Подскажите, раздражает поведение вентилятора охлаждения радиатора. Приезжаю на место, выключаю машину, замыкаю, отхожу и вдруг срабатывает карлсон. Всебы ничего, но при включении срабатывает сигналка "пик-пик-пик", а после выключения карлсона начинает не пикать, а орать сигналка. Что посоветуете?

Какой аппарат: инжектор или карб?
Сигналка срабатывает скорее всего на падение напряжения при включении вентилятора, возможно так же на вибрацию от работы ветилятора срабатывает датчик удара.

на инж классике карлсон срабатывает от ЭСУД или как на карбе от датчика?

У меня на старой шахе карлсон отключался с выключением зажигания, а тут уже по современному сделано, скорее всего от датчика удара срабатывает.

На инже сигнал управления приходит от "мозгов" на реле вентилятора, на карбе - от датчика в радиаторе.

pivinik
Инжектор значит. Поумнела шаха, только чего ж она срабатывает когда он уже заглушил, нагревается уже до критических температур, когда нет циркуляции ОЖ происходит еще больший нагрев, до срабатывания карлсона. По идее так же не должно быть? Ну должна еще немного нагреться но не настолько, а может просто уровень ОЖ маленький поэтому греется сильнее.

У автора в профиле 21074 стоит, поэтому я спросил карб или инж! Шаха инжекторная не состоялась... Ижевцы сняли с производства шаху с января 2006, а инжекторную версию ставить на конвеер не стали (индекс ВАЗ-21067).
Если у автора инж, то тогда запуск от мозгов идет (возможно глюк), а если карб, то в последних выпусках вентилятор работал независимо от зажигания, запуск по срабатыванию датчика в радиаторе (бывает и после остановки двигателя - это нормально).

Виноват, не написал, карбюраторная машина, датчик удара не очень чуткий, так как довольно сильный удар по колесу не вызывает срабатывания.
ПС уровень охлаждайки в норме, всегда слежу.

Тогда можно попробывать переделать схему включения вентилятора по старому образцу, когда питание на реле вентилятора подается только при включенном зажигании. Схему включения надо искать в "мурзилке" на карбюраторную версию.

на инже карслон работает по жаре порядка 30 секунд после выключения двигателя
но чтобы сига от этого срабатывала...
для проверки отключить бы датчик удара

dream89
сними электровентилятор и поставь принудительное охлаждение

Смотря какие мозги - например на седьмых январиках с выключением зажигания карлсон тухнет.

Механического вентилятора иногда не хватает в пробках на жаре, т.к. его обороты равны оборотам двигателя. Электровентилятор крутит около 2000 об/мин.
Для установки мех.вентилятора понадобится:
1.Крыльчатка (желательно от "Нивы" - 6 лопастей)
2.Шайба на шкив помпы для крыльчатки
3.Удлиненные болты крепления шкива помпы
4.Кожух на радиатор для мех.вентилятора (необходим для эффективности и безопасности)

Не вздумай менять на принудиловку, никаких плюсов по сравнению с электрическим это не даст. У меня летом тоже частенько срабатывал после выключения зажигания, проще переделать электрическую часть - чтобы не работал с выключенным зажиганием.

Вот нашел в инете схему включения вентилятора старого образца (качество не очень, но что есть)
1 - электродвигатель
2 - датчик включения вентилятора
3 - блок предохранителей
4 - замок зажигания
5 - реле зажигания (под щитком приборов)
6 - реле вентилятора Р4 (по новому образцу обычно вместо него стоит перемычка)
Я как то переделывал братану на петере, изменять нужно только ту часть схемы, которая в моторном отсеке (левая часть от блока предохранителей).
Или второй вариант: поставить отдельно реле в цепь включения вентилятора (в моторном отсеке) и подать на него питание от зажигания, но для этого потребуются познания в электрике, что бы подключить грамотно!.

Думаю с пренудиловки уйти, летом часто перегривается.
Хочу поставить такой электронный блок.
http://www.silich.ru/bu-evso.html

Dik 2107
Dik 2107
Конечно минусы в принудиловке есть. Жара в конце концов у всех разная. Лично я после закипания из-за навернувшейся термопары себе поставил крыльчатку и про указатель температуры ОЖ вообще забыл. Она всегда в пределах нормы.

Та ну с электрокарлсоном по любому лучше, ставить на шкив помпы вентилятор, прошлый век.

АндрейК
+1

По теме же добавлю от себя.

Проблем с перегревом при исправном термостате и нормально выставленном зажигании я не наблюдал на своей машине(ВАЗ 2106) ни при каких температурах(+40 +45 в тени летом, плюс суховеи в августе). Но себе ради эксперимента ставил термостат шнивовский(Да и до сих пор стоит). С ним карлсон(электрический) стал включаться раза в 4 меньше при тех же условиях эксплуатации летом.
Ну и к тому же в случае необходимости можно пустить охлаждайку непосредственно из головки минуя печку в термостат(достаточно шланг перекинуть с термостата на головку).

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_ohl/tsshn.htm

По ссылке можно почитать что зачем для нивы. Единственное НО, у нас радиатор отличается от нивовского углом нижнего патрубка, что немного осложняет установку. Но у меня уже год нормально держится на хорошем хомуте и герметике. Не подтекает ничего. Шланги для печки и подогрева карба я брал армированые высокого давления метражем.

Что касается печки, работает на мой взгляд лучше. Минусов пока не нашел. Плюсы вроде описал.

dream89

На карбюраторной машине датчик включения вентилятора находится в "нижнем" (заднем по ходу ОЖ) бачке радиатора .
То есть ОЖ попадает на него пройдя радиатор и следовательно остыв .
После остановки авто встречный поток воздуха(при движении) уже не охлаждает ОЖ в радиаторе , также после глушения двига прекращается циркуляция (принудительная) в системе охлаждения .
Датчик прогревается и срабатывает .
НО ... так быть не должно .
Скорее всего неисправен сам датчик включения вентилятора (низкая температура срабатывания) .
А сигналка срабатывает при включении-выключении вентилятора , из за скачка напряжения бортовой сети .

Я себе поставил медный радиатор (Оренбург) когда родной алюминиевый потек. Поскольку у меня мотор 1,6 и 4 ступенчатая КПП (повышенные обороты при больших скоростях). С медным значительно лучше стало: вентилятор значительно реже срабатывает и работает более короткое время. Качество правда радиатора не очень (потек зараза по шву через год), но зато можно паять!

У меня еще родной радиатор основной с родным датчиком включения. Датчик стоит слева внизу, рядом с масленным фильтром.
Латунный вроде как, медных честно не видел у нас в продаже. Мотор 1,6, КПП так же 4х ступка(2106 модели, снята с нивы(на шахи почему то коробасы 2103, а на нивы 2106 ставят), 1-3 передачи длиннее, там вроде ряд R1 идет, ну и колеса летние 185/60/R14, нагрузки добавляет на мотор). Мне в этом помог "не родной" термостат.

dream89
Подскажи такой момент. В каком состоянии у тебя радиатор? Не ремонтировался? Всякую гадость для мытья или заделки дыр не лил?

P.S. В этом году поменял радиатор печки на люминь в связи с тем что мой родной латунный забился в хлам. Устал его чистить и решил съэкономить.
Результат: люминь зло, теплоотдача слабая по сравнению с латунью(медью). Ставьте нормальные радиаторы при замене, не экономьте. Ну разве что если машину на продажу.

Попробуй как временное решение(из ленивых кстати) просто убавить чувствительность датчика удара. На датчике должна быть крутилка.
Сигналки обычно не реагируют на просадку напряжения, скорее всего вибрация от вентилятора. Особенно при его остановке.

P.S. если что напиши модель сиги, так проще будет определить она не она.

Радиатору год, ничего кроме тосола не заливаю. Систему охлаждения попеременял всю в течении года (помпу, термостат, радиатор, краник печки, датчики указателя и включения карлсона, пробки радиатора и бачка, указатель температуры)

АРКАША
Во
т похоже на твой диагноз, будет возможность, поменяю еще раз датчик включения карлсона, а датчик удара укручу немного, хотя от удара по колесу он не срабатывает.

ПС Кстати, понял одну вещь. С теперешними запчастями не всегда лучший выбор покупать новую запчасть, не жалея денег. Если есть возможность, лучше починить старую.

У меня вот такой радиатор: ВАЗ 2103 - типа сталь/латунь
http://www.orenrad.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=223
Пропаял верхний бачок наднях по контуру - нормально, давление держит и больше не течет. Потек может кстати потому, что верхний бачок терся немного об железку крепления пружины-держателя капота (надо было ее сразу чуть подогнуть!)

Не совсем так! У очень многих современых (даже самых дешёвых) сигнализаций имеется встроенный датчик (контроль) бортового напряжения. Просто не везде об этом пишут в инструкциях или описании. Сделано это для того, что бы отсекать пуск двигателя в обход сигналки или попытку ее отключения от сети. Если в сигнализации есть функция задержки постановки на охрану на 30 сек, то есть смысл ее включить! Тогда она будет закрывать двери, а подключать свои датчики через 30 сек.