FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

Как меня учил наш глубокоуважаемый форумчанин (Р.Т.) Выкусывать диоды надо обязательно, РН без выкуса живет до поры до времени, а как это у нас принято всегда что-то накрывается в самый неподходящий момент. Я себе выкусил, теперь на приборке тускло горит лампочка АКБ - забил на неё, т.к. приборку кромсать не охота, чтоб устранить сей баг

Костяшкин
а вот и не надо было выкусывать, если приборка не старая, то все работает в штатном режиме. а тускло горящая это уже надо исправлять.
год уже катаюсь с доп диодами и РН от шнивы, ни гена, ни приборка не жалуются

Там если не выкусывать то РН работает в защитном режиме, короче есть спец.тема, там уже всё обмусолено

Костяшкин
кинь в меня сцылью

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639&postdays=0&postorder=asc&start=50 правда читать дофига

аа, я читал эту ветку, ток не помню там, что однозначно пришли к выводу, что надо выкусывать. ща почитам

И вот еще http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121411&postdays=0&postorder=asc&start=250

Nerd74
вот точная причина выкуса

Костяшкин
так вроде работает РН, да и по напряжению оно стабильное, 14,2 В. хм, странно как то

Nerd74
Я поэтому и выкусил, перестраховался, чтоб в пути не накрыло

Костяшкин
так, то что горит в полнакала лампа зарядки это не нормально

Nerd74
Эт да, надог лезть в приборку и оттудова удалять резистор, я просто не хочу этого делать. Малоли что....

Пришел сегодня утром на стоянку (вчера ставил было всё нормуль) завёл, а напряжение высокое, до 17 В поднимается. Включил все приборы упало до 13,2В. Но все равно когда начинаешь движение напряжение сразу поднимается до 16-17 В. Если катиться на нейтралке то в норме, а как только включаю передачу и жму на газ повышается. Подскажите где искать причину ???
Генератор новый, в феврале покупал. Проводка может или диодный мост???

Кстати, такое уже было, но я глушил машину и снова запускал, становилось все ок. А, когда напряжение высокое, то все стрелки (скорость, уровень топлива, темп-ра масла, тахометр) замирают в одном положении и не двигаются. А стоит включить какой нить прибор (например, жопоподогрев) то все стрелки приходят в норму. Так может все таки к электрику, может не виноват регулятор напряжения????


В книжке пишут, если напряжение выше 14,6 В, то короткое замыкание между выводом "DF" и "массой". Как найти короткое замыкание?)))

john74ru, конденсатор в генераторе поменяй.

Лампочка зарядки на приборке мерцает?

нет не мерцает, все ок. А мне говорил мастер, что менять регулятор напряжения. Значит не в нем проблема?

Прислушался к совету гуру,но не выкусил,жалко новый генератор,я сделал проводок с одного конца папа,с другого кривая мама к РН и вывел его наружу.А тот проводок от допдиодов что бы не болтался надел на папу на который приходит провод для лампочки.Сейчас напруга 14,2,но вот что заметил,при разгоне просаживается до 13,7,когда обороты стабилизируются напруга опять в норме.На холостых при включение 80% токопожирателей держит 14,а включишь всё остальное просаживается до 12,7.Обороты прибавишь,подымается,сбросишь опять падает.Токопожиратели все стандартные,ни чего лишнего не устанавливал.Генератор новый 43023771 90А,РН от шнивы

: Мужики, у меня с гены на аккум по мимо -14,2V постоянного тока, идёт ещё и переменка около 25V, если мерять в положении переменного тока мультиметра. Так у всех или у гены пробиты диоды?

ArtBel, это прибор так показывает.
Померь напругу АКБ на заглушенной машине в этом режиме будет больше ~20В. Подумай может ли быть такое?

!Lnur

Снимал диодный мост,и только вот увидел что тонкий провод который на клемочке к генератору никуда не идет -оборван,подскажите пожалуйста куда он идет?Висит 15см значит где=то рядом был зацеплен?Может из=за этого и скачки напряжения непонятные у меня.Толстый двойной то понятно на болт.а этот не сто раз его проверял попровлял раньше,и не помню.

Сфоткай и покажи!

Да там фоткать сейчас уже поздно.Я имею ввиду не клемы которые отгибаются при снятии моста ,а проводок который тонкий к генератору подключается клеммой.

Гена подключается + 12В - на болте;
-12В - на корпусе;
и отдельная клемма (по мурзилке называется то ли B или D) - обмотка возбуждения. Просто по схеме мурзилке глянь.

Он уходит в гофру, а затем по гофре - на приборку, на лампочку АКБ.
Вот он на фото :

Спасибо.