Всем .Тут у меня стойки стали некорректно работать на 70тыс. Стучать не стучали,но гасить колебания стали слабо. На наледи с выбоинами,кузов входил в резонанс. Грешил на пассажирскую стойку, так и вышло. Хотя водительская работала не намного лучше. Перед тем как снимать,сколхозил приспособу. Сделать такую хотел давно,ещё когда ездил на 41м,всё руки не доходили.
Вот фото.
С помощью такой нехитрой приспособы можно методом косвенного сравнения проверить исправность амортизатора. В пару к проверяемому,ставим эталонный и сравниваем. Или просто пару аморизаторов с машины.На верхней перекладине хорошо видны все отклонения по характеристикам.
Например при малой скорости перемещения,хорошо виден дроссельный режим на сжатие, и на отбой. Так же видно и хорошо слышно когда срабатывает клапанный режим. Если есть какие то отклонения ,они сразу заметны по запаздыванию одного из штоков..
Вот фото с установленными стойками. Штоки полностью вдвинуты.
http://radikale.ru/data/upload/69fda/04012/b6e052a0df.jpg
Вот когда штоки выдвинуты.
http://radikale.ru/data/upload/0fccf/49112/52d564133d.jpg
Это крепление нижней части сапогов или сайлент блока заднего аморт.
http://radikale.ru/data/upload/4efc3/05615/5947d24faf.jpg
Обратите внимание-на уголке возле боковых креплений есть пропилы.
Они нужны что бы корпус стойки немного около 1 см люфтил в верхней части поперечно крепления,для колебании маятника..
Вот фото самого маятника, к трубке приварил карданчик от торцовых ключей,предварительно сделав его покороче больгаркой с обеих сторон,оставив один кардан.
http://radikale.ru/data/upload/6895e/fb1a9/2f87b2d1d5.jpg
Ещё сделал ключ по совету марсианина. То же нужная вещь.
http://radikale.ru/data/upload/05615/c2184/042a847c05.jpg
Покрасил сапоги и пружины. Читал что на пружинах верхний слой специально обстрелян шариками и ржа его сжирает, пружина проседает.
http://radikale.ru/data/upload/4efc3/4efc3/09dc7db799.jpg
http://radikale.ru/data/upload/4efc3/0fccf/dcd8800ce0.jpg
Верхнее крепление штоков сделал из старых рулевых наконечников от классики. Внутри стаканчика три гайки. Одна для штока передней стойки м14х1.5,в середине гайка м10х1.25 для задней стойки. И вверху такая же гайка что и для пер.стойки. Она крепит стакан к рулевому наконечнику.
Теперь сам ремонт стойки. Фоток не делал,потому как руки в масле и некогда было. Слабое место в этих амортизаторах является перепускной клапан или сжатия,кому как удобно. В нём есть пружинка.
Она теряет жесткость и находится в сплющеном состоянии. Из за неё нормально не работает клапан на сжатие и амотризатор не отрабатывает как положенно. Её нужно-или заменить,или растянуть до 10-11мм. Растягивать её имеет смысл,если её витки имеют цилиндрическую форму и не потеряли упругость.
Дроссельный диск с вырезами и пружинные диски не должны иметь вогнутость. Если она есть,переворачиваем выпуклостью к тарелки.
Дуем,туда почти не дуется или плохо , в себя, клапан должен хрюкнуть,то есть сработать та самая пружинка.
С поршнем особо делать нечего,если только нет поломок др.дисков и пружин,от адских ударов. Пружина поршня,клапана отбоя, в расжатом состоянии 22-23 мм.
По маслу-льём МГП-12,слегка желтое на вид. И как писал Авиатор 350куб.,а не 320 как указано в книге. 320 мало,проверял неоднократно. С 350 шток полностью утапливается и сам выходит на 10см. С 320 куб выходит всего на 1-2см. Этого мало для подпора масла воздухом. И ещё один плюс,чем меньше воздуха тем меньше пены,и чем больше масла ,тем лучше передается тепло во внешний цилиндр. Так что все сказки о том что однотрубные меньше греются чем двухтрубники ,это рекламный трюк и не более. Двухтрубник будет грется если в нём изначально нехватает масла или его выбросило-то есть когда он неисправен.
Прокачивается элементарно-все 350куб выливаем в сапог,неполностью опускаем рабочий цилиндр и потихоньку закачиваем штоком в него масло. Обычно это пару раз и после этого опускаем раб.цилиндр в сапог.
Держим шток вверху и при таком положении штока затягиваем гайку сапога. Всё. После утапливания штока ,он должен вылезти на 8-12см.
Ещё про переливную трубку-она мягкая и имеет острый срез с одной стороны. Этим острым срезом она вводится в отверстие обоймы.Что бы она хорошо закрепилась и не выпала из обоймы,её острый конец нужно ухватить пинцетом и растянув рубку продёрнуть её в обойму,что бы конец торчал на 2см. Эта трубка очень важна,во первых она сужает отверстие в обойме, так оно около 4мм,с ней 2мм. Во вротых ,она не даёт маслу пениться и переливает его сразу в низ сапога. В третьих-она работает как велосипедный нипель. То есть когда шток идёт вверх,масло смазывает обойму и сальник и перетекает по ней в сапог,а когда поршень идёт на сжатие ,то давление в сапоге сплющивает шланчик и он закрывается не давая вспененому маслу из сапога зайти в рабочий цилиндр над поршнем. В четвёртых- воздух в верхней части сапога не может проникнуть в рабочий цилиндр над поршнем. В сальник не забываем закладывать шрус.
Проверка боем дала отличный результат. Пружины штатные черные с желтой маркировкой. Первое -качаем перед. Такое ощущение что заменили пружины на более жесткие. При хорошем надавливании просадка совсем незначительная,может сантиметров 5. До ремонта была гораздо больше и мягче. Отбой- плавно с небольшой задержкой вышла из сжатия и всё,точка. Никакого намёка на обратный ход. Ни одного сантиметра. До ремонта был небольшой одиночный качь вниз на 2-3см. Поехали. Раньше при посадке в машину она немного просаживалась,теперь нет. Морда стала выше,как будто её подняли . Мелкие кочки ,след от кировца и трактора,выбоины во льду, пролетает на ура,и почти не замечает,раньше весь салон входил в резонанс. Все сверчки,дребезги, куда то разом исчезли. Про управление и говорить нечего,прибавка ощутима. Повороты режет на ура, при переставке сильного крена нет.
СААЗ меня не разочаровал.

Всем доброго времени суток.
Помогите кто чем может.
После переборке задних амортизаторов ВАЗ возникла проблема, один аморт нажимаю и вытаскиваю шток с хорошим усилием двумя руками, второй же спокойно одной рукой туда обратно, внутренности все одинаковые.
Подскажите в чем может быть причина

Клапан сжатия попробуй отревизировать или заменить. Для проверки можешь переставить их местами с нормально работающего амортизатора.
Сегодня до задних добрался,работали хорошо,лишь был утром небольшой свободный ход при первом каче 2-3см, но решил глянуть на всякий. На качалке проверил ,всё чётко ,что на сжатие,что на отбой,полная синхронность. Сравнил с эталонным-один в один. Вскрыл,в одном масла 200куб. в другом 230.. В том что 200 куб. наблюдался явный перегрев масла из за его нехватки и износ сальника.
Ничего больше не разбирал и не трогал. Просто заменил сальники и рез.кольца. Залил жижу МГП-10.
Сначло залил как написано в толмуте 250куб.-мало. Шток сам не выходит.
подлил ещё 20 куб. Не выходит. Подлил ещё 30куб. Стал выходить сантиметра на 2-3. Шток тонкий ,объём его меньше чем у стойки,поэтому и выход поменьше. Пробовал ещё подлить 20куб. Шток не дожался до упора сантиметра 2. Хотел так оставить,потом отлил.
Причём если гайку приоткрутить,то шток полностью тонет. То есть именно воздух не дает ему до конца войти.
Вердикт-300куб. в задний самый раз.

эт который в самом внизу к трубке крепится, да?
300 куб не слишком, при ударе не выдавит масло наружу?

Он самый.
Нет не выдавит. Буфер не даст до конца сжаться, и собственно внутри давление может подняться только от нагрева. Опять же чем больше масла ,тем меньше греется и наоборот. Когда покрасил нагревал до 60С ,шток как до конца входил,так и входит. Поддутые 3-6 кг держат и ничего.

А чтоб подвеска стала пожоще куда добавлять толстые диски, в клапан сжатия или где поршень?

Что бы она стала пожестче,нужно увеличить силу на отбой,тогда на гребёнке пружина сожмётся больше обычного и её рабочая зона сместится ближе к сжатому состоянию. Комфорт при этом сильно пострадает. Зажать на отбой можно -если клапанный режим,то увеличить жесткость пружины на поршне или добавить ещё один диск на поршень.
Дроссельный на отбой-поставить диск на поршень не с тремя,а с двумя вырезами. Но надо учитывать что и сжатие на дроссельном режиме станет то же жестче, из за диска с двумя вырезами.
Чтобы увеличить на сжатие, нужно добавить диск в клапан сжатия. Один диск на вскидку добавляет 5-8кг.
Есть один ньюанс- увеличивая усилие на сжатие, с одной стороны подвеска должна стать вроде бы жестче,на самом деле она будет мягче. Потому что на кочках пружина не сможет сильно сжаться и удерживаться в более сжатой зоне, амортизатор будет демпфировать удары и пружина останеться работать в менее сжатой зоне. Поэтому вибрация от мелких кочек типа наледи,щебня ,будет меньше передаваться на кузов. Я бы добавил один диск на сжатие, и один на поршень, и на этом остановился. Потому что лишнее усилие на сжатие может привести к тому что пружина совсем мало сожмёться,её рабочая зона сместится к разжатому состоянию и стойка начнёт стучать в гидробуфер на отбой. А удары на сжатие могут оказаться сильно передемпфированы и сильней передадутся на кузов.
как то так.

Всем доброго времени суток. НАконец то я перебрал, можно даже собрал из множества стоек один комплект. Я делал для себя заниженную посадку и для этого обрезал шток еще, в поршень поставил жесткие пружины, как не странно в одних из стоек жесткие пружины уже стояли, наверное уже их кто то до меня перебирал, добавил по одному толстому диску и в поршень и в клапан, в клапане также заменил диски с просечками поставил с одной, масло заливал как писал
перед 350 зад 300 мл. Собрал этот весь конструктор установил на машину с заниженными пружинами (-50). теперь езжу и радуюсь подвеска стала намного лучше, мелкие неровности проходит незаметно, но больших позвоночник не сыпется в штаны как у некоторых, Я очень доволен своей проделанной работой, эт были мои первые стойки которые я собрал сам

Чем и хороши разборные, делай что хочешь .

Импортные стойки как то работают без трубки, надо же

Подскажите амортизаторной жидкостью можно регулировать жесткость подвески, и какую лучше использовать жидкость

Да уж. И как же они так работают. Наверное только потому что они импортные.
Можно,но осторожно. Густая быстро изнашивает клапана,выгибает дроссельные диски,хуже отводит тепло,дольше держит в себе пузыри.
Лучше всего МГП-12, ГРЖ-12. Взад можно и МГП-10.

У нас хлопец один мешает моторную синтетику с трансформаторным 1:3, говорит дольше стойка живет

Добавлено спустя 56 секунд:



Эту трубку перестали ставить фиг знает когда, и ниче вроде) Так что не пугай народ)

Никого пугать не собирался ,тут народ пуганый до меня,если что.

Фиг знает когда,это когда? На моей стоят.
Без трубки будет работать,но с трубкой стабильней. У кого нет , думаю капельница подойдёт,сам не пробовал ещё. Естественно разбирать ради одной трубки рабочую стойку нет никакого смысла.
В задних нет,потому что объём штока гораздо меньше,естественно меньше и объём воздуха в сапоге. Можно сказать нечему пениться .
За счёт чего, повышенных смазывающих свойств? МПГ-12 прекрасно всё смазывает и -40С держит.

На закатанных стойках трубок уже нет, и ничего
Капельница жестковатая, вряд ли будет схлопываться

Ну да, говорит масло "жирнее"

Может поэтому последнее время все хают СААЗ, что стабильной характеристики нет.. Свои как перезарядил,очень доволен,ямы глотают отлично,курс,крен, отлично и главное стабильно всё. Раньше-вначале поездки одно,в конце уже по другое. Сейчас до лампочки.Хотя бы воздух не впустит и то хорошо. Кстати при разборке стоек эти трубки легко не заметить,если они выпали то прилипают к сапогу. Даже из промытого сапога могут не выпасть. И цвет у них под масло.
МГП специально разработано для гидравлики и амортизаторов.

Та я не спорю с тобой, че ты мне доказываешь
Я лишь передал слова того человека

Тут пассажиры стали жаловаться что на скорости ,например 120 по не очень ровному асфальту, сзади укачивает. Пробоев,стуков нет,просто лишнего подбрасывает на пологих ямах,буграх. Ещё заметил что в пологом длинном повороте с горки, как кто то подсечку под переднее нагруженное колесо ставит. Раз и клюнула,потом опять нормально несколько метров. Вообщем решил разобрать задние аморт. Изначально хотел просто загрубить отбой в клапанном режиме,потому что всё остальное было отлично. Езжу в основном вдвоём с пустым или полупустым багажником. Хотел поставить пружины отбоя от 10ки-23мм вместо штатных-18мм и всё. Дёрнул меня чёрт ,взял заменил штатный дроссельный диск с 4мя прорезями на диск с 3мя. Ещё добавил один диск в клапан сжатия. Вместо 4х стало пять. Собрал, на качалке покачал, сжатие и особенно отбой заметно прибавились. Поставил,поехал. Жопа стала немного больше подпрыгивать на полицае. На малых скоростях по ухабам заметно возросла нагрузка на перед. Морда по диагонали стала больше клевать ,когда например одно заднее колесо наезжало на бугор.
На трассе при 120 раньше машина на пологой впадине немного провалится потом плавно поднимется и всё. Параллельность кузова в продольной оси отностительно дороги, без пассажиров, сохранялась. Сейчас появился разбаланс по осям. То есть как на качелях. Зад стремится вверх, а передок из за этого кренится вниз. Всё это передаётся мелкими толчками на ливер вызывая неприятные ощущения. Макс. скорость прохождения участка сократилась. Посадил пассажиров взад-стало немного получше но всё равно не то. Они сказали что болтать не стало,но как на фанерке,жестко.
Разобрал и поставил др.диск с 4мя прорезями на место. Собрал всё как с завода ,но так как в заднюю стойку я заливаю 310-320куб. куб.масла под завязку ,лишь бы только шток полностью тонул,то вынул один диск из клапана сжатия. То есть стало 3шт вместо 4х штатных.. От 10ки взял только пружину 23мм на отбой.
Всё встало на свои места. Получил то что изначально хотел. Всё как прежде + к этому не стало на ухабах на скорости 120 подбрасывать пассажиров после прохождения пологой ямы. То есть отбой работает как надо. Поворот стала отлично проходить,подсечка на колесе исчезла. Качели по осям тоже исчезли. В целом подвеска стала более сбитая,энергоёмкая. Буду ещё наблюдать ,может ещё чего подправить придётся .

Ну ты хоть разбивай по абзацам, так тяжело читать)

Не понял про масло. Если под завязку лить - то можно меньше ставить дисков в клапане сжатия?

Вроде разбил ,а пробел забыл нажать.

Получается так вроде. Потому что шток немного выходит обратно от создавшегося давления . Давление там не значительное конечно и в конце хода. Но как то плотнее работает амортизатор и гораздо стабильнее. А с обычной заправкой ,его интенсивно подёргаешь на качалке раз 20ть, и он мягкий становится. Видимо масло с воздухом бодяжится и становится менее плотное.
И на качалке покачал,с тремя дисками всё равно сжатие немного больше чем обычная стойка с 4мя дисками и обычной заправкой. Он этот клапан ,то есть диск не влияет при малых скоростях штока.
То есть масло успевает просачиваться через др.диск с 2мя вырезами в кл.сжатия. Если резко дёрнуть рычаг,то тогда есть немного разница.
А так в основном при обычной езде всё дроссельными дисками определяется . Вот др.диск с 3мя вырезами против 4х на поршне, сильнее визуально на сжатие повлиял . Он вообще этот др.диск на поршне хитрый и главный. Он и на сжатие дросселирует и на отбой и как бы основную погоду по характеристике задаёт.
А клапан сжатия-не совсем правильное его название,я так считаю.
Это больше компенсационный клапан или перепускной. И на нём по идее всегда дроссельный диск должен быть с меньшим или хотя бы равным количеством прорезей, чем диск на поршне. Иначе при ходе сжатия через переливное отверстие в полость над поршнем из корпуса аморт.может воздух попасть. При отбое появится пробел. Как то так думаю.
Не понял,по абзацам разбил ,а прошло сообщение без них.

торантино
Привет , дружище. Во-первых респект за стенд - полезная вещь.
Ну а во-вторых вопросы кое какие:
Как внешне, не снимая с авто определить разборные или неразборные стойки?
Ну и поскольку не слежу за тенденциями в соотношениях качество и цена разных производителей , то проще спросить у знающих:
Предстоит замена стоек ( или патронов в них) ну и опор. Исходя из того , что я давно уже не гонщег и у меня стояло все стоковое, вот и не знаю что ставить. Хотелось бы чуть лучше , чем сток по управляемости , но без зубодробильни, бюджетно и надежно.

Так то сам сильно ощущаю разницу между газомаслом на тойоте и маслом на 2113. Будоражат мысли не поставить ли патроны каябовскмие или если они уже сейчас и не продаются то целиком стойки? Или по грунтовке ( езжу по ней ежедневно примерно 0,5 км не стоит этого делать?

Короче , что посоветуют знатоки старперу, но таки знающему толк в хорошем

На 13-ке неразборные в любом случае, они разборные шли до конца 2003 года.

Есть условия проверки стоек:
- 60об/мин и ход штока 100мм
При таких условиях измеряют усилия на сжатие и отбой

XADZZOX
Привет друг.
Спасибо. Действительно полезная. Я себе сделал и не жалею потраченного времени.

Да действительно, с 2004г идут закатанные. А так или год выпуска внизу на номере смотреть или колпачок сбивать. На передке легко сбить прямо на машине,только поддомкратить.

Я за сток больше, как бы. Характиристики уже подобраны и их легко подправить в нужную сторону. Там вот в чём дело,пока они новые то нормально работают,про брак не говорю. Самое слабое место в них-это дроссельные диски. Толщина их всего 0,1мм, хоть они и калёные но в меру своей малой площади контакта с проточками на поршне или тарелкой клапана сжатия ,на них быстро появляется выработка. Быстро это не знаю сколько,примерно 20-40тыс.
И по мере утоньшения этих дисков ,дренажные щели перекрываются,дроссельный режим частично отключается. А раз он заблокирован то что то должно сработать на сброс давления. Вот эти клапана сжатия и отбоя начинают чвакать по каждому поводу,надо и не надо. Этот постоянный режим видимо быстро ослабляет их со временем ,или поднашивает . Верхний перепускной клапан на поршне работает в связке с дроссельным диском поршня. При совсем тихом перемещении поршня вниз масло протравливается через др.диск. поршня. При малых и средних скоростях диск перепускного клапана приотжимается от поршня образуя две щели. При большой скорости поршня вниз изогнутая шайба перепускного кл.выпрямляется и перепускной диск открывает щель по всей окружности. За счёт этого получается определённая характеристика на ходе сжатия. Так же её задаёт донный клапан сжатия. То есть менять нужно др.диски в первую очередь при подозрении их на износ ,диски перепускного клапана поршня при деформации или потере жесткости , а так же деформированные,треснутые диски в кл.сжатия ..


По импортным не занимался, пассажиром ездил на каябовских на 99й.
Так ничё но жестковаты,управляемость неплохая но после 100ки на некоторых стыках перед слегка подбрасывает,может стойки у него такие попались..
Опять же всё зависит от загрузки ,пустой полупустой или полный.
Заводской конфиг расчитан на загрузку 4ре пассажира и 40кг багажник. Поэтому задние аморт. имеют около 25кг на сжатие при скорости 0.31м.с. Если как я езжу ,вдвоём и пустой багажник то мне кажется больше всех подошла бы вот эта характеристика КОНЕЙ на фоне остальных. Правда она от десятки ,но думаю и под восьмёрку она примерно такая же только послабей.

Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:

марсиянин
Привет. Тоже такой вариант рассматривал. Единственное надо думать как сделать считывающее устройство для характеристики.

не согласен:
-"Единственное надо думать как сделать считывающее устройство для характеристики. "Оно уже там есть , см внимательнее
-С кони не согласен без объяснений
- Поэтому задние аморт. имеют около 25кг на сжатие при скорости 0.31м.с."
усилие на сжатие сзади больше чем спереди не по причине загруженности зада
-А так или год выпуска внизу на номере смотреть или колпачок сбивать."
можно определить и на взгляд и" на ощупь"