FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть

21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора

Список РН н.о.:

Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина


для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...

для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия

что там в РН н.о. ?


--------------------------------------------------------------------------------------
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:


Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

------------------------------------------------------------------------------------

Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

Для старого образца:

или

Для нового образца:


Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

P/S/восстановил что смог

И так читал и эдак...А что конкретно сподвигло на замену рн так и не понял.Очки далеко,но что-то модель генератора не разглядел,да и какой рн стоял,а какой установлен не понял.
И связи между не горящей лампой акб и током утечки как-то слабо ловлю.

Ты сам путаешься и нас тут всех путаешь.
Тебе было сказано:

Ток утечки упал или не изменился?

В общем ситуация такова.
С этим РН н/о ток утечки был 0,4-0,7 А.

Измерял с фишкой возбуждения (т.е. "D+") и без - ток утечки не менялся, НО!

Буквально через минуту я решил ещё раз всё померить и ... та-та-тааам:
ток утечки стал прежним - 0,04-0,06 А, что со снятой, что с надетой фишкой D+
Причём при повороте ключа в положение "зажигание" на панели индикации стала загораться лампочка АКБ, правда с секундным отставанием от остальных.

На АКБ напруга меньше 14,3 не опускается, как и на гене.

Что это вообще значит??? И не надо мне говорить, что я криво всё мерил, я слишком мнителен, особенно в таких вещах, где плохо понимаю, поэтому я по десять замеров делаю.

Блин... Bepx, мне тебя забанить что ли?
Раз уж у самого толчины нет разобраться в проблеме, то будь любезен исполнить В ТОЧНОСТИ все рекомендации, которые тебе тут советуют.
Ещё раз:

Подожди эту самую минуту. Ничего другого больше не делай!
Результат этой проверки озвучь, без всяких твоих домыслов и прочих телодвижений.

Ток утечки не изменился

Так... значит РН можем вычеркнуть из списка подозреваемых "жрунов".
Значит дальше действуем проверенным дедовским способом.
Снимай минусовую клемму с аккума, в разрыв включай тестер в режиме измерения тока (200 мА) и начинай выдёргивать преды из ЧЯ.

Да ладно! РН наверняка подключен к клемме B+ генератора.. И потому может жрать ток через эту цепь, а не от провода возбуждения....
На мой взгляд все эти переделки полная туфта..

Взбодрю...
Началось всё вот с этого...
Повторюсь:
РНы не при делах, оба исправны, "на столе" справно держат 14,5 Вольт.
К мосту вопросов тоже нет. Обмотки и ротора, и статора целы, на массу никто не коротит.
Но... с геной какая-то мутная история... С задним подшипником, который 202-ой, походу что-то делали, т.к. на "щёчках" следы явного вскрытия. Видимо, их снимали и набивали смазкой. Пластмассовое колечко в задней крышке, в которое садится этот подшипник, разломано. Внутреннее кольцо этого подшипника имеет ощутимый руками люфт относительно наружного кольца при покачивании в перпендикулярной плоскости.
В переднем подшипнике (который 303-ий) якорь довольно сильно болтается, так, что если гену положить боком (якорь горизонтально, задней опоры нет, т.к. задняя крышка вместе с подшипником сняты), то при проворачивании якоря он явно задевает за статор. Но при постановке гены на шкив, т.е. вертикально и прокручивании только слегка шуршит. При этом, находятся положения, при которых статор явно, с весёлым таким стуком, болтается относительно ротора/якоря.
Ну и "вишенка на торте" - трещины на изоляции контактных колец (фото внизу, такая же трещина и с другой стороны). Видимо, хозя переусердствовал при осадке этих колец на якорь.
Короче, мутно всё... Явных косяков нет, но есть куча сомнений, ни одно из которых в отдельности не должно вести к нестабильности работы гены.
Совокупность?
Пока решил, что нужно однозначно заменить оба подшипника и "посадочное" кольцо в задней крышке. В раздумье, надо ли менять контактные кольца из-за этих трещин?
Понимаю, что мой опус сложноват для одупления, но может найдётся спец, который "собаку съел" на переборке генераторов и поймёт меня.
Заранее благодарю за любое мнение.

NAUeex дык а разве подобная болтанка ротора - не вариант для нестабильной работы гены.
А чем обмотки проверил? На межвитковое


А кольца сажать новые - так себе занятие.

У бати в дороге сдох такой-же, только индекс на - 03
Фаза одна отгорела.. Почему хз,вроде все целое.

Да видишь, какая штука... Когда ротор был в обоих подшипниках и с одетой задней крышкой, то вращался рукой без задеваний. Я, конечно, понимаю, что это слабое утешение, ведь когда гена под натянутым ремнём да на больших оборотах, там картина может кардинально меняться.
Да нормальное занятие... Весь гемор там в том, чтобы старые снять так, чтоб выводы обмоток не отломить по самую репицу. А это бывает сложно сделать, т.к. у многих ген выводы к кольцам сваркой приармянены и при разборке отламываются. В данном случае они уже меняные, посему просто припаяны, проблем не будет при снятии.

На межвитковое не проверял. Омметром проверял на "доходявость" и 500-вольтовым мегером на пробой на массу и на замыкание между обмотками.

NAUeex на фотке в этой теме, контактные кольца не так явно "съедены, как на фото в первоначальной теме..
Иль у них односторонний износ?
Крайняя вся исполосована, наискосок, иль так кажется?
Нормального возбуждения не было, вот и зарядка рвалась.
Оптимально было б удовлетворить любопытство До разборки конечно, на стенде или автомобиле

Festival58, это одни и те же кольца, просто тут ракурс другой, сосредоточенный именно на трещине.

Увидев состояние колец, я тоже так подумал, но... стенда у меня нет, а снимать гену со своего авто и ставить этот что-то как-то в лом было...

NAUeex конечно, понятно что влом.
Если исключить диодный мост и реле (ну то что при нагреве они начинают косячить).
Остаётся не-до-возбуд.
Как то же он пытался, какую то величину тока отдать в борт сеть.

Реле у тебя есть (РР), диодный тоже когда нибудь проверятся(имею ввиду на генераторе, на авто)


Разумеется всё Имхо

Ни разу таких не встречал... Диодный мост, особенно с ограничительными (лавинными) диодами (кои и стоЯт в данной подкове) свою "дохлость" являют вот прям сразу, не дожидаясь нагрева... даёшь ему обратную напругу и он тут же начинает течь, хотя мультиметром в обратном направлении не "звонится". В этой подкове все 6 справно начинают течь при 22 Вольтах.
РНы?... Хм, может быть, но пока тоже не фиксировал того факта, чтоб они напрочь отключали возбуд при нагреве. Да, напряжение регулирования занижают... но, так делают абсолютно все РНы, это называется термокомпенсацией, которая заложена в их алгоритме работы.

NAUeex к термокомпенсации вопросов нет..

Не на новых, на старом гене, на 9ке нашли такое.. Основной, как нагреется пипец.
Под лупой оказалось-он засранец чуть шевелится.
Хотя мультиком всё нормально прошло.
Ну тогда других вариантов нема

Соррян... Не понял, о чём речь?
Опять твоя фирменная эзоповщина?
Дай угадаю... Под "основным" имеется в виду силовой диод подковы?
Который шевелится в посадочном отверстии радиатора?
Если угадал, то его должно было пробить сквозика, т.е. он должен был бы даже мультиметром "звониться", как гвоздь, в обоих направлениях.
У моих такого нет... Нагревать не пробовал.

NAUeex никакой эзо.(контекст. Со смарта цитировать проблемно)

Основной.диод.
Должен но не стал, пробиваться то.
А шевелился он сам, то есть часть его полукорпуса(относительно другой).

Вау... Ваще с таким не сталкивался ни разу... О как бывает... Видать конкретно его так шибануло... Запишем себе в учётку.
Короче, пока закупился таким комплектом, который на фотке ниже.
Калькуляция:
1. Пластиковое кольцо под задний подшипник (еле нашёл в "живом" магазе) - 285 рублей.
2. Комплект подшипников - 745 рублей.
Итог: 1030 рублей.
Давайте, смелО критикуйте... но, заодно вещайте, стОит менять контактные кольца или нет. Лично я склоняюсь к тому, что не стОит.

NAUeex сами в шоке.. Но этот дефект с диодов-видимо исключение из правил...

Как кстати эти кольца контактные(забыл как по магазинному называют) осадить? Греть их феном или чем то, а потом на якорь?

Хз, по фотке трещин много.
От места пайки и до второго кольца, и между первым и вторым тоже(снизу,окружности, если смотреть по фото)
А ну как раскрутится, да поотлетает весь этот пластик чёрт знает куда..

Да блин... и меня этот же момент беспокоит.
Хозя сказал:" Вот тебе гена - упражняйся.... Починишь, я у тебя его куплю за 3 рубля. Не сможешь - выкини его в ведро".
Я в прострации...
С одной стороны, меня ему кто-то отрекомендовал, что мол из говна конфетку сделает...
С другой стороны, я не всемогущь...
Собрать то этого гену, я соберу... А чего дальше то с ним делать?
Ставить на свою авту и проверять? Сколько?
Я и так уже на этого гену потратил рубль ( не считая трудозатрат)... дальше то чо с ним делать?
Хозя, по ходу ,в острой нужде в нём не нуждается.

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:


Да никогда не грел.... тупо аккуратненько, через деревянный брусочек осаживал.

NAUeex назвался груздем -...

Я сразу при "посмотри.." откидываю гарантии в принципе. Ремонтом не занят, так-чисто из любопытства.
За бабки-сразу гуглю ценник.

%скидки за любопытство и "от нефиг делать" конечно. Ну и плюса в репу.
Т. Е. без бизнеса.

Тестить обязательно.
Сколько сколько хочешь/можешь.
Дня хватит.

Я тоже легонько, сажаю кольца, а в итоге ровно пополам у первого кольца.


П. С.
Типа перебранный гена стоит 3тыс(к),на авито, с бесплатной установкой но свой отдаёшь им.(это у нас в городе)
Новый ген в магазине - от 5..помоему 6500-7
На Самару 2 стоит.
Соответственно 110А ближе к 9тыс

Да не назывался я!
Вот... мой вариант.


Я к своей тележке и в прочих то ситуациях не часто подхожу, а тут надо одного гену снять, другого поставить, покататься день...
Давай, чо-нить по лучше предложи.
Кстати, по твоей фотке нифига не понял...
Что там я должен был увидеть?

NAUeex
Фото по диагонали - снизу слева на правый верхний угол.
На втулке токосъемных колец-не облой, это зараза трещина.(торец вала) присела фигово.

Насчёт гены.
Это зависит от договора. Хочешь ему(хозя который отдай, на каких то условиях)
Можешь дрелью раскрутить проверить.
Иль в запас положити

А вот щас я призадумался... А может именно так и надо? Т.е. слегка подплавить феном пластик колец, их посадить, а дальше, при остывании, они (кольца, их пластик) сами займут нужное положение... и ещё, при этом, "цепче" схватятся с валом.
Надо будет попробовать в следующий раз.

Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:


Всё равно нифига не понял... я.
В Paint (или другой редактор) картинку загрузи и в нём выдели важный момент... потом, с выделением для слабовидящих и плохо одупляющих грузи уже сюда.

NAUeex , плавить не, Погреть да.
Мне нечем (разве что в кипяток бросить).