Машинка 21053. Пробег всего 3000. После 2000 делалось добросовестное ТО. Замена масла и .п.
Иногда (не всегда) мигает датчик (красная лампочка) масла. Особенно после длительной езды (2ч.) при следующем заводе двигателя. Уровень масла в норме.

Нужно проверить давление механическим манометром.

концевик давления масла под замену.

А что это такое и где находится? )))

на двигателе,ну точнее не концевик,а датчик,просто настоящий датчик меняет сопротивление для показаний давления на стрелочном индикаторе,как в шахе,а этот только замыкает контакт для извещения об отсутствии давления масла,ну когда двиг не заведён,лампочка горит,
вот он у тебя скорее всего и ерундит,
находится под четвёртым цилиндром на блоке,под вакуумником,
к нему провод подходит.
Кстати вполне возможно что провод где-то перетёрся и коротит на массу,вот лампачка и мыргает...

Огромное спасибо! Через пару дней отпишусь

А масла в двигатель сколько залили? Не маловато?
Его должно хватать, чтобы маслозаборник смог захватить и насос прокачать. А мигает, наверное, только при езде? Особенно на поворотах и при резком торможении-разгоне? Это подтверждает, что масла мало - оно в картере смещается, маслозаборник оголяется, далее ясно.

Это только одна из возможных и проверенных версий.
А провод перетереться при таком пробеге вряд ли может, да и при большем сомнительно (ИМХО).

Датчик можно временно поменять на заведомо годный (с другой машины) и проверить с ним - станет ясно, он или не он.

Масла точно достаточно.

Допускается моргание лампы недостаточного давления масла при работе двигателя на оборотах ХХ, при увеличении оборотов лампа должна погаснуть. Для успокоения - проверь давление, как советовали ранее, манометром.

Масло жидковато, вот и моргает. Вкупе с масляным насосом с брачком и даёт такой эффект. Что за масло-то залито? Если синтетика, то не удивляйся.

У меня на холостых начинает гореть лампочка. Чуть обороты дашь гаснет. Масло в норме менял вчера, минералка. Что может быть?
И какое давление мерить? Это вместо датчика манометр сувать и замерять. Правильно я понял?

Понял правильно.

OLEG_074 ПисаЛ:
Допускается моргание лампы недостаточного давления масла при работе двигателя на оборотах ХХ, при увеличении оборотов лампа должна погаснуть. Для успокоения - проверь давление, как советовали ранее, манометром.

Как-то не понял, что значит "допускается"?
У меня с неделю уже после регулировки холостых периодически мигает лампа давления масла (в основном, когда стою на светофоре). Раньше такого не было. Попробовал сам чуть покрутить винт количества на карбе - не помогло. Все равно мигает. Масла налито на полсантиметра больше минимума (минералка, Лукойл).
В общем, я могу так дальше продолжать ездить? Или что делать?

P.S.: машина - 21013.

Аварийная лампа давления масла на работающем двигателе мигать НЕ ДОЛЖНА. Если мигает и датчик при этом исправен - ездить нельзя. Движок убъешь, причем очень быстро.

У меня до 800 об?мин лампа тож моргала. Отъездил тыщ 30, потом тачку продал. Нехорошо, но ездить можно.
Кстати, лампа может мигать если на улице жарко, например. Масло нагревается чуть сильнее и сжижается тож сильнее. Вот и начинает моргать.

Да нет, на улице нежарко.:(

Явно, я перехимичил с настройкой карба + я еще вставил в возд.фильтр шланг вентиляции картера (раньше он просто болтался). Наверное, все вместе и дало такой результат. Проблема в том, что настроить карб лучше не могу (новичок сам + тахометра нет).
Масло она, конечно, кушает, но так ведь это всю жизнь так было.

Очень праваильно сказано!
На очень низких оборотах в режиме ХХ может подмигивать лампа, но это крайне нежелательно.
Величина минимального давления (0,5 кг/кв.см) расчитана на непрерывность масляной плёнки (масляный клин). И это нужно соблюдать.
В твоём случае, ты просто регулировкой карба выставил маленькие обороты ХХ (по сравнению с тем, что были до настройки карба).
Вот лампочка и заморгала.
Слегка увеличь кол-во оборотов и всё будет как раньше.
Но... маслице смени всё же на более-более густое. Сам же говоришь, что кушает. Фильтр в шланге вент.картера тут не при делах.

Обороты обязательно буду теперь выставлять заново (спасибо, Rezo).

Тут по ходу начали выползать проблемы:
проверил только что одну свечу (менял меньше 1 тыс.км назад) - нагар черный, как сажа. Значит, смесь богатая. Далее вспомнил, что у меня большой расход топлива. После длительных измышлений пришел к выводу, что, быть может, неправильно выставлен уровень топлива в поплавковой камере; так, может быть, от этого и все мои беды?!!

А масло у меня и так минеральное (10 W 40) - что может быть гуще?

15W50 20W50 Бывают и гуще, но это уже обычно не имеет большого смысла. Залей 15W50.

Сегодня подрегулировал холостые (правда, с дуру начал регулировать оба винта - количества и качества). Лампа масла моргать перестала (проехал ок.30 км). Посмотрим, как скажутся мои махинации на расходе топлива...

Заодно вскрыл карб и выставил по мурзилке уровень поплавка (до этого расстояние между поплавком и крышкой было намного больше, чем написано в книжке). + прочистил свечи и выставил правильный зазор.

Насчет вязкости масла. До сих пор не знаю, какое правильное масло надо лить в ТАЗ. Везде пишут по разному. На заводе рекомендуют лить т.н. "масло ВАЗ" - у меня инструкция к машине старая и там так и написано. Что это за масло такое? ИМХО на ХХ должно быть не меньше 1 кГс/см. У меня 0.5 - мало.

Ход твоих мыслей правильный!
Вот именно, что везде пишут по разному. Причём по делу и без дела, ориентируясь только по тому, что модно, современно и ... просто чтобы от жизни не отстать и не выглядеть "белой вороной".
В сущности смысл простой:
В основном зависит от конструкции двигателя, производительности масляного насоса и прочих конструктивных и эксплуатационных факторов.
Поэтому не следует ориентироваться на то, что сосед льёт в свою Тойоту или Мерседес дорогое масло (и правильно делает, меня удивляет когда наоборот...).
Однако нельзя сравнивать конструкции этих движков (тем более современных) с ВАЗовским. Качество сборки, величина технологических зазоров сопрягаемых деталей, узлов трения и прочее, прочее....
Тем более, что ВАЗ более 30 лет (а проэктировался и того раньше) в конструкции своих движков не изменил ничего совершенно и по сей день.
Извиняюсь!
Изменил систему смазки стенок цилиндров, коренных и шатунных подшипников, но...... в худшую сторону!
Я понимаю, действительно большая трудоёмкость сверлить маленького диаметра отверстия в шатунах да ещё с точным позиционированием (и брака много).
Отказались!
И заодно уж решили, что в таком случае и отверстия во "вкладышах" можно не делать. Не думаю, что производитель "вкладышей" сам по себе без одобрения ВАЗа решился на это.
Что получили?
Заводы-производители экономию и довольны, но я думаю за наш счёт!
Причём, у ВАЗа при этом и за счёт этих негативных модернизаций (вместо изменения конструкции масляного насоса с целью увеличения его производительности ), появилась маленькая возможность пойти как бы "в ногу со временем" и допустить применение на одну ступень (условно скажем так) более совершенные масла.
Смотрим родную книжечку 1977 года:
6з/10Г1-всесезонно. (по ГОСТ)
Переведя по SAE J300 - получаем 20W30. http://naftatrade.com.ua/product/maslasmaz/masla/motor/sae_vs_gost.htm
Ну и как?
Как тебе нравится первая цифра? (Низкотемпературная хар-ка - имитация холодного пуска).
Вот на эту вязкость и расчитана работа обкатанного, исправного двигателя. При этом давление масла на всех участках будет соответствовать проэктной.
Да, кроме особенности двигателя, вязкость должна соответствовала и сезону его эксплуатации.
Зимой первая цифра необходимо уменьшить на ступень (15W). В широтах где зимой до -25 и ниже, соответственно 10W..., и даже 5W....
Летом вторая цифра .....40. Кстати эту цифру можно и оставить и на зиму, тем более, что масел с цифрой 30 почти нет, да и наука утверждает, что это будет лучше для удержания масляной плёнки в зоне цилиндров.
Поэтому существуют общие рекомендации по применению масел:
-авто в период обкатки - масло с малой вязкостью
-после обкатки (окончательной обкатки т.е 20-25т.км) масло с вязкостью рекомендованное заводом
-по мере увеличения пробега - вязкость постепенно увеличивать (зазоры ведь увеличиваются).
С какой величины пробега - это зависит от многих факторов эксплуатации двигателя.
От одного к другому двигателю разница может доходить в полтора и более раз.
Условно (даже очень условно) - после 120т.км.
Вот примерно такие мысли меня одолевают относительно вязкости масел, применяемых в наших "тазиках".
Эксплуатационные св-ва масел (по API) не рассматриваем.
Поэтому неустанно говорю, что не стоит слишком увлекаться современными легкотекучими маслами.
А потом удивляться, что мол масло супер-пупер со сверхстабильными хар-ками, а давление маловато......
А с чего ему быть-то? Оно же обладает высокой степенью покачиваемости, вот и просачивается.....
А производительность масляного насоса увы.... маловата! Потому как расчитана на несколько другую вязкость и с меньшей прокачиваемостью.
В итоге лампочка моргает, обладатель авто удивляясь нервничает.......
Надеюсь общий смысл понятен.
В заключении хочу сказать, что вовсе не призываю лить какой-нибудь "отстой" со свойствами по API исключительно "SF".
Конечно, при выборе масла ( на лето или зиму) при эксплуатации одного и того же двигателя в широтах скажем ..... ставропольского края и ..... тундры - это разные вещи!

Не менее 0,5 кг/см в режиме ХХ (750-800 об.)
3,5-4,5кг - при 5600 об. и температуре 85 градусов!
Обрати внимание на обороты (max) и температуру прогретого двигателя. Не в рабочем пределе прогретого двигателя (87-92 гадуса), а 85!
Всего-то каких-то 5 градусов, но.....
Конечно - 1кг/см лишним бы не был. Но и эти минимальные 0,5 кг для ХХ с большим запасом. Всё расчитано.
Нет, в принципе можно получить и 1кг/см и более..., если залить скажем какого-нибудь ..... нигрола, автола и прочее.....
Это "пересекается" с тем, что я писал выше.
Ведь залив более густое масло, ты получишь своё давление на уч-ке м/насос-к-вал, ну и что.....
И клин можешь получишь, тем более на больших оборотах.
Ведь прокачиваемость твоего масла какая? Ага, почти никакая.
Ну и очень эффективно будут смазываться скажем узлы цилиндро-поршневой группы?
Какое будет разбрызгивание? (Да и снятие такого масла со стенок цилиндра, какое будет?)
А успеет ли просочиться нужное кол-во такого масла для создания и удержания того самого "масляного клина" на шейках р-вала?
Думаю понятно.
Выбор масла - это некий компромисс. Компромисс для правильной смазки узлов данного двигателя.
Что и сколько, в зависимости от каких факторов - всё давно расчитано, смоделировано и испытано.
И если автопром всего мира (специально так сказал, потому как для некоторых наши специалисты им не авторитет...) и производители масел говорят, что на движки давнего года выпучка (здесь я бы от себя уточнил - давние разработки. Скажем ВАЗ-2106 выпуска 1977-80гг. и сошедший вчера конструктивно не отличаются ничем. Это там.... в дальнем зарубежье по-другому) следует применять вот именно это, значит это так и должно быть.
Но это опять-таки для них (европейцев) всё так, а мы....... не поверим пока сами не убедимся. Только цена этого упрямства бывает иногда плачевной.....
А принцип, что если им можно в свои машины лить скажем синтетику, то почему мне нелься - не подходит. Он не правильный.
Хотя бы потому, что у них на самом деле машины, а у нас.......
правильно - "тазики".
Вот и всё по твоим вопросам. Даже больше, да?
Просто сегодня отдохнувший, вот и щёлкаю по клавиатуре....
PS: Небольшой, но весьма полезный совет (только не записывай его сразу в некое "антиправило").
Это относится именно к твоему вопросу о вязкости масла.
Смысл в том, чтобы убедиться, правильно ли выбрана вязклсть масла в данном конкретном случае.
Двигатель очень и очень хорошо прогрет (лучше после длительной езды).
При нормальном состоянии маслонасоса, масляного фильтра (часто аж до 0,5 кг. теряется в нём или из-за применяемого материала или большое сопротивление оказывает обратный клапан прямому току масла) и правильной работы датчика минимального давления (желательно настроенного на 0,4-0,5кг), мигания лампы пониженного давления (менее 0,5) не должно быть вплоть до минимально-устойчивых обортов ХХ.
Т.е, скидываешь обороты до небольшой "тряски", но лампа гореть не должна.
Если при всех этих условиях она загорается (но фильт в норме, маслонасос в норме и т.п.) - для данного состояния движка и его системы смазки масло жидкое.
Следовательно нужно перейти на более густое.
Ну всё.
Удачи! 8-)