатации зубья на шестерне червяк срезал. Спасибо ему за совет. Смазка должна быть в редукторе та, на которую он расчитан, а не самодеятельность. Густая рыжая там была. Всем советую применять ту смазку, которая прописана в паспорте. Знал бы я это раньше, отложил бы стройку и пока не купил нужную смазку.

Теперь триммер. Там на конце трубы стоит подшипник качения, просто крутится железка в железке и смазка производителем не предусмотрена. На два года мне хватило, а потом по глупости перегрузил я его без нагрузки, сильно раскрутил и перегрел подшипник. Пошли вибрации и обороты упали. А куда смазывать, если смазывать некуда? Еду в Зеленоград, в магазин и спрашиваю продавца - смазка предусмотрена? Да, говорит. Спрашиваю, куда лить-то? Показывает - сюда т.е. в самое начало трубы. Долго он крутил в руках триммер, да так и не нашел, куда именно смазывать. Тогда поехал в Москву на Хорошовское шоссе в гарантийную мастерскую и купил трубу с работой. Дешевле не отдавали. Тоже спрашиваю у мастера, куда смазывать? Говорит, здесь дырку просверлишь и показал сантиметров на 10 вверх по трубе от подшипника. Я собрал триммер и просверлил, как насоветовали мне. Сверло прошло пластмассовую рубашку и уперлось в трос. Шприцем пихал туда масло - ничего не получается, выливается обратно. Тогда взял старую трубу, болгарку, распилил подшипник вдоль по трубе потом отпилил поперек, раскрыл и все увидел. Врали мне и в магазине и в гарантийке!!! После подшипника есть сантиметр пустоты а потом идет пластмасса, в которой крутится трос. В эту пустоту я теперь и заливаю масло с добавкой. На основании своего опыта делаю вывод, слушать советы нужно с осторожностью и проверять на компетентность сам источник советов. Если это просто фантазер и практики не имеет - лучше вообще не слушать.

----------------------------------------------

Так на холодном двигателе в зазорах масло холодное, это факт, и смазывает лучше. Далее, металл холодный изнашивается меньше, чем теплый, это видно из опыта - тоже факт. Потом стартер не дает больших оборотов, тепла от трения выделяется мало и это факт. Добавка делает детали скользкими и при высоких температурах, про низкие можно и не говорить. Крути на здоровье. Криминал наступает, когда идет голодное трение, без смазки, да еще в разогретом двигателе. Вот этого лучше не допускать. А то, что величина зазоров разная при разной температуре это тоже факт, но я бы против его выставил аргумент, что стартер больших оборотов не дает и нагрузки на мотор нет вообще. Так что теперь про 70-80% я стараюсь меньше говорить, а упираю на то, что нельзя гонять двигатель голодным, без смазки.

= Основные рекомендации...
1. Масло менять во время.
2. Не крутить больше 5-6 тысяч
3. Не давать нагрузок, во время переключать передачи.
4. Не дергать авто двигателем без нужды. =

Этих рекомендаций достаточно, чтобы мотор сразу не испортить. Прокомментирую.

1. Так я и делал, менял Мобил на ОКЕ через 8000, пока не познакомился с добавкой. Там сказано 30000. Я не верил, проехал 15000, слил, а потом появилась светлая мысль сравнить отработку с добавкой и чистое новое масло на МТ. Оказалось, отработка скользит, а новое масло грызет. 25000-ная отработка - тоже самое. Последний раз проехал 32000 и МТ показала, а зачем ее выливать, раз она лучше нового Мобила? Тут я психологически с железом не согласен. Грязи там много, лишняя промывка не помешает. Так что 30000 в инструкции - правда. Кто не применяет добавку, для тех 80000 подойдет.

2. Больших оборотов не даю. На скорости 120км/час ОКА крутит 4200 об, на 90 -3600, на 60 -2100.

3. На первой разгоняюсь до 20-30 км/час, на второй до 40, на третьей до 60. На М2140 на четвертую переключал на 40 км/час, это, думаю, и послужило основной причиной кончины двигателя. А все опять же советы. Отец всю жизнь так ездил и ковырял мотор постоянно, все бензин экономил, вот я и до экономился.

4. Не дергать без нужды - это точно, ну, железо еще выдержит какое-то время, а вот ремень ГРМ я один раз порвал, больше не хочу.

Да плюньте Вы смачно на Машину трения. Там совершенно не те температуры, нагрузки, удельное давление не в дугу. И это не считая очевидного факта: коленвал у нас работает на подшипниках скольжения в условиях гидравлического клина, не касаясь в нормальном режиме валом вкладышей.
Чтобы машина трения давала на что-то похожие результаты, ее надо выводить на скорость поршня при тех же температурах, т.е. проще ставить эксперименты на самом движке.
ЗЫ: В былине про 2140 не вижу прямой связи между сдохшим двиглом и маслом. Сам подход неразумен: За эти бабки надо было брать хорошую минералку или полусинь и не мучиться, а менять каждые 8000 км. А лить ежетыясчно заведомое гуано - зачем?

2140 был куплен с уже полумёртвым двигателем + стремление перетыкаться на 4-ю передачу на 40 км\ч (чрезмерная нагрузка на и так чуть живой мотор) - результат был заранее известен. Вот и съэкономил бензинчику...


ps а ЭТО про что!? Чудо-присадка очередная?

b]Так я и делал, менял Мобил на ОКЕ через 8000, пока не познакомился с добавкой. Там сказано 30000. Я не верил, проехал 15000, слил, а потом появилась светлая мысль сравнить отработку с добавкой и чистое новое масло на МТ[/b]

Так и решайте этот острый вопрос! Не надо тупо переносить полученные результаты на ДВС, в котором режимы работы резко отличаются от ваших филцов, или как их там...
Про подсолнечное масло вообще лучше не говорить, т.к. оно не предназначено для смазки механизмов, а рекомендовано лишь для приготовления пищи и смазки сковородок. Тоже есть опыт применения, правда, не у меня, а у моего приятеля, который как-то смазал тон-вал катушечного магнитофона (давно это было) этим самым рафинированным. Итог - заклинило его через полчаса работы.
Конечно, для вальцов оно, может быть, и применимо, но, ИМХО, можно было бы найти и нормальное смазочное с нужными параметрами.
Редуктор бетономешалки, наверное, лучше смазывать не моторным маслом, а пластичной смазкой, например, простым "Литолом". И не факт, что зубья срезало из-за масла. По-моему, это вы уже и сами поняли:"Густая рыжая" - это точно не подсолнечное, а, скорее всего, элементарный солидол.
Теперь триммер. Вообще, если лить некуда, можно было придумать, как нагнетать - например, в просверленном отверстии нарезать резьбу и ввернуть туда маслёнку ("тавотницу").
И ещё - что это за загадочная добавка, которую надо заливать во все возможные места? Про добавки говорилось уже много раз, и испытывались они не только на холодной МТ. Вот можно почитать ЗДЕСЬ
Пожалуй, безоговорочно соглашусь лишь с этим:
Не лейте в мотор подсолнечное масло!

Ребята, насчет инфы по ссылке ЗДЕСЬ полнлстью согласен. Считал и считаю, что все необходимое есть уже в присадках производителя. Но!... 1989 год, тотальный дефицит, в том числе масла моторного, я владелец копейки 72 г выпуска с пробегом 64 тык, у которой папаня вообще, кажется, из за жадности масло не менял игазовал по-танкистски. Ничего не соображаю по маслам, искренне считая, что минеральное лучше синтетического (на барахолках тогда можно было купить по ломовым ценам, но что там было в этих баклагах?) потому, что натуральный мед (созвучно с "минеральным" маслом, т.е. масло воспринимал чуть ли не как продукт питания) лучше синтетического меда Так вот. И кушает у меня двигун масло по поллитра на 100(!) км. Заливал М там какое то - жигулевское. Так вот купил присадку молибден содержащую, советского производства в пластмассовой баночке - упаковке от школьных чернил, стоила копейки, рекомендовалось заливать при каждой смене масла. Терять было нечего, планировалась капиталка - залил. И честное слово, расход масла упал до поллитра на 1000 км, т.е. в 10 раз. Конечно, и это непозволительно много - аккурат канистра на долив в период межсервисного пробега, но тогда это позволило мне ощутимо отодвинуть момент ремонта и выиграть время для покупки-доставания комплектующих. Кстати, ремонт был осуществлен малой кровью, расточка не потребовалась - по замерам эллипс был меньше ремонтных 0,015мм (столько кажется). И ограничились заменой колец (стерлись-залипли), колпачков маслосьемных (стояли до 91 года родные с 72 года), втулок направляющих и самих клапанов, вкладышей коренных и шатунных. Так такое снижение расхода как можно объяснить? И это правда, сам свидетель.
Это первое.
И второе. Совсем недавно - в 2008 г. в "За рулем" была статья про присадку к маслу моторному - продукт компании "Супротек". Не пробовал, но написано очень убедительно. Там опыт проводился на БМВ 20 летнем, и были достигнуты очень приличные результаты. Кто ползовался этим продуктом? Сейчас пробег как на той, первой копейке, масло не жрет абсолютно (три т), лью полусинь Лукойл с новья. Поледние 2 года стал лить Лукойловскую синтетику - на морозе лучше заводится стала. Но вот если начнет подъедать - так попробовать ентот Супротек? Кто что может сказать?

Читаем и удивляемся
http://www.svong-1.com/

Так именно о ней я и говорил, что согласен, что хрень все эти примочки! Но про супротек там ничего ведь нет? Пздравляю с обновлением профиля

Да че-то тоже было на счет Супротека и баег про него...

А че с профилем?

Да блин пардон, перемкнуло. Это я с Резо перепутал, у него там такой дед Мороз на аватаре, улыбка вампира, с козъей ногой косячок забил, ну я и посоветовал... Перепутал, извини

= Да плюньте Вы смачно на Машину трения. Там совершенно не те температуры, нагрузки, удельное давление не в дугу. =

Во всех треблабораториях испытывают смазки на МТ, на стендах, а не движках. Так принято во всем мире. И при комнатной температуре. Про нагрузки и удельное давление это Вы просто не в курсе. Есть два типа МТ: Фалекс (за бугром) или СМТ-1 (это у нас), и четырехшариковая МТ, последняя менее достоверна. Так вот, стартует МТ всегда при контакте испытуемого ролика и обоймы в точке, где давление при определенной нагрузке максимально. При запуске МТ происходит выработка за определенное время по пятну судят насколько смазка эффективна. При выработке площадь контакта увеличивается, давление падает и разные смазки начинают работать при разном давлении, по выработке и смотрят какая смазка лучше.

= коленвал у нас работает… =

ДВС это не только колен вал. Еще есть ЦПГ, где мощность механических потерь максимальна, и трение в движке никто замерять не будет. Невозможно, потому и придумали МТ.

= ее надо выводить на скорость поршня… =

Получите точило. Один мой знакомый упростил МТ и поставил колесо прямо на ось мотора. Искры летят на несколько метров и смазки быстро выгорают, проверить ничего нельзя.

= проще ставить эксперименты на самом движке… =

Так и делают, крутят ДВС электромотором. Но это не проще, уверяю Вас, на кухне движок на стол поставить сложно.

= За эти бабки надо было брать хорошую минералку… =

Вот мы и брали, прежний владелец и я. Результат известен. Прежний мучил мотор хорошим маслом 67000, и я добавил 33000. И мотор сдох. На ОКЕ у меня идет уже третий круг и сносу двигателю нет. Вчера на Ленинградке с женой, сыном и багажом на 92 бензине разогнался до 130 км/час, как по паспорту. Осенью машине будет 10 лет.

= 2140 был куплен с уже полумёртвым двигателем + стремление перетыкаться на 4-ю передачу на 40 км\ч (чрезмерная нагрузка на и так чуть живой мотор) - результат был заранее известен. Вот и съэкономил бензинчику... =

Вот и я про то, что ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО, ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВОДА… ГУБИТ МОТОР НЕ ДОБАВКА, ГУБИТ МОТОР ХОРОШЕЕ МАСЛО. Вам бы с отцом поспорить, он так же слушать кроме себя никого не хотел, глядя на него и я переключался на 40 на 4.

= заклинило его через полчаса работы. =

Ну это не правда, сам смазывал, когда был пацаном. Хватает на несколько дней, а потом не клинит вовсе, а туго проворачивается, добавишь еще и мотор пошел. Там белки застывают. Ваш совет мне лет 40 назад, очень пригодился бы.

= Редуктор бетономешалки, наверное, лучше смазывать не моторным маслом, а пластичной смазкой, например, простым "Литолом". И не факт, что зубья срезало из-за масла. =

Из-за него родимого.

= Теперь триммер. Вообще, если лить некуда, можно было придумать, как нагнетать - например, в просверленном отверстии нарезать резьбу и ввернуть туда маслёнку ("тавотницу"). =

Все намного проще, отверстие я заматывают изолентой – и все дела.

= Не лейте в мотор подсолнечное масло! =

Ну это совет из ряда – не тыкайте ребенку вилкой в глаз.

= что это за загадочная добавка… =

Рекламой не занимаюсь.

= Вот можно почитать ЗДЕСЬ =

Спасибо не надо. Познакомился я с этим сайтом еще лет 5 назад. И догадываюсь, кто его сделал, переписывался я по электронке с автором, только на тему ОСАГО, никакого отношения к автохимии он не имеет, если я правильно все понял, и стиль его выражаться никак не тянет на научный. И сайт в последнее время сильно отредактирован, раньше он был другой. Добавку, которую я использую, там не найдете.

= Но про супротек там ничего ведь нет? =

Ну и что, что нет. Сайт-то барахляный, ни к чему не обязывает. За права потребителя там «борятся» самозванцы, лучше слушать специалистов, и то стремно, сейчас все продается и покупается.

Добавки, которую я использую, тоже нет. Однако супротек сильно раскручен. И я решил проверить его на МТ. Купил пузырек за 800 рублей и смазал колесо МТ. Утверждаю, на МТ супротек не работает. Без базара.

Вообще для чего тема придумана: "чтобы продлить жизнь двигателя 2106". Продлить. а в теме засилье хорошего масла и топчут способы продлить жизнь мотора, которые отличаются от заводских рекомендаций. Хорошее масло это другая тема, чтобы продлить жизнь двигателя я использую добавку и это получается. И все.

Не был бы я профессиональным мотористом и врединой, смолчал бы. А так беру конкретную вилку и начинаю снимать мотки лапши со своих ушей:
Треблаборатория - это чудно. Но смазки испытывают отнюдь не только в них. И стандарты качества и вязкости масел (API, SAE) основаны отнюдь не на следе от шарика при н.у. Про нагрузки и удельное давление явно не в курсе именно Вы, уж пардон, щас расскажу подробнее.

Увы и ах. Трение в движке: Ставят на тормозной стенд, снимают внешнюю и частичные характеристики и одновременно индикаторную диаграмму. Все. Замеряли.

У нас 100 об/сек. Около 80 мм хода. 100*160 = 16000 мм/сек = 16 метров в секунду (средняя). И так может работать не менее 1000 часов со сменами масла и ОЖ. Искры не летят, движок не клинит. С чего бы это?

У нормальных фирм есть как минимум одно помещение кроме кухни. У нормальных автомобилистов тоже нередко есть гараж. ДВС электромотором крутить не имеет большого смысла, так как нет сгорания и соответственно прижима колец к стенке, связанных с этим потерь.

По этой фразе видно, что Вы стебетесь по-черному. Спектрол - гуано редкое, а никак не хорошее масло. ИМХО, Вы - клон старожила форума, глумящийся от нефиг делать.

Не было бы у меня триммера Хускварна - я б мог не знать, что его нижний редуктор шприцуется специальной пластичной смазкой...

Рад за Вас. Вот только производители автомобилей и масел другого мнения. Ну это, наверно, как всегда или заговор или неграмотность.
И еще - не уходите, пожалуйста, с форума, тут так много людей со своей собственной точкой зрения.

Otto Frija
где то по поводу профессионализма есть афоризма - конечная фраза звучит типо того - ковчег построил любитель, титаник строили профессионалы.
Нет смысла нападать на человека отстраливаясь "устоявшимися" фразами.

мотор Мой мотор тоже скоро пойдет на третий круг, без серьёзной капиталки. Если не считать шлифовку колена, которую можно было бы избежать, если бы вовремя заметить дыру в поддоне картера. Вопрос долголетия мотора остается открытым.