всё гораздо проще ,
берётся шланг от Вута, режется как надо, берём манометр хоть шинный атмосфер на 6 хватит, одеваем шланг на манометр и затягивай хомут хорошо, второй конец шланга одевай на штуцер на рампе и так же затягивай хомутом и всё, смотри сколько угодно.
никакие штуцера колхозить не надо.

Infernalis
А правильный купил? Тебе 116 нужен

я за пятихат купил манометр сразу под рампу

не ну если есть готовый вариант за 500р почему не взять, ктому же сразу под крепление на рампу

.kkursor

Обижаешь, правильный, конечно)) "Неправильный" бы совсем другие цифры показал. Кстати, разве у него разъем такой же? Вроде там нет вывода от датчика температуры?

разъемы одинаковые, у 37 просто 1 нога пустая

Ничоподобного, АЦП покоя у них одинаковое

.kkursor

Да не, 116-й конечно же, в середине лета поменял, со старым ездить нереально стало, расход бешеный становился и динамика никакая, без него и то лучше было.

И всё-таки "что-то не то" с машиной осталось... Скинул я все адаптации в ЭБУ, с нуля жизнь начал - а толку чуть. Да, троения и двоения нет, но есть провалы при наборе скорости. Особенно ощущается, почему-то, на 2-й передаче, видимо, как-то связано с динамикой набора оборотов и нагрузкой. Если топить плавно, в режиме "я старый пердун" - все ОК. Если резко газ в пол - пару-тройку раз дергает, явные пропуски. На холостом тоже нестабильность. Более того - если стоя на нейтрали резко газ втопить - секунду-другую дикая вибрация по кузову, обороты не набираются, потом прорыв. Если слегка притопить, где-то до 1500 и далее резко в пол тапнуть - набирает как положено. В показаниях датчиков криминала нет. ДПДЗ плавно набирает %. Кстати, предел для моей системы - 68% сейчас, ну, с учётом коврика. Дальше топить не стал, дабы не выломать педаль с креплением вместе (топил до упора, разумеется, на заглушенном двигателе). Решил пойти от обратного - по очереди откидывал датчики и исполнительные механизмы. Откидывание ДМРВ вообще никак на ситуацию не влияет, так же дергает при резком наборе газа. Откидывание ДПДЗ дает тупку при наборе оборотов в нагруженном режиме, именно линейное замедление набора оных, с сохранением пары-тройки рывков с подключенным датчиком. Удачно откинутый РХХ, открытый почти полностью, дал холостые обороты 1200. С этих оборотов подхват (на нейтрали) совершенно чёткий и "пацанский", нет вибрации, пропусков, детонации. Понятное дело, что ездить в таком варианте не стал, дабы не насиловать механизьм. В сухом остатке - при резком раскрытии дросселя идут провалы. У меня лично несколько рабочих версий.
Первая - провода, я их сменил совсем недавно, одновременно с ДМРВ, месяца 3 назад, причем производитель (некий "Хорс") доверия внушает мало, купился исключительно на силикон и яркий цвет. Кстати, из-за плохих проводов, например, с пробоем, мог выйти из строя и родной МЗ.
Вторая - свечи. Вариант не очень подходящий, явных следов прострела по свечам нет, поменяны они менее 2 тыщ км назад, исходя из картины внешности свечек 1 и 4 цилиндров криминала там нет (выкручивал пару дней назад).
Третья - давление топлива. Версия хорошая, но ведь при плавном наборе оборотов я кручу 5 с лишним на первой и на второй и все ОК, перебоев нет. Перебои и рывки именно при резком ускорении. По той же причине я уже не столь стремлюсь замерять компрессию (хотя, наверное, и надо бы, даже не смотря на смешной пробег).
И, наконец, четвертая - зазоры клапанного механизма. Да, имеет право на жизнь хотя отрегулированы они были ну около 10 тыщ км назад, да и резко не вылезет такое дело, обычно там всё плавно.

Главное - это всё дело вылезло с приходом отрицательных температур... Ладно, есть ещё вариант с хреновым топливом, но сегодня я выкатал то, что было залито, специально топил и ездил с лампочкой, заправил в другом месте - картина не меняется... По звуку (да, не вариант диагностики, но все же) бензонасос работает так же, как и раньше, до возникновения проблем.

Свеча. Такое недавно было,на х.х. норм,на прямой норм.,даешь нагрузку,сразу вылазят пропуски . Получается .что при более высоком давлении в циллиндре свеча начинает давать пропуски.
Кому интересно ,на ютубе мужик из обычного мед. шприца пробник для свечей демонстрирует.

andre61

Да вряд ли, свечи новые почти, изоляторы без следов пробоя, идеально белого цвета, нагара нет в рабочей зоне.

4 свечи стоят 160р. Запас карман не тянет. Но нет, мы будем продолжать говорить "дак они почти новые, всего-то 120 тыщ проехали, чо новый-то покупать деньги тратить"

Присоединяюсь. Было также, вылечил заменой ВВ проводов(светомузыка наблюдалась в темноте под капотом , причем на ХХ небыло видно свечения, а только при резком открытии ДЗ) , а заодно и свечи обновил (50т.км пробежали).

Свечам не "120 тыщ" а всего 5, и то от силы. Двигателю всему - всего 46 с копейками... Стоят NGK, до них стояли тоже NGK. Я не спорю, свечи поменять не беда, и не золотые они.

Я, может, немного некорректно изначально вопрос поставил. Я так понимаю, что если у нас имеет место пробой или утечка - то они будут усугубляться с ростом оборотов. С дохлым МЗ такое и было. Тут явление немного другое, хотя тоже есть провалы... Я как-то мало верю в совпадения, что пришли внезапно сразу 2 неисправности... Ну или, как вариант, я купил частично простреленный или бракованый изначально МЗ взамен своего полного трупа, такое я тоже не могу исключить. Читал тут темы, люди по 4 раза МЗ меняют, и все по разному глючат.

Ну или я сам что-то не так понимаю. Резко газ в пол - открыли заслонку, дали во впуск воздуха по полной. Что изменилось? Условия сгорания, конечно. И вот на этом переходном процессе и начались пропуски, т.к. система с запозданием отреагировала на новые условия. НО... Если у нас есть пробой, нет искры, слабая искра - с ростом оборотов провалов ведь будет больше? Частота возрастает, "простреливает" чаще, в конце концов по месту ВВ-пробоя потечет весь ток, мимо искрового зазора. А тут? Тут у нас с ростом оборотов система работает более устойчиво, начиная с 2500-300 оборотов в минуту провалов нет вообще. И если, например, стоя на ХХ резко топнуть по педали - будет провал, потом прогазовка. Вот после прогазовки отпускаем газ и, когда обороты уже почти упали до ХХ (в районе 1000) снова топаем по педали газа - провала нет. Т.е. вот в моем понимании (поправьте, если я бред несу) - какой то элемент, призванный компенсировать переходные процессы на разных режимах работы (датчик, исполнительный механизм, такой как РХХ) работает с запозданием или неправильно. Тогда вопрос - какой?

У меня тоже такое было. Я так и не смог это победить.

.kkursor

Эхххх... А ведь до того,как вымер МЗ - такого не было. Интересно, насколько вероятно,что пробой в модуле повредил его драйвер в ЭБУ? Я так понимаю, в МЗ просто две катушки,а коммутирующие транзисторы стоят в ЭБУ

МЗ как раз и сами ключи,
в катушки только две катушки а ключи в ЭБУ.

Похоже, нашёл я причину этого дела... Сегодня никуда не ездил днём, а вечером решил пробно закатнуться - на холодную еле завел, потом в дороге троила при поддавании газа, хотя ошибок не было. Проехался, встал на площадке, стал поочередно снимать провода. Так вот, у провода свечи 4-го горшка гарь и копоть на разъеме, который одевается непосредственно на МЗ и воняет озоном и горелой изоляцией. Прострелило, похоже... Причем синего свечение и искр нет. Ну, и пока я этот провод туда-сюда перекидывал - видимо контакт там отвалился окончательно, т.к. затроило стабильно и вылезла ошибка пропусков в 4м горшке. Скинул ошибку - опять в 4м вылезло, пока до дома доехал. Вот так вот! А при замене МЗ даже внимания не обратил, может уже и тогда было пробито. Может, даже, старый МЗ из-за этого подох. Покупаю новые провода.

PS: Свечные провода с торговой маркой "Хорс" - г-но. Не покупайте и не ведитесь на красивую упаковку, силикон и яркий цвет.

При заведенном двигателе?
Ключам в ЭБУ это очень не нравится.
Могут гавкнуть.

Dranik

У меня МЗ имеет 3 контакта. Есть МЗ немного другой конструкции, там 4 контакта. И то, и другое - залито, и я это пока не расковыривал... По идее 3 контакта - это катушка 1, катушка 2 и общий, место соединения катушек. Соответственно, в ЭБУ ключи для первой и второй катушки ну и общий + питания. С 4-мя контактами - плюс питания, граунд (он же минус питания), драйв первой катушки и драйв второй катушки. Нет? Если нет, то тогда совершенная бессмыслица. Как тогда драйвер работает на 3-х проводах?

Не, вот у меня сейчас тестер без батарейки, но я уверен, что у трехконтактного модуля внутри вообще электроники нет, тупо 2 катушки. А вот у четырехконтактного таки есть +, -, драйв 1 и драйв 2, т.е. оконечные транзисторы силовые стоят в модуле, а трехконтактный - это более тупая штука, просто 2 катушки со средней точкой.

Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:

т808

Да нее, ну что же я, совсем чтоль поехавший рассудком? На отключенном двигателе, просто по поочереди снимал провода и смотрел состояние контактных поверхностей. И из провода 4 цилиндра посыпалась сажа, а понюхав его, я уловил знакомый запах озона с примесью горелой изоляции. Я же не враг себе, чтобы на заведенной сдергивать провода, так можно и в руку укол отхватить некислый, меня от скутера било - очень неинтересно, особенно когда сидишь на нем, почти как от советского ТВ Темп на лампах

Все вышеизложенное абсолютно верно!

Тогда у нас полфорума с "поехавшим рассудком".
Не все знают чем чревато снятие ВВ проводов на работающем моторе.
Они так пытаются выянить работает/не работает определенный цилиндр.

Вот как раз при выдергивании ВВ проводов из МЗ или катушек,как и из крышки трамблера карбовых,никакого удара током не получишь.
Получишь,если со свечей будешь сдергивать.

т808

Согласись, с выдергиванием проводов - это зло))) Я бы до такого даже не додумался, вот честно... Я бы по одному скидывал (что и делал, когда мертвый МЗ диагностировал), но все переключения были на заглушенном моторе, да и нагрузка в виде левой свечки на массе, всегда была. Кто бездумно дергает "на горячую" высоковольтные провода - это же трэшак полный. Так можно себе чуток настрой поправить, как минимум... Как максимум - можно инициировать прострел вполне живого модуля зажигания, причём необратимый прострел, ведь ток идет по пути наименьшего сопротивления, а, единожды прострелив где-либо, создается контур с пониженным сопротивлением изоляции, и "шить" там будет уже постоянно. По сему поводу, я очень переживаю за новый МЗ - не поползло ли там где, по краям изоляции, из за "хорошего" провода... Лан, провода куплю, а там видно будет...

Какой в этом смысл?
Если на заглушенном,то она вообще не нужна.
Если на заведенном,то тем более - вторая свеча не поможет,т.к. они с первой последовательно включены.

Это не у тебя.
У тебя модуля нет,поэтому пробьет ключ в ЭБУ.
Катушки живучее ключей.

сколько можно говорит уже
у тебя не МЗ а катушка сдвоеная поэтому и 3 провода в разъёме.

это да именно МЗ называется.

тебе про это уже сказали выше.

Как и бОльшая часть их продукции. Дворники их каркасные вообще к изогнутому стеклу не прилегают

т808
Я не помню, по-моему спрашивал уже. У меня плата ЭБУ же в лаке, ремонт сильно затруднён. Снятие разъёма с катушки на работающем моторе не спалит ключ?

Нет.При этом пропадает импульс самоиндукции с первичной обмотки катушек на ключи,поэтому и палить нЕчем.