FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

Я б красный провод кинул не на АСС/замок, а на сигнашку через реле. На сигнашку поставил - на этот провод не идет +12, снял с сигнашки - +12 и мафун работает. Мне как и многих приходится оставлять иногда кого-то в машине,а ключи, привычка, забирать. Поэтому намного так удобнее. У меня и стеклоподъемники подключены так к релешке и ничего не привязано к зажиганию и вставленному ключу.
Ps майун сони у меня умный, при сниятии панельки нифига не жрет и сам выключается полностью через 30/60 минут. Гасит экран и все такое.

Ты так сделал? кинь схемку, че и куда подключить, какой провод сиги и какую релюшку поставить...

Берешь мурзилку от сиги, смотришь каналы, на которых появляется напряжение при постановке на охрану. Если появляется на сиге +12 во время охраны - их и кидаешь на красный нга мафун. Чаще всего на сигах управляющий минус. Для этого надо реле. Провод от сиги на питание реле, второе питание реле - +12 или маса, смотря что приходит от сиги. ну и 12 В коммутируем от любых подходящих рядом +12 и с реле кидаем на красный на мафун. Сори, рисовать ломит, я таике схемы на лету ваяю. Если очень надо, достану планшет и нарисую

нарисуй пожлста, чтоб уж наверняка знать, че куда, а то я в электрике не очень, особенно с этими релюшками

Ссори за задержку с ответом........ Инет есть только на работе.
Подключил к замку, точнее к блоку предохранителей. Тестером нашел клему где + появляется при включении зажигания.
А к сигналке неудобно. Я машину в гараже на сигналку не ставлю. Еще и багажник открываю, чтобы салон проветривался......
Но вариант в принципе не плохой. Только нужно еще одно реле

Поскольку "про переделку" генератора КЗАТЭ 9402.3701-03 80А на 90А корень тут, вкратце:

Купил и поставил новый КЗАТЭ 9402.3701-03 80А
РН 7931.3702И4 14В 5А (07 09)
"Подкова": БПВ 076.2-105-02 (без доп диодов)
Подшипники не смотрел

На АКБ (65А ЗУБР, ходил год на 2106, после ночи -18С): 13,2В
Запускаю движок - первые секунд 30 напряжение 13,6В, затем щелчок и на ХХ (холодный движок -18С) на клемах АКБ :
- без нагрузки 14,7В
- фары (ближний) и музыка (без саба) 14,7В
- фары (дальний), печка на максимум, музыка 14,6В
Газую до 5000об. - напряжение не меняется.
После сотни км. (движок горячий) - ближний свет, музыка, печка 14,6В. Специально возил тестер с собой, замерил на заправке.

Для этого РН такие показатели - норма, подойдёт-ли генератор с таким РН на переделку под 90А?

Подойдут диоды со старой подковы (БВ03-105-01) на новую или стоит искать специально 8 диодную?

Подойдет.

Да , только надо осторожно выпрессовать и запрессовать, их легко повредить.

А в чем проблема , не хватает тока?

Парни, если гена начинает давать напряжение после перегазовки за 5-6 т. оборотов, а через некоторое время снова загорается лампа зарядки и соответственно гена ничего не дает - это РР умер или диодный мост?

1. ДМ.
2. РН.
3. Натяжение ремня.

Парни, что может быть. Пропала зарядка, лампа аккума горит в пол-накала. Напряжение 11,8 В на заведенной. Плюс еще не показывает тахометр и температура на приборке. Клеммы на аккуме и генераторе не отвалились. Больше пока на работе проверить нечем. Что может быть ? диодный мост полетел и захватил с собой какой-то предохранитель ?

Если не горят еще и лампа давления масла и лампа ручника - проверить предохранитель F19

Да нет
Просто в ветке про выбор генератора Роман Торопов посоветовал.
Хотя это уже к лету будет дело, как тепло и время свободное появицца.

Могут и щетки.
Вообщем нужно снимать гену, и осматривать.........

Ну на машине с ГУРом снимать гену...

По своему опыту разборки заклинившего генератора и РН и диодный мост (он же "подкова") можно заменить не демонтируя полностью генератор, а просто отщёлкнув пластиковую крышку генератора.

Разве что на машине с ГУРом доступ к генератору настолько закрыт?

Вобщем банально износились щетки. Заменил всборе.З.Ы. пробег всего 70 ткм.

в общем пробило диоды. поменял мост и все показометры заработали)

Я без снятия все менял, ну там диадный мост и РН.

Всем привет, такая проблемка, пришли морозы ниже 20 градусов, и теперь когда завожу двигатель, остается гореть лампа заряда АКБ на приборке, но стоит газануть как она сразу же тухнет и появляется норм напряжение на Б.К чтобы это могло значить??? Что самое главное после прогрева все норм, после завода тухнет сразу же, и такой глюк проявляется тока на следующие утро (( Регулятор напряжения стоит трехуровневый...

Проверь тоненький провод идущий к гене, пошевили, чтоб контакт оживился, а лучше сними и зачисти.


ну и у этой хрени тоже должен быть сигнал D+

попробую конечно пошевелить, но думаю не в этом дело, т.к на прогртой все норм, и при увеличении оборотов сразу генератор запускается почему то?

Всё верно, все РН старого образца питаются с доп. диодов, начальное питание с сигнала D+
Так вот, при отсутствии этого сигнала, при увеличении оборотов генератор самовозбуждается и доп. диоды начинают питать РН, в следствии он уже запускается полностью.

ааааа, спасибо за объяснение. Тока не понятно тогда, почему при последующих заводках в теч. дня все норм, и лампа сама тухнет???

Timillya
яж уже сказал - наука о контактах ...

Ну вот седня немного потеплело до минус 10 и проблема ушла сама сабой, теперь гена запускается сам при заводе двигателя! Еще такой вопрос после установки трехуровневого регулятора при включении зажигания лампа АКБ стала гореть в пол накала, а не ярко красным как со старым регулятором, чтобы это могло быть?