FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

Это в профиль внеси.

Печально... но это не приговор, поможем, главное - делать всё строго по рекомендациям, которые ты проигнорировал, не воспользовавшись поиском по форуму.
Вкратце: сильно похоже на то, что в твоём гене издох диодный мост ("подкова"), а следом за ним дохнет и РН.

Нет, не в ней. Скорей всего, дело в качестве массы приборки. Это - отдельная "песня", её "петь" будем после того, как гену "поднимем".
Гена должен выдавать напряжение вот в этом диапазоне под любой нагрузкой и на любых оборотах:

Решил ответить в этой теме.



В общем ситуация изначальна была такая. Гена недозаряжал АКБ. Снял его, прочистил, прозвонил, дело оказалось в неисправном РН. Заменил, поставил и решил измерить напряжения. Замеры проводились на ХХ прогретой машины мультиметром:

Без нагрузки: АКБ: 13.93  |  Гена: 14.07  |  ∆=0.14
С нагрузкой:   АКБ: 13.73  |  Гена: 13.90  |  ∆=0.17 (Ближний, печ4, задний обогрев). Если добавляю дальний, то 13.65 и 13.83 соответственно, ∆=0.18.

Напряжение между В+ гены и + АКБ:
Без нагрузки: 0.11
С нагрузкой:   0.10

Напряжение между корпусом гены и - АКБ:
Без нагрузки: 0.01
С нагрузкой:   0.07

После долгих поисков уже образовалась каша в голове, поэтому прошу комментариев. Подходят ли данные показания для нормальной эксплуатации авто?

Нужно найти место, где падает больше всего. Начни с + у тебя там больше просадка.
Например так: 1 щуп Ц-шки на болт ГЕН, 2 щуп на клемму отходящего провода.
Затем 1 провод оставляешь, а 2-й продвигаещь дальше - на медную жилу под клеммой, на медную жилу под клеммой но уже на АКК, на клемму АКК и наконец на + свинцовый вывод АКК. Записывай данные, найдешь место, тогда и думать...
Точно так же по минусу: От корпуса ГЕН на крепление ГЕН, на блок, на коробку, на болт крепления клеммы "минус" на саму клемму, на медь под клеммой, на медь провода но с другой стороны-у АККа, на клемму АКК, на свинцовый вывод АКК и отдельно - на косичку, которая идет на кузов. Точно так же на провод, клемму, болт кузова....
На ХХ не надо, мерь под нагрузкой, так информативней.

В обжатых клеммах частенько гниет медь, особо у АКК. Косичка тоже дает жару! Если оно, то что делать? Купить новый провод или переобжать/запаять клемму.
А бывает плохой контакт в шпильках, болтах, под болтом.

Короче ты понял

Подходили бы для прежних сурьмянистых АКБ и эксплуатации летом,но для современных кальциевых,
тем более зимой,да если еще и ездить не каждый день,такое напряжение маловато.

Поспешил,потому и купил не особо удачный.

Так-так-так. А какие "удачные"?
Только не предлагайте трёхуровневые или каких там РН, я склонен к тому, что инженеры не глупы раз так спроектировали, да и до этого же 20 лет как то проработало. Хотя лет 8 назад я также гену перебирал и менял РН.

Жизнь не стоИт на месте.

Невнимательно читаешь:



Читай:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=0

Может таки наоборот: без нагрузки 0.10, с нагрузкой 0.11? А то старик Ом в гробу перевернётся.
А так-то вполне себе нормальные цифры падений. А вот цифири напряжения с РН действительно маловаты. Ну, про это тебе уже сказали и ссылку дали.
Добавлю только, что тем про выбор/доработку/модернизацию РН тут и в самарской, и в матрёшкинской ветках полно. Читаешь их, есть деньги - покупаешь готовый РН, есть прямые руки и навыки в электронике - дорабатываешь/модернизируешь имеющийся.

Всем доброго дня.
У меня такая проблема после доработки гены.
Я выполнил все действия, описанные в теме Модернизация и доработка генераторов. Только не выкусил этот резистор в приборке. Теперь у меня лампа АКБ на приборной панеле вообще не горит, от слова совсем. Что есть фишка на клемме D, что нет - монопенесуально.

Напряжение теперь действительно выросло и держится, как описано в статье, но возникло два вопроса:
1. Ток утечки скачет от 440 мА до 790 мА. Скидываю фишку D+ на возбуждение генератора и ток утечки возвращается к своим привычным 40-67 мА.
2. Подскажите фотку где на плате приборной панели выкусить этот резистор. Схем полно, а вот как оно всё в жизни выглядит - не нашёл.

Спасибо.

А если клемму провода,которая на D одевается замкнуть на массу,
лампа АКБ загорится ?
Скорее всего в твоей приборке этого резистора вообще нет.

Чот много... Может схема РНа возбуждается и начинает импульсами открывать ключ на обмотку возбуждения.
Тупой и, в некотором роде, дебильный совет: а прицепи ка ты (временно) к фишке, которая одевается на клемму "D+" гены электролитический конденсатор где-нить на 47-100 мкФ, 16-25 Вольт. Плюс этого конденсатора на фишку, а минус, есно, на массу. Изменился ток утечки? Зажигание только выключи/включи снова.

Кондёров не имею, а радиодетали завтра откроятся.



Всё верно, загорелась, в полный накал.

Значит цепь первичного возбуждения исправна.
Тогда усиливаются вопросы к РНу, либо в чём то ты накосячил, выполняя модернизацию.

Значит с приборкой тебе ничего делать не нужно - нет в ней лишнего резистора.

Чушь какую-то ты намерил!
А может щуп не в ту дырку на мультиметре сунул?!

Опиши подробно как замеры проводил.

Среди баб с сиськами с трудом разглядел номер РН-а 9333.3702-04
Отсюда вопрос - где он его взял, если взять его негде? Всякие там озоны - мимо кассы...
И второй вопрос - у новой вещи были следы использования?

У нас тут один перец продает ВТН в состоянии "муха не сидела, 2 раза доставал из коробки чтобы сфотать" со следами трения на щетках...


И предложение: нельзя ли при регистрации ввести обязательный пункт по пониманию ЦИТИРОВАНИЯ на форуме? Млять, чеснослово задолбало... И даже после двухкратного пинка в нужную сторону - полный игнор.......

С этим предложением тебе надо сюда.
Но, если интересует лично моё мнение, то не стОит...
А то эдак мы дойдём и до рассовой сегрегации.
Ну не сразу люди, особенно новички, осваивают нюансы пользования форумом...
Ну дык это - забота модеров.
Кроме того, многие пишут с телов... там с цитированием - беда, не так то просто.

Не нервничай! Смотри на вещи проще.

Ок!

Двумя способами. Предварительно красный щуп мультиметра переставил в гнездо 20А.
1) На "-" клемме без разрыва.
Предварительно ослабил "-" клемму на АКБ -> Чёрный щуп упираю в "-" вывод АКБ -> Красным щупом рядом пихаю в разрез клеммы, которая надевается на "-" вывод АКБ -> Осторожно, чтобы не замкнуть щупы, тяну клемму и воткнутый красный щуп на верх, снимая всё это с вывода АКБ. Чёрный щуп остаётся на выводе "-" АКБ -> Жду примерно 10-15с -> Мультиметр показывает эти скачущие значения.

2) В разрыв "-" клеммы.
Какие щупы тыкать - без разницы.
Снял "-" клемму АКБ -> Чёрный щуп на вывод АКБ -> Красный щуп в клемму, которая одевается на "-" АКБ -> Жду примерно 30-40с, чтобы показатели стабилизировались -> Мультиметр показывает эти скачущие значения.




Та-а-а-а-кс. Этот РН действительно приобрёлся на озоне, вот он.
На вид целый и без следов эксплуатации с переливающейся наклейкой.

Единственное что я немного не так сделал, это правый вывод РНа завёл не под основание болта, как на фотке, а на самый вверх, вместе с выводами, которые приходят на В+ гены.

Да вроде всё правильно замеры тока утечки производил.

Не критично, если ржи в этих соединениях нет.
Значит... таки вопросы именно к РНу.
Попробуй таки "фокус" с конденсатором.
Может реально РН возбуждается.

Все верно делал.
Причем,если "без разрыва цепи",то нет необходимости ждать - мультиметр при этом скакать не должен.

А теперь проверь ток,если мультиметр подцепить между этой снятой фишкой и клеммой D+.

Уточняю, это надо делать со снятой фишкой на D+ или фишка должна быть одета?
И про зажигание тоже не догоняю... Я мерил утечку без ключа в замке.

Добавлено.
Приобрёл кондёр 100мкФ, 25В. "+" повесил на "папу" D+ генератора и подсоединил фишку "маму". Т.е. "+" кондёра подсоединён одновременно с фишкой на D+ генератора.
При отсутствии ключа в замке зажигания максимальный ток утечки стал 660 мА.
При положении ключа в положение "зажигание" ток утечки стал 2,2 А.
Померил без ключа в ЗЗ и без кондёра ток утечки стал 670 мА.

И вот что я ещё откопал:

Поставил новый РН. Отчет.(на 9 странице)



Там конечно причина в другом была и ток утечки в 2 раза меньше, НО он выкусил доп диоды и ток утечки пришёл в норму. В том фото-отчёте автор тоже их выкусил. А во многих доработках писали, что достаточно перерезать перемычку.

Одета.
Всё так.
Странно... Должно быть не меньше 5 А.
Ох не нравится мне твой РН...
А если в момент, когда ты меряешь ток утечки при выключенном зажигании снять с гены фишку возбуда (т.е. "D+")? Ток утечки изменился? Если да, то что-то, где-то, при выключенном зажигании у тебя коротит на цепь первоначального возбуждения помимо замка зажигания.
Если не изменился, то оставь гену в покое, ищи другого "жруна".
Хотя.... Силовой мост в гене точно исправный? Нет ли в нём "текущего" диода?
Проверить можно так: фиксируешь ток утечки, как ты это и раньше делал и в этот момент от клеммы "В+" отсоединяешь провода. Важно: не потеряй контакт между отсоединяемыми с клеммы проводами (один с аккума, другой от бортсети).
Ток утечки упал? Тогда ищи "текущий" диод в гене или таки РН косячит через клемму "W".
Не упал, ищи "жруна" в бортсети.

Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:


Достаточно... при условии, что ни один из доп. диодов не "течёт".

Да пусть хоть нАкоротко замкнутся!
При перекусанной их общей шине и не крутящемся генераторе это значения не имеет.

Согласен! Поспешил с диагнозом... я.
Тогда, возможно, течёт силовой "плюсовой" диод той обмотки, на которую подключён вывод "W" РНа... Получается некий колебательный контур из обмотки статора, сопротивления текущего силового диода и входного конденсатора на входе "W" РНа. Может этим и объясняется "пульсирование" тока утечки?
Bepx, попробуй, ничего не меняя в твоей схеме подключения нового РНа, просто отключить вывод "W" от обмотки гены и снова замерить ток утечки.
Упал, перестал пульсировать? Значит моё предположение о текущем силовом диоде имеет место быть.

Народ, что то я совсем перестал что то понимать.

Гена до замены на этот РН был в порядке. Я его всего обмерял, проверял. Даже подшипники сменил, ибо маааленький люфт появился.
А когда решил по вашим советам делать, то что то пошло не так.



Сделал я два замера: с фишкой и момент, когда снимал эту фишку. Вроде ток утечки не менялся - 0,4-0,71 А. Я решил ещё раз, контрольный замер сделать и ... ток утечки стал прежним - 0,04-0,06 А, со снятой/одетой фишкой. Ощущение обрыва провода.