FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

что не так?)

Э-э-э... не скажи... Там как "карта ляжет", в смысле всё зависит от того, как старые кольца снимутся. У меня вот на одном гене снялись "криво", т.е. с обрывом провода от обмотки. Фигня конечно, можно припаяться... Но, не сторонник я пайки как способа крепежа в таких узлах и вообще в авте. Максимум, на что я соглашусь - облуживание уже скреплённого другим способом соединения.
Посему, red_rata, за переделку гены однозначно +100, усё правильно... за исключением перемычек... Тоже соглашусь с

Ты вроде тоже участвовал в тёрках про "серый" припой, посему я удивлён, что именно ты так сделал.
Лично я на "сереющий" припой насмотрелся вдоволь и именно по этому в авте я провода вначале соединяю механически и только потом облуживаю, больше с целью устранения доступа кислорода к месту соединения, а не упрочнения, как многим может показаться.

Как перезаряд акка вылечить? Кипит...

Писал высше про проблему высокого напряжения при пуске и мерцания подсветки, фар и звука электромоторов а такт.
Замена моста решила проблему полностью. Проверять диоды по одному не стал. Всем спасибо за ответы.

А акк сильно старый? В недозаряженном состоянии часто находился?
И что значит "кипит"? Если начинает бурлить почти сразу, после постановки на заряд - неси его цветметчикам, ибо засульфатился вусмерть.

дак может АКБ уже помер давно и просится в цвет мет?
что вообще на АКБ приходит какое напряжение во время работы авто?

Народ подскажите . Где чистить массы надо? Проверил мультиком зарядку, получилось так - 1) от D+ генератора на кузов - 14,4V 2) От D+ генератора на "-" АКБ - 13,8V 3) На клеммах АКБ - 13,8 4) Ну и БК показывает 13,8V.

Почухал клеммы - стало 13,9V - 14,0V , но все равно не 14,4V как от генератора

только увеличить сечение провод акб - генератор

увеличить сечение перемычки Минус АКБ на шпильку кузова, делать из меди квадрат 16-25 и обжимать с пропайкой в наконечниках,
второе косячное место это провод Плюс от шпильки генератора до Плюса АКБ, в этом проводе тоже как правило потери, здесь так же нужно прокладывать новый провод сечением 6кв-10кв так же с обжиманием и пропайкой наконечников.

Dranik, Dewon777
Понял, спасибо

System
добавлю, сделал в своё время как тебе описал выше постом, по сей день всё как в аптеке, то есть что у меня выдаёт гена то и доходит до АКБ .

Нет ли у кого графика/таблицы по регулятору напряжения 849.3702 где отображена зависимость регулировки напряжения от температуры. Помнится только что вроде при -30гр вырабатывается 15.х В.
Вообщем надоело что при нагретом двигателе напряжение падает с 14.6В (зимой) до 14.2В / 14.4 до 13.8В (летом). АКБ Vortex Ca/Ca плотность хоть и 1.28 во всех банках есть подозрения что плотность эта поверхностная, сами банки если и заряжены то на 70-80% (напряжение без нагрузки после 8ч простоя всего 12.5В; после 2х дней зарядки 0.5А и 14.8В поднялось до 12.78В). Заколхозил выносной регулятор напряжения - оторвал от щеточного узла, подпаял 80см 5 проводов в жгуте, сам регулятор около правой фары в пластиковом корпусе. 2ой день езжу радует показания вольтметра и БК при нагрузке и горячем моторе - 14.5В упало до 14.4х в салоне осталось 14.3В. Визуально как будтоб фары стали чуть ярче светить.
Зачем график - везде непонятки по поводу напряжения в бортсети для Ca\Ca АКБ, гдето порог от 13.8 до 14.4В гдето вплоть до 15В... где правда. Если ж в графике будет выше 15.3 думаю придется свой колхоз демонтировать...

В школе плохо учился...тяжелое вниз опускается, а легкое вверх поднимается, еще есть такое явление, как конвекция...

Я не имел в виду "высоту", а то что плотность поверх пластин.. около пластин 1.28, а внутри она низкая по каким либо причинам, с виду пластины сульфатации не подверженные т.к. белого налёта на них нет. Но 1 раз я АКБ разрядил не выключенной магнитолой по "феншую" (на красном проводе у меня выключалка, её забыл выключить), за 2 дня в -20 АКБ долго (свыше 2сек) крутить не смог. Больше разрядов таких АКБ не получал. Самому АКБ по паспорту 5лет, в эксплуатации чуть более 4. Знал бы все про АКБ как "доктор наук" глупых вопросов не задавал, поэтому спрашиваю/советуюсь

Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:

Местный продавец акб сказал что с моим АКБ все в порядке, особенно с плотностью, а "виноват" срок эксплуатации. Для меня это пустословие как такого - в -38 я с этим АКБ заводил авто без доп.подзярядки или согревания на ночь дома, плотность в норме... Не нравиться мне напряжение покоя спустя 8ч после глушения авто - всего 12.5В, хотя везде пишется что должно быть 12.7, вот и хочу добиться этих 12.7В, а получается только путём "домашней" подзарядкой.

С древних времен есть хороший принцип Оккама...а с твоим подходом можно до Планковских уровней дойти: http://spacegid.com/plankovskaya-dlina-i-obem.html

Постоянно стало проваливаться напряжение сети, проблема решается заменой регулятора или подковы. По какой причине у меня часто ломаются эти узлы? Никого не прикуривал.

А не пробовал выяснить, что конкретно с диодами подковы происходит, обрыв или пробой (короткое)?
Если постоянно дохнут РНы, то скорей всего межвитковое в обмотке якоря. А если при этом ещё и доп.диоды в подкове дохнут, то точно с якорем беда.
Если дохнут силовые диоды, то гдей-то в бортсети коротыш нехилый, например, в аккуме банка одна на коротком.
Короче, ты "покойничков" то анатомируй, а если сам не сможешь, то снеси к разбирающемуся в этом "паталогоанатому".

Поясни свою мыслю. Как закороченная банка может нагрузить мост?
ИМХО, Aleksey1509 нужно ревизовать проводку, массы. А то тупо меняет может быть еще годные детали на новые.
В том, что без анализа это не решение проблемы, а маскировка, поддержу.

Жадный ты!

Не понял вопроса...
Аккум для гены/моста нагрузка?
Утрировано, эта нагрузка состоит из 6-ти последовательно соединённых R-ов. РН стремится поддержать на этой нагрузке 14 вольт. Теперь один из этих R-ов закоротили, т.е. уменьшили суммарное сопротивление нагрузки, что при той же напруге вызовет увеличение тока.... Закон, мать его, Ома! I=U/R... Или я чот не так понимаю?

Ездил некоторое время с аккумулятором, у которого одна банка коротила. Помимо вышеизложенного, т.е. увеличение тока через аккумулятор, после того, как этот коротышь рвался, напряжение скачком к 25 вольтам поднималось (измерял Ц-4315), а сколько там в пиковом значении - одному осциллографу было бы известно. Так что диоду в подкове еще и из-за повышенного напряжения может кирдык настать, что, собственно, у меня с одним диодом и случилось...

Ну, это то как раз несильно страшно, ибо в современном силовом мосту не совсем диоды... Лавинные диоды, почти стабилитроны. При подаче на них напруги больше 22-х вольт (щас уж и не помню результаты их "мучений" баловался когда-то, кста, гдей-то тут эти резалты озвучивал, можно поискать), они начинают "течь", т.е. "стравливать" излишки на массу. Но, разумеется, что, как и всякий стабилитрон, при слишком большом токе нагрузки он может таки "крякнуть", причём, скорей всего, встать "в обрыв".
У тебя так было?

Да, обрыв одного диода...

Ва бэнэ...

Вот именно, что слишком утрировано!
Ты что, в самом деле полагаешь что закороченная банка имеет 0-вое R?
Но даже если предположить такое, давай вычислим её влияние на общее внутреннее сопротивление АКБ и на зарядный ток.
Допустим, что при 14В имеем зарядный ток на новом АКБ - 5А. Следовательно, внутреннее сопротивление на зарядке будет: 14В/5А=2,8Ом, так?
Теперь вычтем из общего внутреннего сопротивления АКБ сопротивление одной банки: 2,8/6=0,47Ом.
Теперь прикинь, насколько повысится зарядный ток без сопротивления одной банки:
2,8-0,47=2,33Ом - это внутреннее сопротивление 5-ти банок.
Тогда зарядный ток будет: 14В/2,33Ом=6А.
Это сильно нагрузит мост?
All Exx64
Насчет вылетающих силовых диодов в мосту. Высказывал свои соображения здесь: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=10281668#10281668
и здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10552558#10552558

А теперь давай поговорим о токе на аккум сразу, после окончания работы стартёра... особенно зимой, когда масло густое и особенно когда есть проблемы с запуском, т.е. долго приходится маслать. Ток посчитаешь?
Да, в этом случае "вклад" закороченной банки в загрузку гены будет ещё меньше, но он будет... И что бы ты там не говорил, короткая банка - не есть гуд для гены. Хотя бы потому, что уменьшается ёмкость аккума как фильтра, что так же негативно может сказаться на диодах подковы.