Если тема бойан - прошу снести ее нафик.

Итак, после того, как у меня вчера вылетела шпонка на демпфере и сбилось зажигание (машина тупит как незнаю что, и весь катализатор красный, температура двигателя за 102 градуса), терпению пришел лютый трындец.


Покубатурив над ТРЕТЬИМ шкивом за полгода, я был в бешенстве. Как так? Вроде колено от калиномабиля, а шкив стоит 08 Как так? В закрамах магазина были найдены два демпфера от 2110 (8 клапанный инж) и 2112 (16вэ).


Дальнейшее изучение двух изделий без коробок
2108 (2110 инж)
2112 (16 клап)
Последний, как-то по солидней выглядит, и я снова вернулся к вопросу про коленвал двигатель вцелом
Что мы имеем, по высоте реперные части (там где гребенка находятся на разной высоте
Но нету ничего страшного, ведь 16 клапанный ремень шире (в расчет количество зубов не берем (111 против 136 зубов) вот шкивы привода ГРМ

Если их сложить в той последовательности, как они должны идти т.е. бутербродом высота становится одинаковой.

Но не забываем про посадочное...

Как грится, на каждую хитрую гайку найдем болт с обратной резьбой...
Вывешиваем на стойки, дабы исключить неожиданный факт того, что деталь не подойдет уже непосредственно на авто.... (справа от 16вэ)

Как мы видим невооруженным глазом, усе почти хорошо. Разница незначительная. 16вольтовка ниже

Но ничего страшного, примерка и установка на двигатель показали вот что
Как мы видим, эта конструкция сместила центр своей оси вращения от центра датчика положения к-вала (во сказанул)
Примеряем ремешОк геренатора. Сразу его не затягиваем, заводим двигатель (без ремня я уже заводил, все работает), и наблюдаем за поведением ремней. Было предположение, на этапе пространственно-логического мышления о необходимости подпиливания кронштейна крепления генератора... Но да ладно.
Не забываем тот факт, что, на 16кл стоит больший болт крепления шкива к-вала. по документам на 8клап идет 15540433 (он же Иванов, он же Петров, он же Сидоров, он же М12х1,25х30), а на 16 вэ (не путать с вэ16) стоит 2110(0)-1005076 - он же м12х1,25х35
вот они для наглядности (болт я взял другой, чем тот, который требует мурзилка)

вот эти для сравнения (фиксатор резьбы К2 синий-разборный, мне нравится)

Вот так вот это выглядит уже инсталлированно в тазенваген
Шайбу я подбирал по размеру шоб дира4ка была на 12,2.
ну и показания БК после запуска


Итак, подведем небольшой мысленный итог - меня очень сильно терзают сомнения, Моя машина при покупки стоила на 250 баксиков дешевле чем все остальные, причем она не была битакрашена, но в ней стояли изначально беларуский стартер и генератор. Бытует мнение, что у нас кустарным способом собирают такие машины из машинокомплектов и выпускают в торговую сеть. Правда или нет я не знаю, но мнение что у меня должен изначально стоять шкив 2112 (то
бишь 16кл) и соответственно такой же демпфер меня не покидает с прошлого года, когда у меня первый раз выломало шпилю).

Теперь по запчастям:
Вместо шкива 21100-1005053-24 ставим 21120-1005058
Вместо шкива 21080-1005030- ставим 21100-1005030-00
Вместо болта 15540433 (м12х1,25х30) устанавливаем либо оригинальный 21100-1005076 или любой другой м12х1,25х35
Шайбу подбираем по размеру, или берем ориджинал 21100-1005065

Благодарю за внимание, всем бобра

З.Ы. стендовые испытания с забегом на 100 км показали работоспособность данной конструкции. Ремни никуда не делись, зарядка не пропала.

а смысл ставить резину? ждать что бы провернулся шкив
имхо цельнометаллический норм вариант

Oleksiy суть в другом.
Шпонка (которая круглая 2108-1005031) ЗЛО.

Причем тут шплинт, если шкив был слабо затянут?
Если ты думаешь что у 16-клапанников такого нет, то глубоко ошибаешься. Разница лишь в том что там при провороте шкива срезает не шплинт, а выступ на шестерне ГРМ.

шкив прикручиват двумя винтами впотай к шестерне, я смысл понял но
резиновые демпферы считаю очень ненадежной штукой

Зачем??? Максимум чего этим можно добиться - шпонка удерживающая шестерню ГРМ разобьет паз в КВ... Болт нормально затягивать надо, а шплинт каленым должен быть, тогда и проблем с проворотом шкива не будет.

скручивали шкив на фольце.
порвали коробку.
согнули два лома.
немчуры идиоты

Сдуру можно и лом сломать.

Пневмогайковертом например на шиномонтаже проще было бы.

у нас гайковёрт был такой что и на грузовых шиномонтажках не всегда найдётся
у нас на обслуге только катерпиллеров Д8 три штуки было
просто гаечку эту закручивали ещё при гитлере

Или там была обратная резьба...

глупости
закономерность простая .
16 кл шкив 2112
8кл шкив 2110

и на десятках также

фолькс обратных резьб не пользует на болтах шкива, этой хренью страдали только узкоглазые на хондах и бриты на роверах где хондо пихло стояло раком наоборот, т.е ГРМ со стороны водятла.
а так да прикипют эти болты что мама не горюй, а еще "добрый слесарь" при замене грм может "помочь" поставив болт на фиксатор резьбы
по сабжу- не надо изобретать лисапед, надо просто затягиват от души, с лома пока роже не покраснеет , серьезно если-то там момент 10-11 кг, примерно как на ГБЦ, НО ПО ФАКТУ тянуть желательно еще сильнее, где нить 15 кг

а научи правильно затягивать?
Или ты таки считаешь, что у меня руки из жопы растут? Только честно.

машину на 5 передачу, машина с колёсами на земле , можно ещё на тормоз давить , руль вывернуть в право до упоры, откручиваем край пыльника ДВС, берём удлинитель с головкой так чтоб конец удлинителя торчал из крыла, одеваем вороток, удлиняем вороток по желанию, тянешь что есть силы, при использовании качественного удлинителя и воротка всё затягивается без проблем .

Мощную отвертку в лючек картера сцепления и фиксировать ею в распор за венец маховика, а товарищ тянет болт.



Нет конечно, такие на ЛОЛе не сидят, но 2 машины, 099 98г.(гена инжевый) и 099i 01г., проблем со шкивами не было ни разу.

По верхнему фото - похоже левый шкив , т.к. обычно ломает шплинт или разбивает отверстие в шестерне ГРМ.

прежде чем такой совет дать подумал бы лучше что может быть при таком подходе
недавно была тема где человек так фиксировал , а потом остатки отвёртки думал как достать.
момент больше 10кг стопорить отвёрткой за зубья венца

можешь таких смайликов хоть сколько ставить, только вот описаный выше мной способ работает и болт затягивается на ура без каких либо возможных последствий и шаманств с тыканием отвёрток куда либо .

Вот если бы ты сказал сделать из старого венца по форме лючка заглушку и ей стопорить вот тогда бы ещё норм прокатило.

Так отвертка то нормальная должна быть, а по поводу усилия - плечо рычага посчитай, за счет диаметра маховика на зубьях венца усилие на много меньше.

а нормальная отвёртка дриснут не имеет право?
понятное дело что с дрищавой отвёрткой туда никто не полезет, но и мощные отвёртки тоже не из титана идут.
а то что щас дак и подавно страшно сувать в такие места, потому как потом геморою реально можно нажить.

да понятно это всё,
непонятно одно, зачем что то куда то сувать, когда всё делается ещё проще.

В одно лицо только по твоему способу и тянуть, но люфты в коробке и сцепление дают пружинящий эффект при затяжке. При фиксации за маховик КВ зафиксирован жестко, что позволяет четко фиксировать усилие на ключе, как раз по этому нормальная отвертка и не дриснет.

у любова люфта и пружинного эффекта есть конец, поэтому этот аргумент не засчитан.

перетянул уже куча авто так, ни у кого проблем апосля не возникало никогда.

Да тоже не мало, как минимум ремни ГРМ сами меняем. Ради интереса попробуй по моему способу, правда у тебя короб воздушного фильтра мешается, его поднимать надо.

в акурат мощная отвёртка встаёт без снятия короба, ставлю отвёртку когда ремень ГРМ меняю.

Для шкивов карбюраторных авто под 37-е генераторы есть более простой способ.
В овальное отверстие шкива примерно на 8 часов вставить до упора стальной штырь диаметром 9,8-10 мм.
Штырь расположится как раз у края овала и,придерживая его,воротком с удлинителем откручиваем болт "в одно рыло".

Только у меня 94-й гена стоит, естественно с инжевыми шкивом и крепежом.

Этот совет для тех, у кого родной пока остался.