А как определить - настоящая или нет? Вот про "Как отличить оригинальные прокладки Elring от подделки?" - нашел: http://www.autoshcool.ru/4747-kak-otlichit-originalnye-prokladki-elring-ot-poddelki.html

да хз брать только если в проверенно месте или офф.
ну и не забывать что должно быть на норм прокладке ГБЦ, красный герметик, металлическая оконтовка цилиндров и маслоканала, причём масло канала оконтовка другова состава.

Ясно...Будем искать!

езати нет ? интерком лады нет ?

Есть ВАТИ: http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=27552
ВАТИ и ЕЗАТИ - получается одно и то же?
http://auto.vati.ru/news/?id=135

ставь приоро

Меня терзают смутные сомнения...Что поставить:
1. Прокладка ГБЦ «TRIALLI»:
Номер TRIALLI: GZ 101 2013
Ориг. Номер: 21083-1003020
http://www.trialli.ru/catalogue/list/prokladki/prokladki-gbts/gz-101-2013/

2. Прокладка ГБЦ «Фритекс» «Премиум класс»:
http://fritex-auto.ru/catalog/packing-gasket/armed/cilinder/nonasbestal/premium/premium_12.html

Нужна помощь зала...

из этого Триалли по виду по крайней мере больше внушает доверия хотя бы потому что имеет уплотнение маслоканала, на Фритиксе не видно ничего кроме самого отверстия.

я то же так думал, типо ращные, поставь меттало приоро, бери Триалли! Норм

под приоро я шлифовал гбц , в идеале и блок наверно надо

ессно, там должна быть другая чистота блока

и так ездит норм

если протянуть в 140 то да

эт надо смотреть откуда у автослесаря руки растут!

блок как правило ровный , ГБЦ кривится легко,
хотя конешно перед укладкой новой прокладки проверить обе плоскости нужно.

я вот думаю - почему искривить башку можно , а выровнять затяжкой нельзя?

потому что кривится голова под воздействием температуры + сам металл алюминий такой.

почему кривится - знаю, ты скажи почему не выравнивается.

потому что ты её холодную притягиваешь
плюс ты притягиваешь её не одним заходом как это делает завод.

стал быть, ежли я ее нагрею и по уму затяну, выровняется? чет не верится. скорее всего проблема в прокладке - не дает равномерного обжатия. можбыть без нее затянуть, выровнять, а потом с ней, тоды могбысть и быть...?

Добрый вечер! Из нужных тем выбрал эту, пятилетней давности, из-за двух слов в названии – "первый опыт".

Жарким летом 12 года в Тюмени перегрел мотор. Это было в первые два месяца владения машиной. Началось с прокола колеса. Несколько дней подкачивал колесо подаренным компрессором. Не выдержал старый прикуриватель, "вырубил" предохранитель. Я вставил исправный предохранитель, взяв его с другого гнезда. Машина едет? Едет. Ну, значит, не такой важный. А потом куплю и вставлю...

Дальше понятно – не сработал вентилятор, из-под капота пошёл дым. Через 5 минут доехал до тени и сразу заглушил мотор – вторая ошибка. Тосол долил, прикуриватель на СТО заменили. Осенью перешёл с тосола на антифриз Нордекс (до -50), зимой он начал убывать. К 15 году антифриз начал сочиться наружу в районе генератора. Дотянул до 20 года.

Возможно, дело и не в перегреве, но прокладка явно прогорела. Как обычно бывает по закону подлости, летом не нашлось времени, прокладку стал менять с приходом зимы на улице возле дома. Пришёл к выводу, что своими силами смогу только поменять прокладку. Ни ГБЦ, ни поршневую без специнструмента и ямы не осилить.

Заказал в Автодоке обычную металлическую прокладку, чтобы не протягивать болты дважды. Как протянуть без динамометрического ключа, узнал у мужика из Минвод. Наверное, многие видели его в Ютубе на канале "Ремонт двигателя. И интересное!" У него действительно много чего интересного: как модернизировать распредвал, как сделать подобие гидрокомпенсаторов на девятке и т. д.

Начал разбирать. Коллектор от штанов не отделяется, бронзовые гайки неравномерно изъедены. Кстати, этот мужик, Сергей, говорит, что на "Самарах" без защиты двигателя эти гайки – в порядке. Возможно, из-за лучшей вентиляции. Решил снимать голову вместе со штанами. То ли штаны – длиннее, чем на видео, то ли навыка у меня нет, но не получилось. Отсоединил коллекторы и вытащил многострадальный агрегат

Грязи – много. В основном, отложения антифриза. Кстати, примерно год уже покупаю что попало, лишь бы красное или розовое, так как Нордекс исчез из продажи. Сейчас снова появился, но решил заказать Лавр (до -45). Он – подороже, но ведь утечки больше не будет. Грязь – не проблема, меня беспокоит раковина в районе 4 цилиндра. Наплавлять придётся? Можно обойтись холодной сваркой или эпоксидкой по металлу? Или оставить как есть? Не слишком я мотор запустил? Признаюсь, лет 5 не смотрел свечи. 4-ю выкрутил с трубой. У 1-ой зазор – не меньше 2 мм. Почищу ГБЦ, и – к токарю.

П. С. Судя по полосам, голову уже фрезеровали?

У тебя из под прокладки ГБЦ антифриз тек во все стороны - скорее всего ГБЦ поведена от перегрева. Без фрезеровки ГБЦ и с новой прокладкой антифриз скоро потечет.

без вариантов, наваривать алюминием и потом под фрезеровку плоскости, опять сначала смотреть что с головкой и есть ли смысл что то с ней делать, а то может наваривать уже ничего и не стоит.

нет, если хочешь ездить , а не трахаться.

да как сказать, судя фото тут не только мотор тут и подкапотка не торт.

если бы из под капота пошёл дым, то ты уже тут бы не писал, незачем было бы
по сабжу лучше отдай груду этого железа тому кто сможет это собрать чтобы оно передвигалось нормально, потому что без знаний и навыка навертишь косяков больше чем будет стоить собрать этот мотор у человека который это умеет делать.
Или фото такое или мне плохо тут видно, но цилиндры походу уже лысые как моя коленка, а тут уже точить блок .
Поэтому целесообразность именно твоего ремонта сейчас большой вопрос.

Похоже, там и ступенька под верхом уже приличная и зазор поршень/цилиндр приличный... На фото этого разглядеть не реально...
Голова подъедена прилично... Про гов...ще молчу...

да мотор больше труп чем жив.
и хорошая капиталка по нему плачет точно, если не пункт приёма лома.